Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я.

DANTIST Спасибо вам за фото очень информативны .Есть несколько вопросов . У вас видно на фото что вы мотали как первичку так и вторичку шинками а как же скин ефект ?Гдето читал на форуме что скин ефект проявляеса на частотах помоему выше 35 кГц в толстых шинках , тогда нужное сечение набирать с проводов диаметром не больше 0.5 мм ?
Так ли ето если нет поправте меня.

Ивените меня за такие приметивные вопросы повторяющиеся в тысячный раз.

DANTIST И ещо такой впрос .На фото видны приспособы для намотки транса без каркаса я так понимаю вы их ставите на какойто станок что шинки так равновмерно укладываются ?

Pavel, я не совсем понял, о котором фото ты говоришь. Шины стараюсь выбирать с хорошей изоляцией. Если попадается шина с нарушенной изоляцией стеклонитями, то обматываю их или фумлентой (такая хрень, используют сантехники. в основе фторопласт) или фторопластовой лентой, неширокой. мм 10-15.
На одном из фото есть дроссель на железе с лампы люминисцентной. Мотал шиной узкой стороной. Чтобы больше поместилось витков. Вот там пришлось немного обмотать лентой основную изоляцию. Мотал на круглой болванке. Потом вкинул внутрь железо и залил эпоксидной шпаклевкой.
МОтал трансы и медной лентой. Там, конечно, витки изолировал. Использовал малярный скотч. Брал такой получше. Попрочнее. Ложил один слой скотча. Ширина скотча равна ширине окна. Ширина медной ленты мм на 3 меньше по краям.
Первичку мотал толщиной 0,2 мм. Вторичку 0,5 мм. Скотч клеил на ленту перед намоткой и вперед. Очень удобно. Выводы напаивал тоже медной лентой 1 мм. Между обмотками 3 слоя скотча.
Мотал на оправке.На фото есть. На оправку сначала мотаю 2-3 слоя фторопластовой ленты, чтобы потом легче снимать. Потом мотаю бумажную гильзу. Бумага с трансов ТС каких-то. Как-то их много разбирал. Осталась. Бумаги витков 3-4 с проклейкой ПВА или еще чем-нибудь. А потом обмотки.
После намотки ложу катушку под лампу, чтобы прогрелась. Готовлю эпоксидку. Тоже грею, чтобы стала пожиже. И заливаю в щели. И снова под лампу. Теплая легче затекает. Застывает минут через 30. Потом с другой стороны.
Если мотаю шиной, то после намотки первички, обмазываю ее смолой и сразу мотаю несколько слоев молярного скотча. В принципе, можно подождать пока схватится и мотать вторичку.
На ETD-59 на фото намотаны трансы для спарки косых. Первичку мотал жгутиком проводов. На его каркасе довольно удобно. Можно было и вторичку мотнуть жгутиком. Но попалась неплохая шина. Жаль было не использовать.

Где-то так.



VOVA, когда начинал делать сварочники, то тоже заморачивался по поводу скин-эфекта. А потом плюнул на это дело. Первые трансы мотал исключительно жгутиками проводов. По 30, по 100 проводов были жгуты. Замучивался зачищать.
Как пишут в умных книгах, основные потери в этих аппаратах - это потери на электропроводимость и потери переключения. Т.е. ключи и выпрямители. Это 90 % всех потерь. На трансе теряется 5 %. Но это не только скин. Это еще и индуктивность рассеивания транса. Думаю, со скином нужно бороться на более высоких частотах. Хотя ремонтировал как-то транс буржуйского аппарата. Частота 100 кГц. Намотан лентой.
Выделется за счет скин-эффекта сколько-то ватт. Сдуешь их вентилятором. Это намного проще, чем мотать жгутами очень тонких проводов. Думаю так.
По поводу приспособы. На ней мотаю, в основном, бескаркасные обмотки. Иногда ставлю родной каркасец и прижимаю щечками для крекпости. В буржуйских ферритах и так окно маленькое, а тут еще и каркас. Так что обычно мотаю без каркаса.
А приспособу защимаю в тиски небольшие и потихоньку ее поворачиваю по мере намотки, ослабляя шестигранник и снова зажимая. Не очень удобно, но спешить-то особо некуда. Если шина не очень толстая, то держу в руках. Толще 3х5 шину не мотал.
И еще заметил, что эмалированная шина мягче той, что обмотана стеклонитью.

