Добрый день. Ситуация такая. Срабатывает дифавтомат на линии скважинного насоса.
Прошу подсказать каким образом и с помощью какого оборудования можно проверить на наличие тока утечки кабель, который питает насос.
Заранее благодарен за любую помощь в этом вопросе.

Мегаометр

А почему вы решили, что проблема в кабеле? Может сам насос разгерметизировался.

Ну и сопротивление в 5-10 кОм можно мультиметром китайским определить. Измерять между защитным контактом и штырями вилки.

А может УЗО сломалось..
Догадки можно генерировать до посинения.
самым простым будет доставить насос в сервис, там разберутся

Можно, но всегда ли это даст реальный результат?С профессиональной точки зрения, такой подход считается некорректным (мягко говоря).Во-первых действительно, кто сказал, что именно кабель виноват, а не насос?
А чтобы проверить не имея мегаометра, нужно полностью отсоединить кабель от насоса и всключить его в свою линию.
Если УЗО не сработало, то с большой долей уверенности можно считать, что кабель тут не при делах и проверять нужно уже насос.

как смоделировать ситуацию близкую к реальной? если вытащить кабель он будет не в воде

Уложить кабель в ёмкость с водой и закопать эту металлическую ёмкость в землю (либо соединить с ЗУ).

Всем спасибо за участие в обсуждении вопроса. Особо не надеялся что кто нибудь ответит)
Несколько уточнений.
Дифавтомат заменил, но все равно срабатывает.
Автоматику насоса(реле давления) заменил тоже, ничего не изменилось.
Причем диф срабатывает не сразу, могут пройти сутки или двое. Автоматич.реле и насос при этом работают в штатном режиме. Просто насос включаешь воды набрать - диф не срабатывает.
Скважина глубокая 85 м, насос соответственно на 80 м висит, провод тоже 80 м, соединяется с питающим кабелем через влагозащищенную розетку(вскрывал, проверял - сухая, без следов ржавчины) и штатную вилку насоса, соединение у оголовка скважины, сухое. От дома до оголовка скважины подземная прокладка кабеля в пнд трубе длина 3 м.
В эксплуатации насосное оборудование второй год.
К чему собственно задаю здесь вопрос. Хотел проверить линию от дома до скважины на предмет утечки и хотелось понять каким образом мог бы это сделать, чтобы не вытаскивать кабель из ПНД трубы, так как очень туго идет через нее. Если проблема кроется в питающей линии до скважины, то тогда не нужно вытаскивать и осматривать насос,а с такой глубины это очень жесткое занятие, тяжесть самого насоса плюс 80 метров дюймовой пнд трубы с водой в неудобной позе в мороз. Если исключу вариант с питающей линией, то конечно буду вытаскивать насос с трубой, деваться будет уже некуда.
Прекрасно понимаю что с вероятностью 80 % это насос или те 80 м кабеля что спускаются к нему по скважине, но хочу исключить хотя бы то что могу сам проверить, а именно кабель от скважины до дома(до щитка распределительного(дифавтомат)).

Включи насос через простой автомат и пользуйся пока насос не сгорит совсем. Только насос должен быть заземлен\занулен.

В принципе так и происходит, когда понемногу воду качаю. Да на самом деле так и планировал поступить, но передумал, пока есть надежда починить насос - выработка у него незначительная, водоразбор небольшой. Да и заземление пока отсутствует.
Поэтому если можете объяснить каким образом проверить кабель буду признателен за помощь.

Было мнение использовать Мегаомметр. Подскажете каким образом его использовать для моей цели?
Еще попутно вопрос возник: мегаомметр нельзя ли использовать для измерения сопротивления заземления?

Если утечка в насосе, то скоро его содержимое превратится в кашу бело-зелёного цвета.
Если в кабеле - то в кашу соответствующего цвета.

Нравится зимой копать - подождите до зимы.
Но копать придётся, даже с привлечением внешних сил.

За мегомметр. Даже если у вас есть опыт его применения и интерпретации результатов - это будут два варианта: 1) копать; 2) копать немедленно

Сопротивление заземления - нельзя.
Сопротивление изоляции измеряют между корпусом насоса и каждым выводом обмотки (штыри в вилке насоса), но проблема может проявляться во время работы. При отсутствии опыта и сообразительности мозга, геммора может быть столько, что ни в сказке сказать, ни пером на форуме описать, поэтому сделай, как я сказал в сообщении 9 и пользуйся своим насосом дальше пока не сдохнет окончательно ( устроит кз или перестанет включаться). Прикупи запасной на всякий случай.

Две лопаты. Зима на носу.

И "сдохнет" в тот самый момент, когда будет -30 градусов. Зачем копать, если у него:Просто сейчас нужно всё выяснить и заменить.

