Собираюсь делать ввод в дом (деревянный, бревенчатый) в стальной трубе. ГРЩ будет находиться на той же стене, что и ввод, общая длина трубы не превысит 1,5 метра. И тут задумался, а не будет ли в холодное время года, когда по приезду затопишь печку, скапливаться в трубе конденсат? И как тогда защитить получше провода, достаточно ли будет пустить каждую жилу дополнительно в свой кембрик, а затем их еще запихнуть в общий кембрик, а только потом в трубу?

Я дико извиняюсь, а кабель у Вас есть в продаже?

по вопросу: 1. Труба под наклоном + заделать стекловатой и т.п.
2. провод в гофру + п.1

Кабеля медного гибкого 2х10 квадратов сыскать не смог. Посему имеется ВВГ 1х10 (естественно, в изоляции, но для надежности вот придумал вещь с кембриками, да и при морозе она трескаться не так будет).
1. Труба имеет загиб так, что она идет сверху вниз вертикально, затем загибается и разворачивается "обратно" (ввод в щит выполняется снизу щита). Завтра могу набросить чертеж этой трубы. Беспокоюсь за конденсат, который будет скапливаться в этой "петле". Или сделать ввод в щит сверху?...
2. А чем отличается кембрик от гофры в плане водопронициаемости? Кембрик по-компактнее будет, а то трубу в полметра диаметром вести придется... Или в кембрик по каким-то причинам нельзя?

Уж если без кембрика можно, то с ним хуже не будет.
А кабель в трубе уплотните, чтоб теплый воздух по ней не шастал.

При одной температуре конденсат не образуется.
Чтобы образовался конденсат необходимо, чтобы часть трубы была в тепле, а другая в холоде.

Сверху я бы не советовал, так как при образовании конденсата все енто потечет не токоведущие части. Я иногда практикую такой вариант- ввод на прямую через стену в нижней части щита а на улице по ситуации (получается ни каких лишних труб портящих дизайн внутреннего помещения)

Главное, чтобы вода сквозь изоляцию чудесным образом не прошла, чтобы там от конденсата ничего не закоротило А от стенок трубы воздух в трубе ведь будет нагреваться... Только конденсат тогда будет на внешней части стенки, т.е. не страшно, да и труба по диметру почти впритык, т.е. воздуха в ней будет очень мало.

Зимой или холодной осенью у меня именно так и получится - на улице холодно, а в доме печка, тепло.
Есть еще вариант - загерметизировать трубу с обоих сторон - на улице и внутри дома в щите. К примеру, герметиком или чем-нибудь схожим.

Тоже вот этого опасаюсь. Только у меня дырка под потолком почти. Все равно спускать придется. Да и ввод на лицевой части дома сделан.

Это не поможет, причину обяснил выше, загерметизированную (чтобы мыши не сгрызли) трубу в самой нижней точке необходимо рассверлить для стока конденсата.

Да, вот на всякий случай набросал схему, как оно все будет:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Тогда весь конденсат будет капать на пол... Интересно, а много его (конденсата) вообще будет? А то труба сгниет еще
Даже если я вместо трубы поставлю металлорукав, все равно конденсат будет... А хотелось бы самую ответственную часть защитить должным образом, тем более дом деревянный. Теперь не знаю даже, как лучше...

Необходимо часть трубы на улицу выполнить из материала менее теплопроводного, например, из пластика.

Эффект конденсации, получается, я могу также получить, если наоборот часть трубы на улицу сделать из стали? Трубу я хотел применить, чтобы быть полностью спокойным, так как ввод в стальной трубе безопасен для деревянных стен. А пластик...

Узнал, что раньше для предотвращения распространения пламени и скопления конденсата, в части трубы, идущей сквозь стену, заделывали пространство между проводами и стенками трубы цементным раствором. Реально ли это поможет от скопления конденсата внутри самой трубы?

Возможен вариант выполнения трубы с герметизацией в стене с небольшим разрывом от идущей в шкаф.

С разрывом можно попробовать: в стену вставить (подобраные по диаметрам) сначала стальной патрубок (наибольший); в него пластиковый (лучше взять бОльшую разницу диаметров и гофру), но короче на уплотнения с двух сторон; ну и наконец трубу ввода "с небольшим разрывом". После крепления труб натолкать в оставленое место асб.шнура, герметиком залить. Оба куска трубы ввода не забыть заземлить. Патрубок не надо.
Правда, патрубок может сыреть.. Блин, никогда и не задумывался!

Образование конденсата зависит от расположения точки росы, т.е. места раздела "холод-тепло".
Если этот раздел где-то в стене (скорее всего), достаточно выполнить небольшой уклон трубы в сторону улицы, загерметизировать безразрывную трубу в помещении.
Не думаю, что в любом случае, это не то количество конденсата, с которой так рянно необходимо бороться.
Сосласен с Олега при разрывной двойной, утепленной трубной вставке в стене мы еще дальше, ближе к наружной стене переносим точку росы.