"DANTIST"Думаю, со скином нужно бороться на более высоких частотах.

На каких ?

до 70-ти кГц точно можно не волноваться, когда-то считал, оптимальная толщина провода в литце, или толщина ленты получалось что-то 0.45мм, правда давно это было, сейчас и не вспомню почему.
Сам же первичку уже давно мотаю одножильной медью диаметром 2мм, а вторичку часто лентой 0.5, упор ставлю на минимальную индуктивность рассеяния и более 4мкГн считаю браком.

Нашел шинку, для вторички, в ужасном состоянии, хоть и была когда-то в "шелковой" изоляции, отматываю нужный кусок, сматываю в "бублик" грею на обыкновенной газовой конфорке, ну с проветриванием и дома нет никто когда , до красного каления и резко в воду, тут именно качество меди само себя показывает, не грубее ПОС61 становиться, на время, далее хоть " в разбежку" , хоть "тряпочной" изолентой, написано про изоляцию много, по деньгам и доступности, вообще, дешево и сердито, рулит смола и малярный "скотч".

Не уверен, что нужно после нагрева медь в воду окунать. Я как-то купил на рынке ленту (да и на заводе потом такую же нашел) с такими неплохими пружинящими свойствами. По началу думал бронза. Но технологи-металловеды сказали, что такое состояние - это состояние поставки. Для мягкости ее закаляют (типа у цветмета все наоборот по сравнению со сталью). А я, с дуру, вернул ленту взад мужику с рынка. Сказал, что не то мне продал. Жаль, очень подходящая была толщина. 0,2 мм. А снова обращаться уже было не удобно.
Так вот, я потом такую медь грел до появления цветов побежалости (до красного каления греть, конечно, не стоит) и оставлял на воздухе до остывания. Типа медленно вел вдоль горящей комфорки. Такой получился непрерывный процесс нагрева и остывания.Получалась мягкая, то, что надо. Предварительно, конечно, отрезал нужной ширины и выравнивал.
А шину как-то носил на завод. Там ее нагрели в муфельной печи до нужной температуры. Что-то в районе 640 градусов. И остужали. Шина была в районе кв. 20. Перед этим снял изоляцию, конечно. Там была стеклонить. Мягкая стала - прелесть. Но кагда начал ее ровнять - не понял. Постепенно становилась все жесче и жесче. В итоге получил то, что и было до закалки. Медь, при механических воздействиях, возвращает свои первоначальные свойства. Или по истечении определенного времени. Хотя, насчет последнего, не уверен. Дюраль точно возвращает.
Вывод - перед размягчением шину нужно тщательно выровнять до состояния, готового к намотке. Если закалять в печи, то свернуть в аккуратненький моток. Минимум механических воздействий после термической обработки.
Примерно так.

Здравствуйте уважаемые сваркостроители! tranzistor3102 скажи,какой зазор делали в своём трансе и каков ток намагничивания? Заранее благодарю.

Практически со всем вами сказанным согласен, это просто рекристаллизационный отжиг (для снятия наклепа) именно до ~600 градусов может и более, пирометра нет, 0,4 от температуры плавления чистого металла береться, ну с запасом, все равно не расплавиться, а в воду, грязь с нее слетает и становиться чистенькой .

Сообщение отредактировал olegators68 - 14.9.2012, 14:25

TSL2 привет пока дело до зазора не дошло а до тока намагничевания тем более.попробуй спросить у DANTIST он скорее всего знает.

TSL2, я в своих аппаратах ставил лист бумаги А4 для принтеров (примерно 0,1 мм) под боковые керны. В последнее время ставлю 0,06 мм (как-то после разборки трансов с телеков 3-го покаления, осталась пленка такая. Не помню как точно дразнится. Рыжеватая такая. Термостойкая). На 50 кГц собирал транс вообще без зазора. Нет проблем.
Ток намагничивания не измеряю. По началу что-то пытался. То ли не получилось, то ли еще что, но бросил это занятие.
Первое включение аппарата после сборки обязательно делаю с лампой 100 Вт в цепи +300 В питания ключей. Если лампа еле светится - все гуд. Ну и осцил на нижнем ключе Э-К глянуть сразу. Сам импульс глянуть и участок размагничивания. С лампой он будет меньше. Недавно ремонтировал одного буржуя. Так с лампой вообще не было скоса. Даже заволновался малость. А снял лампу - все появилось.
Но лампа на первом включении обязательно нужна. Несколько раз вспыхивала в полный накал. Были косяки по сборке. Зато ключи живые. Никакой предохранитель ключи от Баха не спасет, кроме лампы. Настоятельно рекомендую.
А на счет величины тока намагничивания, нужно в первоисточниках почитать. Не помню сколько.
Удачи!