ну вот как раз запасной поставит, а с "неисправным" будет ковыряться.

При такой длине кабеля не исключено ложное срабатывание диффавтомата из-за высокой естественной утечки, которая может в течение года меняться в ту или иную сторону.
Выход из сложившейся ситуации только один - применить диффавтомат с повышенным дифференциальным током, т.е. вместо АВДТ с диффтоком 30 мА установить АВДТ с диффтоком 100 мА. Не по "фен-шую", но всё же лучше, чем ничего.

А в чём вообще большой смысл диф. на погружной насос?
Самый оптимальный вариант:
Например у погружного вибрационного типа вообще защитного проводника нет - и ничего.

Благодарю за ответы Dimka1, Ваня Иванов, Rezo.
В итоге план такой:
1) Заменю диф на 100 мА(не так страшно, насос на отдельной фазе висит, на ней же висит хозпосторойка, но там собран свой щиток со своим дифом на 10мА) - это чтобы исключить естественную утечку тока по длине кабеля;
2) Если диф.на 100 мА будет срабатывать, то все же вытащу насос со скважины(только вот подожду когда мороза не будет, а то сейчас -5-10, обещают потепление), заменю на другой(временный, и не на такую глубину, хрен с ним с дебетом, ибо насос на 80 м погружения от 20-ки стоят в лучшем случае), трубу тоже придется заменить на покороче, далее буду разбираться в чем проблема насоса с привлечением квалифицированных кадров.

Еще вопрос, может подскажете - просадка напряжения на фазе может быть причиной срабатывания дифа?

нет

Может, если просадка вызвана замыканием в насосе или его цепи.

Это свидетельствует о наличии естественных утечек. Неисправность диффавтомата и насоса исключены. Если бы насос разгерметизировался и туда попала вода, то при каждой попытке включения насоса диффавтомат срабатывал бы регулярно, т.к. находящийся в скважине насос просохнуть не сможет. Поэтому и КЗ в насосе также исключено, иначе диффавтомат тоже срабатывал бы регулярно.

Может не КЗ, а просто замыкание. Какая регулярность, если насос включается когда кран открывают или горшок сливают?
Автор темы даже не знает от чего дифавтомат срабатывает, а всё "утечки" ищет. Хотя цвет индикатора дифавтомата, по крайней мере нормального(правильного) точно показывает причину сработки: - КЗ, тепловая, или дифток.

Если диф имеет защиту от сверхтоков.

А такие есть? Ну может, конечно, но я не встречал.
А что, при витковом замыкании в насосе и превышении номинального тока дифавтомата тепловая не сработает? Т.е. если время работы насоса небольшое, тепловая не успевает сработать, задержался в душе - всё, и ждать сработки дифавтомата по тепловой защите можно долго.

АВДТ он же автоматический выключатель с защитой от дифференциальных токов. В простонародии -дифавтомат или просто диф.

И я о том же.

В цепи насоса находится обычный автомат, меньшего номинала чем диф, поэтому КЗ я и исключил из версий сработки дифа. Чем отличается КЗ от просто замыкания, и как на просто замыкание реагирует диф, к сожалению на данный момент я не в курсе, буду проводить ликбез.


Благодарю за помощь.
Пока версия об естественных утечках, которые могут изменяться в течении года, у меня основная. К тому же в воде много железа, возможно этот факт имеет значение. Заказал диф на 100ма жду когда приедет чтобы установить.

...А для чего?
Может, это не диф, а УЗО?

Для удобства отключения при необходимости. Автомат на 16А, кл.В, диф.на 25А на всю фазу. Ввод 3-х фазный в щиток. На каждой фазе по дифу.
Немного проясню. Всю сеть и щитки собирал сам, приглашал только электрика сетевой компании кинуть сип с опоры до вводного автомата в щитке со счетчиком на столбе, поэтому все электрооборудование ставил конкретно под свои задачи. Общедомовой щиток, в котором находится проблемный диф, расположен в подвале, от столба с щитом со счетчиком до подвала идет подземная прокладка кабеля 5 жил, к щитку в подвале приходит 3 фазы, ноль и заземление(которое пока только на словах, его еще необходимо выполнить). Как и упоминал ранее на каждой фазе по дифу на 25А, далее после каждого дифа распределение по группам на отдельных автоматах с разными номиналами.

При замыкании просто увеличивается на какую-то величину потребляемый ток, который может слегка превысить номинальный ток автомата, при этом автомат при таком превышении может сработать только лишь через минуты, а при коротком замыкании сработка автомата практически мгновенная, меньше секунды. В прочем, при появлении дифференциального тока превышающем уставку, сработка буде тоже мгновенной.
А ссылка на ликбез в сообщении 26.

