Здравствуйте коллеги! Сейчас пытаемся осветить помещение сауны и не получается. Исходные данные: в эл/щите стоит электронный транс на 250Вт, от него ВВГнг 2*2,5 до распредкоробки помещения сауны, выключатель, в коробке переход на РКГМ (проваренные скрутки) и далее до светильников. Лампы накаливания не зажигаются. Пробовали и одну и все сразу-результат ноль. На трансе в этот момент напряжение 0. Сам транс рабочий, накидываем в щите на него лампу-горит. На данном этапе еще можно все исправить. Дайте советов. Прошу сильно не пинать-так получилось опыта по саунам кот наплакал. Один раз ставил ЯТП-0,25 на сауну-проблем не было при схожей ситуации. Здесь проект веду не я, выбор электронного транса соответственно не мой.

а что за транс? выходное напряжение 12В? сколько ламп подключаете и какой мощности?

Транс TASHIBRA 250Вт/12В, лампы накаливания по 60Вт. Подключали одну, две, три результат одинаков

лампы на 12 В?

Длина линии от транса до ламп какая?

Да лампы на 12В, длинна линии 4-5 метров максимум

М-м-м вроде всё верно.
Выключатель проверяли? Он у вас получается стоит после транса? Токи там не хилые будут протекать и обычный выключатель их коммутировать не сможет.

Пробовали без выключателя, закорачивали кабель-не помогло.
Напарник говорил что раньше делал все так-же и проблем не было. Может трансформатор глючный?

а как на счёт целостности самого кабеля питания от транса к светильникам? Прозванивали?

попробуйте накинуть лампу в распред.коробке

От 220В все исправно работает

в смысле? если заменить ваши лампы на лампы на 220 В и убрать транс?

Да. Завтра переделаем выключатель, наш косяк и попробуем другой трансформатор

Надо увеличить мощность электронного трансформатора минимум раза в два или заменить на обычный (электромагнитный) той же мощности.
Можно попробовать поменять лампочки на лампы другой фирмы.
Вы не учитываете, что сопротивление холодной нити накала лампочки может быть в три и более раз меньше горячей. Электронный трансформатор успеет уйти в защиту.
Две лампы на одинаковое напряжение и одной мощности в холодном состоянии могут иметь сопротивление спирали отличающееся в разы.
Когда занимался ремонтом автомобилей были случаи, когда в автомобиле, после замены хозяином ламп в фонарях, начинали перегорать соответствующие предохранители. Замена безъимённых ламп на лампы нормальных производителей снимало проблему.
Сечение кабеля питания на пределе. При мощности нагрузки 180 Вт потери в кабеле больше 10%. Но с другой стороны кабель работает как добавочное сопротивление, что продлит ресурс ламп.


Если не менять транформатор, может поставить в цепь 12В что-то типа бареттера, ограничивающего ток в первую секунду после включения.

Нет - сами же говорите, что
А прозвонить цепь от транса до лампы, сложно?Именно так и будет, если во вторичной (нагрузочной) цепи величина нагрузки менее 25%.
Там защита от режима ХХ, поэтому минимальную нагрузку рекомендуют не менее 30%.
Ищите обрыв цепи.....

Тоже было такое предположение


От 220В все исправно работает, если исключаем трансформатор и меняем лампы на 220В

ну от одной лампы 60 Вт действительно может транс не стартовать, но автор пишет, что и две и три лампы не работают

точно так

А автор читает внимательно? Вы ещё "наведёнкой" проверьте.
Если проверяете этот участок цепи сетевым напряжением, тогда и нагрузка должна быть эквивалентна (более 2кВт).
Нагрузите цепь нагрузкой в 2-3 кВт и замерьте напряжение на ней (а лучше подождать ещё минут 5-10).
Если всё нормально будет, значит дело в емкостно-индуктивной соствляющей линии с лампами.
Эти трансы работают на очень высокой частоте, поэтому и рекомендуется размещать их непосредственно возле нагрузки и сократить до минимума (часто указывают до какого) длину линии, а в качестве нагрузки указывают на галогенки, а не ЛН с гораздо большей индуктивностью нити для частоты преобразования в этом трансе.
Это же давно известная проблема!
Из-за этого может быть и так, что напряжение начинает "гулять" - транс после вхождения в режим, начинает "закрываться", а потом вновь открывается и так по кругу.
Надеюсь общий смысл ясен.....