Уклон к наружной стене, думается, призван не допускать попадание дождевой воды вовнутрь трубы. Если с нее будет постоянно капать, то она в итоге замерзнет. Да и капать некуда, она ж продолжается.
В дополнение к описаному ранее конструктиву. Кромку стального патрубка на пару сантиметров не доводить до внутренней плоскости стены, клочок минваты и колечко (пластиковое например такое, какие ставят на трубы отопления у потолка) ну или деревянное какое. Почувствуйте себя дизайнером

Забейте плотно трубу стекловатой (или минеральной)

Всем большое спасибо за внимание к моему вопросу!


Главное - устроить эту герметизацию так, чтобы можно было без проблем вытащить трубу из стены, когда надо, и провод из нее.

Олега, немного не понял, что Вы имели в виду.

Значит, все равно землю придется на вводе делать... Так как тянуть ТТ-шку от контура заземления до ГРЩ будет далековато...

Подумываю над тем, чтобы кусок трубы, выходящий на улицу, слегка подзагнуть, при этом само отверстие в стене чтобы оставалось горизонтальным.

Главное, чтобы он там не скапливался до такой степени, что польется "через" в щиток Да и не хочется, чтобы труба внутри ржавела и гнила.

Да уклона-то не будет, я лишь хочу ее подзагнуть, как было раньше у фарфоровых патрубков для ввода.

Если конденсат будет образовываться, то он будет стекать в мою "петлю" внутри помещения. Все равно что-то не хочется, чтобы вода присутствовала вместе с проводами в трубе.

Что-то я снова Вас не понял, уж извините

Хочется только, чтобы поменьше волокиты было. Тем более что ввод мне надо бы заменить оперативно, так как оставлять дом обесточенным более чем на 3 часа не могу.

А это поможет?

А кто сказал Вам, что при ТТ ОПЧ ГРЩ не включается в систему заземления?

gomed12, да никто не говорил, просто у меня контур заземления находится около второго дома на расстоянии 60 с лишним метров от первого, где находится ГРЩ. Получается, все это расстояние мне придется тянуть PE от контура только для ГРЩ, так как в первом (основном) доме земля больше не для чего не используется. В связи с этим вопросом я и задал тему в форуме про заземление, стоить ли мне разделять PEN на вводе на PE и N, и потом соединять PE с моим контуром, который далеко.

Было предложение организовать изолирующие помещения.
Если стены, полы не проводящие и другие ПЧ находятся вне досягаемости от ОПЧ ЭУ и в дальнейшем не предполагается изменение этих характеристик, это помещение уже изолирующее.
Можете выполнять для различных помещений свою удобную Вам систему заземления, только самому бы в них не путаться.

Alex, я невнимательно посмотрел рисунок. с чего то решил и по наружке труба..
Примените тонкостенную трубу (для меньшей проводимости тепла) и действительно плотненько натолкайте в нее негорючего. И все.
По поводу "неделанья" ЗУ на вводе
Бывает, что молниезащитой ВЛ пренебрегают. По всей линии, а то и в конце отсутствуют повторные ЗУ. В этой ситуации заземлитель у вводного щита просто необходим. Разрядник и прочие ступени защиты от перенапряжения требуют земли. Да не ленитесь, забейте немного железа. Домик целее будет.

Вообще говоря, помещение, в котором стоит ГРЩ, жилое, отапливаемое. Теоретически вроде бы изолированное, так как ничего извне больше не приходит. Единственное что - если никто не догадается открывать щиток или держаться за трубу ввода, при пробое, при этом держась за ... что-нибудь заземленное... Чего поблизости вроде бы и нет. Хотя, можно и протянуть НЗП от нейтрали на вводе, только как бы электрики с местных электросетей не перепутали фазу с нулем, или как бы он вообще в КТП не отгорел. Все, наверное, упирается в то, что локально на вводе нет возможности заземлить. Можно, конечно, кинуть провод от контура до ГРЩ (благо, кабель идет трехжильный, от него только метров 20 кинуть), на него посадить ОПЧ ГРЩ, а там занулять все это дело в PEN или нет... Боюсь, что в этом случае сопротивление петли НЗП-НРП и НЗП-фаза будет большим... (Вот, оказывается сколько проблем: конденсат, заземление)...

Да, хорошо бы, конечно, не тянуть отдельно НЗП от контура до ГРЩ. Но с другой стороны, есть опасения по поводу надежности заземления нейтрали в КТП и вообще надежности нейтрали.