В топикстартере
Теперь выясняется, что дифавтомат общий для фазы, а отходящие группы со своими защитными автоматами

Так почему вообще сомнения в цепи насоса, а другие потребители, прицепленные к этому дифавтомату, так ли не погрешимы?

Так как конкретно на этой фазе висит щиток хозпостройки (автомат 16А) и насос (автомат 10А), в щитке хозпостройки отдельный вводной диф на 16А 10мА, он не отрабатывает когда происходит отключение проблемного дифа на 25А 30мА, отключающего фазу полностью.
На 2-х других фазах висят потребители дома - там разделение идет по группам.

Всем спасибо за внимание к моему вопросу, ценю Ваше мнение.

Значит проблема вообще до щитка хозпостройки.

Автомат хозпостройки в домовом щите отключал на продолжительное время, диф при этом все равно вырубался. Но версия рабочая буду мониторить еще. На участке есть кроты, могли погрызть кабель в ПНД трубе.
Очень бы хотелось обрести знание каким образом можно проверить кабель на утечку имея доступ лишь к его выводам - начало и окончание. Если кто поделиться знаниями буду премного благодарен.

Дифавтомат на 10 мА в хозблоке не срабатывает, срабатывает диф в доме на 30 мА. Так где замыкание (утечку) надо искать? В кабеле на насос из хозблока или в кабеле от дома до хозблока?

Срабатывание означает: не весь ток, что прошел через УЗО туда, вернулся обратно - пошёл другим путём (по земле, защитному проводнику или трубам).
Сопротивление "паразитной" цепи менее 7 кОм. Даже замыкание между нулём и землёй будет приводить к аналогичному результату.
По-нормандосу это сопротивление должно быть более 0,5 МОм.

Не совсем понял вопрос. Но постараюсь ответить. Искать я планировал утечку в кабеле который подземная прокладка. Это участок кабеля от дома до скважины. И участок кабеля от дома до хозпостройки. Это два разных кабеля. На каждый свой автомат. А защищает эти два автомата диф который срабатывает. На конце кабеля который идет к хозпостройке свой щиток с вводным дифом на 10мА. Он не срабатывает - значит в хозпостройке проблем нет. Остается только кабель до хозпостройки и кабель до скважины. Но кабель до хозпостройки я обесточиваю автоматом в щитке, автомат насоса оставляю включенным и смотрю что происходит с дифом, когда остается под напряжением только кабель к насосу.



Принцип действия дифавтомата я понимаю.
Про поиск утечки в кабеле. Понятно что нужно измерять сопротивление. Вероятно мегаомметром. Просто в кабеле между жилами сопротивление измерить? Потом между каждой жилой и землей(нулем либо заземлением которого нет пока)? Если сопротивление менее 7 кОм, то вот она утечка? А если более 0,5 Мом то изоляция в порядке?

220 В 7 кОм - те самые 30 мА.
0,5 МОм - норма.

Замыкание (ухудшение изоляции) между нулем и РЕ - не приводит к моментальному отключению, а при только появлении рабочего тока, когда ток по защитному проводнику превысит "уставные" 30 мА.
Измерение тестером не приведёт к годному результату, ибо оксид (Cu₂O) меди - полупроводник. Мегомметр.

Если автоматы отходящих линий однополюсные, т.е. рубят только фазу, то отключив автомат, вы не избавляетесь от утечек по кабелю и цепи в целом, отключенной этим автоматом! Только полная разборка цепи, т.е. отключение и фазы и нейтрали кабеля, позволит исключить утечки по отключенному кабелю.
Опять-таки, в который раз повторяю, если речь вообще идёт об отключении дифавтомата по превышению дифференциального тока, а не по тепловой защите или по защите от сверхтоков (на к.з.). В дифавтомате, в отличие от УЗО, присутствуют все эти три защиты.

Если был бы транс 220/220, через него бы запустил: всяко дольше протянет.

Да, автоматы однополюсные. Но если бы произощло КЗ, то они сработали бы тоже, верно?
Хорошо, в этот раз я понял что нужно проверить. Попробую отключить хозпостройку целиком: фазу, ноль и заземление, посмотрим что будет происходить., чтобы исключить хотя бы кабель хозпостройки.
Далее буду приобретать УЗО на 25А, заменю диф на него, посмотрим на результат. Это чтобы исключить сработку дифа по тепловой защите.
Благодарю за комментарии.

Хозпостройку исключил. Перевесил на другую фазу. На дифавтомате да и в целом на фазе остался только насос. Вырубался по прежнему.
Заменил диф на 100 мА. Пока второй день полет нормальный. Посмотрим что будет дальше.
P.S. Прошла неделя насос работает, диф не вырубается.
P.S.2. Прошло 3 недели, насос работает, диф. не вырубается. Причину проблемы в естественной утечке тока по длине проводника в скважине считаю обоснованной.
Всем спасибо за советы и участие!