Интиресно что за спарка ?

Ничего, в принципе, эксклюзивного нет. Обычная спарка косых. Управление на UC3525. Два канала работают в противофазе. Выходные токи собираются на дросселях. Если интересует схема, могу показать.
Спарка практически собрана. Единственно, что пока тормозит - это выходное напряжение более 100 В. И такая хрень уже на втором аппарате подряд. Где-то закралась ошибка. Но где, пока не вижу.
Главное, до предпоследнего аппарата такого напряжения никогда не было. Было 55 - 65 В. Но 105 никогда не было. Откуда, не понятно.
Здесь несколько фото спарки.

DANTIST в спарке нужно делать Ктр не три как в косом, а 5-6 как в мосту, тогда и будет напряжение ХХ в норме.

Дело пока не дошло до спаривания. Каждый канал выдает по 105 В.
Я уже начинаю думать, что у меня что-то с измерительными приборами.

Выведите меня пожалуйста из штопора, не могу победить калькулятор Лысого, сам уже лысеть начал Имеем 100% Бармалей 165, F=33 кГц, Кзап = 0,46, 2хШ20х28 неизвестного происхождения, проницаемость неизвестна, судя по всему не нашего производства, половинки все одинаковы и хорошо подогнаны.

ЛАТРа нет, поэтому пытаюсь получить тот же результат отматыванием витков. Намотал 18 витков, подсунул под центральные керны бумажный чек, подключил резистор 2Вт 1,8 Ома последовательно с трансформатором, подал на силу 300В через лампу 200Вт и стал отматывать по 1 витку, дошел до 9 витков, но так резкого загиба и не увидил, только общий ток стал в 2 раза больше, конечно осцилла загибается слегка, но граница очень размыта. Скол имеется и при 18 и при 9 витках. При этом на 9 витках резистор подключенный последовательно с обмоткой быстро раскаляется. Лампа не светится, даже не краснеет, может все дело в ней, получается что-то вроде бареттера и из-за этого нет резкого загиба?! Вот осциллы. Спасибо!




Сообщение отредактировал Scorpi - 15.9.2012, 1:40

Если в противофазе, то почему 2 дросселя?



Попрбуйте всётаки сделать как у Лысого.

Сообщение отредактировал mono - 15.9.2012, 8:33

DANTIST благодарю за ответ. По соседней ветке / Сварочник ТОЛЯНА/ собрал дейсвующий аппарат,нормально варит 3 и 4-ой. Просто сейчас у меня транс зделан на четырёх комплектах феррита, взятого из ТВС цветных телеков,сложенных в виде тора. Зазор у меня с сигаретной бумаги. Недавно купил комплект Е65 и если честно,не охота было заморачиваться с намоткой пол первички,вторичка,остальные пол первички. Понимаю,что увеличивается индуктивность рассеивания, но на ТВС у меня около 7 мкГН, и ничего,варит. Читая этот форум, понравился транс tranzistor3102 с его 18 витков в один слой. Думаю сделать так-же. А в дальнейшем буду делать на кольцах,только дождусь заказа. С уважением.

Как пишут в умных статьях, для того, чтобы уменьшить взаимовлияние каналов. Хотя, нужно будет поэкспериментировать. Потом. Когда каналы нормально заработают по отдельности.
Здесь схема спарки.

Сообщение отредактировал DANTIST - 15.9.2012, 16:04

DANTIST, если частота не выше 50кГц в схеме, то 21 виток на etd59 очень мало, ну и про соотношение уже выше говорилось.

Взаимовлияние каналов в Вашем варианте - это просто бред. Представьте себе, что Вы собираете обычный мост, только с разделёнными трансами . И всё станет на свои места. И коэффициент транса и выходное напряжение. И уберите два дросселя, один и обычный выход в двухтакте. Два дросселя актуальны при полной расфазировке, или при многофазной системе.
И даже больше скажу, при такой частоте и дроссель нафик не нужен. на выходе спокойно будет сотка Кгц, и при нормальном управлении вполне достаточно проводов сварочных.

Сообщение отредактировал толян - 15.9.2012, 20:50