С учетом того, что у меня в трубе будут проложены 2 медных "десятки", да еще и в кембрике, то внутренний диаметр трубы д.б. около 20 мм. Если придется кидать НЗП от PENа на вводе, то диаметр трубы придется расширить. А так как кроме водопроводных труб я вряд ли что-нибудь смогу найти (хм, а что если металлорукав? В отверстие в стене вставляется патрубок, а в него протягивается металлорукав, идущий прямо до самого ГРЩ? Только тогда бы найти подходящее по диаметру сверло (труба получится немаленькой по диаметру)), а стенки у них по стандарту не очень тонкие для таких диаметров, то тонкостенным оно не получится точно. Возьму во внимание идею с металлорукавом (только вот заземлять все равно как-то надо, а я как-то и подзабыл, что по диаметру отверстия у меня тоже есть ограничения, так как узнал, что винтовых сверл по дереву не бывает больше 22 мм в диаметре, дальше идут уже "перья"), быть может, чего толкового и надумаю

Длина ВЛ от КТП до меня - где-то 200 метров (может, чуть больше). До меня на 2 опорах имеется заземление нейтрали (плюс еще в КТП), в том числе и на моей опоре (чем не локальное заземление, только боюсь за его надежность, так как везде сталь - ржавеет), и заземление после меня через 1 опору (конец линии). Плюс ко всему, нейтраль заземлена еще на двух других фидерах, отходящих от этой КТП, имеется несколько домов со своим локальным заземлением на вводе (качество этого заземление оставляет желать лучшего, так как один кусок арматуры толщиной с палец все же не есть хорошее заземление). Молниезащитой дома не занимался, но думал о ней. Хотел сделать что-то вроде опоры, а на ней - штырь, заземленный непосредственно и не имеющий металлической связи (на всякий случай) с моим контуром заземления. ОПНов на ВЛ нет и не было, есть только на высокой стороне в КТП (РВО-10). Хотел даже поставить реле напряжения в ГРЩ, но тогда, наверное, по месту не войду (ЩРУЭ-1/6 на 6 автоматов для 1ф-счетчика туда влезает, а ЩРУЭ-1/12 уже не влезет), да и с реле напряжения дел еще не имел, реально ли они спасут при 400 вольтах или нет...

Дырка в деревяшке не проблема. Последнюю делал без бурава (по причине забывчивости). Просверлил брус (больше 150) насквозь несколько раз. с двух сторон поработал долотом сколько достал, патрубок загнал молотком. И даже без заточки (можно сделать фаску на внутр.диаметре ст.шарошкой).
Реле напряжения имет регулировку. От скольки надо, от стольки и спасут.

Купил сегодня ПВ-3 10 квадратов на ввод. И что-то захотелось измерить его сечение. В итоге, провод имеет 25 жилок в диаметре по 0,6 мм каждая. То есть общее сечение провода получается равным 7 квадратов... В непонятках полез смотреть ГОСТ 26445-85, но там про количество жилок сказано, что оно выбирается из ряда 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 16; 19; 24; 30; 37. Про сечение жилок для получение общего сечения провода (быть может, там коэффициент какой есть) ничего не сказано. Решил замерить параметры для моего ПВ-3 на 6 квадратов. Там оказалось 29 жил диаметром 0,4 мм, т.е. общее сечение путем суммирования оказалось около 3,6 квадратов. Тоже в непонятках. ПВ-3 на 6 квадрат покупал на предприятии-изготовителе, а ПВ-3 на 10 брал на рынке. Быть может, я общее сечение не правильно считаю? Кстати сказать, количество жил и в том, и в другом случае не соответствует стандарту на 1 штуку.
Только что решил также измерить сечение ШВВП на 2,5 квадрата. Итог: 11 жилок диаметром 0,4, то есть, по моим расчетам, общее сечение - 1,38 квадратов. Точно где-то неправильно считаю...

Я, кстати говоря, решил делать в металлорукаве и с патрубком в стене. Мороки меньше будет с трубами, а металлорукав, думаю, в случае чего защитит. Главное только, чтобы не ржавел. Или покрасить, или еще сверху кембрик надеть на него.

Главное, чтобы он сам не сгорел от повышения напряжения

Вот тут еще попутно возник вопрос. Не будет ли трескаться ПВХ-изоляция провода ПВ-3, уложенного в металлорукаве (трубе, гофре) по стенам неотапливаемого помещения зимой? Заметил, что на морозе изоляция все же твердеет. Слышал, что при воздействии солнечного света (открытая прокладка на улице) и мороза изоляция может просто растрескаться и обсыпаться. Не страшно ли это дома, в неотапливаемом (или редко отапливаемом) зимой помещении? Спасет ли как-то от растрескивания укладка провода в кембрик, а уже затем в трубу (гофру, металлорукав)?

По поводу рассчета, действительно сечение S=пи*R^2 или S=(пи*D^2)/4, многопроволочная жила так и должна рассчитываться по замеру диаметра каждой жилки (микрометром) и подсчет их общей сумме сечений, приблизительно можно и по табл. наружного диаметра провода.
А изоляция ПВ 3 , вот ссылка на производителя, -50 до +70 град Цельсия - стойки к воздействию температуры окружающей среды

По поводу сечения, производитель ориентирует не только на номинальное сечение проводника , но и на удельное сопротивление материала проводника.

А хотели сначала делать ввод ВВГ , да еще в кембрике

Дык медь - она и в Африке медь... Странно, получается, занижают сечение...

Спасибо, значит особо трескаться не должно.

ВВГ у меня идет от СИПа до вводного АВ на улице. А от вводного АВ до ГРЩ - ПВ-3 10 квадратов, а каждую жилу уложить еще в свой кембрик, чтобы не так разрушалась изоляция от морозов.