Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.

ZPS спасибо. У меня просто их на работе целый вагон валяется с разобранных мониторов. Значит и дальше будут валяться.

2 Skif. Точнее не написано а нарисовано.
"instrukcia rez invertor_V-4.pdf" страница 11. Фотография с WIMAвськимы конденсаторами. Там MKS4.

Видимо, фотография в документ вставлена та, что была под рукой, из интернета.
Корректнее в том месте, наверное, было бы привести фотки импульсных кондеров Вима (MKP10, FKP1, FKP4) из того же интернета

А вот FKPшки это уже другой разговор они являются дальнейшей разработкой MKP 10.

насколько я понимаю FKP немножко лучше за MKP10. Я как раз для снаберов на диоды нашел FKP1 10nF 1600V. Думаю будет самый идеальный вариант.

В принципе и MKP-10 под любыми нагрузками холодные как труп на морозе. Причем ставлю 4шт. по 0,22 в серьезные (в районе 200А) аппараты и все ОК.

Сообщение отредактировал ZPS - 28.7.2011, 14:34

Здравствуйте Skif!!! Так это на тройке 125А ,а на четверке где то 160 и варит мягче.Релюха стоит .но не срабатывает .а когда включаешь при КЗ то аппарат не запускается.Может такая релюха ? Релюха на 24в 16 А спареная.

GEORGE
Skif

Мужики, помогите с пропиточным лаком, поделитесь ссылкой! Если здесь "реклама" запрещена, то прошу в личку, или на мыло... ignitеr COБАКA уa.ru

Нужна литровая банка ФЛ-98, МЛ, ГФ, КО...

Не могу представить ситуацию, когда нужно включать аппарат при КЗ. И при КЗ концов аппарат конечно не стартанет.
Про лак я Жоржику писал - но ящ у него отключен
Не "под планар" - уже пережиток прошлого. Мало кто делает не на cmd.
Видимо пришло время и вам переходить на планар.

Cколько вольт на реле при включенном аппарате? Сколь сопративление обмотки реле? Возмите ЛАТР и посмотрите при какой напруге включится аппарат, должен врубится начиная с 170-180 Вольт, если не врубается, то это значит слишком большое падение напруги на реле, можно увеличить зарядную ёмкость банок фильтра или заменить реле на другое с большим сопративлением обмотки.



Чего вы тут пропитывать хотите? Один ряд провода 2.24-2.5мм с растоянием между витками 0.5-1мм, так его вручную можно промазать хоть в круговую, можно и вообще так и оставить ничего ему не будет, я в зазор х/б нитку укладываю, мажу эпоксидкой и фиксирую её(эпоксидку, чтоб не утекла) ФУМ-кой или скотчем или стеклолентой или чем угодно и все дела, вторичку клею, чтобы не размоталась, она как пружина, намотана кругляком 5мм или полосой 28 квадрат, всё вместе получается мощный монолит, нах. тут лак не нужен, им без вакуума ничего делать, полностью не пропитаешь, хоть неделю отмачивай, всё равно не дойдёт.


Вот помню когда бодики мотал, где первички витков 200-300 и рядов 5-6 и вторички 60-70 витков, вот там да пропитка и термошкаф обеспечивали долгую и счастливую жизнь трансу, а в нашем случае нах. заморачиваться, купить лак, да он ещё и не засохнет никогда, тока хуже будет! Сам не раз так обламывался, если у кого нет возможности найти гарантированно качественный лак, лучше клейте эпоксидкой но не в коем разе всякими паркетными, нитро и прочими бодягами.

Сообщение отредактировал dimon239 - 29.7.2011, 9:20

Скиф, с ящиком у меня все нормально gmanilich@yandex.ru

На первый свой аппарат делал БУ не в СМД, просто развёл цапонлаком плату, напихал туда деталей от ИЖ305С и прочего барахла, подал питание на ноги электролита и работает до сих пор без возбуда, жаль фотка не осталось, БУ просто ужасный, разводка есть у КИБЕРСЛАВИКА, он выкладывал на форум, напишите ему ciberslavik@mail.ru, думаю не откажет.

ZPS
Привет.Слухай а что это за силовичёк на фотосе у вас на колечке, если не влом дай данные по этому трансу, давненько приглядываю чтойто подобное

runaway Вы по-моему говорили что трансформатор будете мотать на неделе. Поделитьесь фотками, пожалуйста. А то как всегда, нахватался разных картинок/данных и в голове каша. Как делать этот трасформатор?

Кто какие рекомендации даст по разводке силовых плат. (Сейчас развожу плату под ТГР с ключами).
Дорожки покороче делать это понятно. А если короче уже невозможно тогда как? Как на счет полигонов, переходных отверстий. Что можно делать, что нет?
Догадываюсь что надо избегать дорожек с прямыми и острыми углами. Одним словом пишите всьо что знаете и считаете нужным. Думаю это будет многим полезно. Особенно если плата делается не под стандартный радиатор или конструкцию.
Может кто знает какие интересные ссылки ... Буду благодарен за любую полезную информацию.

Докладываю: намотана (уложена и зафиксирована) первичка. Сегодня планировал сделать первый слой вторички - не дали (мотаю на работе). В понедельник должно быть поспокойнее - люди выходят из отпусков, и меня должны оставить в относительном покое. Сфотографирую и выложу в понедельник вечером.

Я уже описывал свои технологии:

"Я, например, использую оголённый от ПВХ-изоляции медный монтажный провод (для электропроводки), а межвитковую изоляцию обеспечиваю дистанционными проставками толщиной не менее 0,5 мм, которые после предварительной проклейки обмоток (жёсткой фиксации витков эпоксидкой) удаляются, а потом все зазоры заполняются заливкой опять же эпоксидкой под вакуумом. Заливка под вакуумом пока в проекте, всё остальное - в реале, могу вывесить фотки.

Межобмоточная изоляция - тонкие "шпалы" из электрокартона (прессшпана) толщиной 1,0 мм х 3 х 41 мм, с промежутками примерно 15 мм между собой - на плоских участках, и вплотную друг к другу - на углах (закруглениях). На углах они напоминают циновку, или коврик для суши - не знаю, как лучше описать. Если рассматривать полностью готовый транс, то сквозь вторичку без особых затруднений можно рассмотреть первичку."

"От себя добавлю, что в начале девяностых, когда я с остервенением лопатил IRовские аппликухи (наверное всё что у них было по теме перечитал), то вычитал, что все мощные провода должны быть свиты попарно - подача с обраткой, примерно как провода на первичку ТГР. Либо, если их сечение не позволяет это безболезненно сделать, они должны быть максимально прижаты друг к другу, так, чтобы площадь контура-петли, образованного этими проводниками, получилась минимально возможной. Имеется в виду, что "подача" - это ток В нагрузку, "туда"; а "обратка" - ИЗ нагрузки на землю, "обратно". Замкнутая цепь. И вот она не должна образовывать петель - всё должно быть максимально плотно свито попарно, поскольку любая ПЕТЛЯ - это АНТЕННА - принимающая, либо наоборот, излучающая.

Все печатные платы должны быть также разведены с учётом вышеприведённых положений. Поскольку скрутку на плоской печати изобразить невозможно в принципе, то здесь её заменяет максимально приближённые, прижатые друг к другу параллельные дорожки - подача и обратка. Если подача - на одном краю платы, а обратка - на другом, смело БРАКУЙТЕ разводку и делайте свою, помня о петлях-антеннах. Чем меньше изгибов и переходов со слоя на слой, чем шире и короче дорожка - тем меньше её паразитная индуктивность, тем меньше вероятность нештатных ситуаций (возбуждение, ложные срабатывания ключей).

Это что-то вроде мегакраткого конспекта AN и DT IR. Ну и радиальная земля с расположением самого чувствительного каскада в максимальной близости к отрицательной клемме конденсатора фильтра БП...

Вот... Принимая во внимание всё вышеизложенное, я позволил себе проигнорировать разводку транзисторного моста уважаемого Skif, и разработать альтернативную. Собственно, разработана она была ещё тогда же, когда читались аппликухи, т.е. лет двадцать назад, и была успешно опробована на полномостовом хардсвиче IRFP460. Та конструкция показала вполне стабильную работу (~ 20 А) на резистивную нагрузку, но за неимением информации о расчёте и изготовлении силовых импульсных трансов, работы были вначале приостановлены из-за невменяемых осциллограмм первичной цепи, а потом и вовсе заброшены..."

Эскиз силовых цепей моста:



Сообщение отредактировал runaway - 29.7.2011, 20:53

хм.. Спасибо. Есть над чем подумать.

dimon239

Лак нормальный ожидается, штатный пропиточный - засохнет до пластмассового состояния. Фирма гарантирует. )) Вот первый транс изготовлю по всем правилам, а там уже буду упрощать и удешевлять технологию. Вакуум с подогревом есть - камеры подходящей нет пока, но это решаемо довольно просто. Да и свободный доступ к термошкафу имеется (в смысле - не к настольной лампе).

Сейчас плата у меня выглядит так.

Это что-то среднее между двумя вариантами которые предложил Skif в своей инструкции.
Транзисторы на радиаторах, на них плата. Между платой и радиатором планирую поставить ТГР (снизу под платой). А сверху над платой и ТГР хотел поставить супрессор и конденсаторы. Резисторы в затвор СМД.
Плата относительно большая. Хотелось чтобы ТГР был посередине. Ну и чтобы Конденсаторы с супрессорами были поближе. поэтому получилось что-то такое ..

Принимаеться конструктивная критика

Я сушу, обычная духовка. терморегулятор 110-120гр. четыре часа и все нормально. Лак МЛ-92.правда провод беру з температурным индексом 200гр.

По плате - всё нормально, по крайней мере с точки зрения петель. Только в моём варианте расстояние между вертикальными парами вообще сведено к минимуму, а здесь ты их немного раздвинул. И второе - правая вертикальная пара у меня смещена вверх относительно левой на величину шага выводов транзистора. Это даёт возможность выпрямить дороги "С-Е" просто в прямую линию, безо всяких красивых s-образностей. Радиаторы позволяют это сделать совершенно свободно - я думаю, что лучше немного сместить отверстия на радиаторах, чем лишний раз вилять дорогами. Хотя всё это уже нюансы и дело вкуса, я думаю.

Сейчас сообщение дочитал - а как ты собираешься разместить ТГР между радиаторами и платой? Сейчас по умолчанию плата поднята над радиаторами на толщину корпуса ключей, это миллиметра четыре. А ключи прижимаются к радиаторам сквозными винтами ЧЕРЕЗ плату. ТГР расположен СВЕРХУ платы, т.е. так: радиатор - ключи - плата - ТГР с мелочёвкой (супрессоры, резисторы и проч.)

Думаю, что это самый оптимальный вариант... Нечего ТГР-у делать между платой и радиатором - он только ноги у ключей удлинять будет на высоту себя.