Я бы ещё ради эксперимента попробовал подать на вход транса питание при включенном выключателе. У вас выключатель стоит во вторичной цепи от транса до светильников, и при этом на входе транса всегда есть напряжение. По правильному выключателем подается питание на транс, а светильники к выходу транса подключаются наглухо

Сауна как правило без естественного света. Сгорит лампочка, нагрузка упадет и может погаснуть всё. Может производителя по-надежнее...
Для сауны лучше транс безопасный (БСНН),типа:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

В контексте мной вышесказанного, в т.ч. и это запросто может быть проблемой автора.
Подали напряжение на транс, но он видит отсутствие нагрузки и входит в защиту и может там находится до тех пор, пока не появится нагрузка и транс не перезапустится снова!

Плюс 2 м вниз-вверх для выключателя, сопротивление контакта. Выключатель надо было в щит тянуть, до транса втыкать.
Сечение проводов к выключателю не меньше ?
Транс в итоге будет на все 250 Вт загружен ?

Замыкали провода на выключателе, включали автомат т.е. подавали напряжение 220 на транс и соответственно на нагрузку...результат отрицательный


Выключатель переделаем завтра
Сечение не меньше
Лампочки три по 60 ВТ


Да я вот думаю, может все-таки разделительный трансформатор, если не запустим? Надежность повыше...

может и действительно эти трансы работают исключительно с галогенками. Хотя по принципу работы галогенки и простые лампы накаливания идентичны. Выкинуть транс и подключить все на 220 В.

И безопасность ("много не бывает") и надежность (по части "а нафига быть в темноте?").
Хорошо бы поменять (типа нечетко работает на реальной линии) в том же магазине, с доплатой разницы.

неплохо бы все же аварийный светильничек (точку) у выхода (у пола) замутить аккумуляторный (раздельный)..

220v-elektrik, не плохая статья про применённый вами электронный трансформатор.
Может остынете.

Накинь лампу в щите. Она загорится, потом включи лампы в сауне и проверь горят ли они. Измерь напряжение на лампах в сауне и в щите. Потом откинь лампу в щите и посмотри продолжат ли гореть лампы в сауне.

Чудес не бывает. Подозреваю, что два провода к лампам где-то разделяются и образуют петлю с достаточно большой индуктивностью, чтобы на ней всё и падало. Там же высокая частота и притом большой ток. Оба провода должны идти максимально близко друг к другу на всём протяжении трассы, чтобы площадь образуемой ими петли была минимальной.

В общем ребята нашли причину, обрыв кабеля. Это последнее на что можно было подумать, да и горящие от 220 лампы вселяли уверенность в целости кабеля. Сам обрыв не понятно где, сами делали проводку. По пути следования ничего не забивалось, ничего не сверлилось. Отработали только штукатуры.
А перед этим поставили розетку на котел, включаем в нее котел-не работает. Меряем цешкой-есть напруга, прозванием-жила в обрыве. Пипец какой-то.
Диверсия какая-то или кабель бракованный

Спасибо, что отписался. Любопытная коллизия.

Да вот же, сколько лет проводку делаю и первый раз такое. Грешу все-таки на кабель т.к. в обеих случаях нулевая жила в обрыве. В связи с этим возник вопрос как БЫСТРО проверить смонтированную проводку, ну чтобы не к каждому концу нагрузку подключать.

Кабель обычно измеряют в бухте перед тем как прокладывать (или вообще в магазине, если есть возможность) по сопротивлению каждой жилы (все должны быть одинаковыми).
Смонтированную проводку (когда ещё нет розеток и т.п.) также можно проверить по сопротивлению скрутив концы с одной стороны.

ps: но лучше всего (как с моей колокольни) проверять хорошим RLC метром. (при этом не надо ничего замыкать между собой с другой стороны). Меряете смонтированную проводку сначала на L потом С. У каждого кабеля она будет своя, поэтому надо проверить сначала на куске распрямлённого кабеля (в бухте параметры будут другими). При определённом опыте Вы даже сможете определять не только обрыв жилы, но также и обрывы нитей в гибкой жиле.

Это тянет на 7-й разряд где-то... А когда сможете определять количество оборванных проволок и точное место каждого обрыва, то смело можно расчитывать на должность начальника смены электрического цеха.


Блин.. как я доселе без этого обходился.. х.з..

Сталкивался с многожильными кабелями: жилки все чёрные, уменьшение сечения вплоть до обрыва по всей длине. Звонишь - целый, нагружаешь - не работает. Так думал, что перегрузили. А в последнее время прихожу к выводу, что химия из изоляции разъедает медь, особенно это касается резиновой изоляции, сера что ли оттуда выделяется...
Наверное лучше этот тип кабеля не использовать, иначе через какое-то время придётся заменять ...по старой дружбе...


Такие дефектные кабеля наверное лучше выбраковывать при покупке по чёрному налёту жил.
А при монтаже звонишь - целый, покрутил-поизгибал в руках и опять меришь - уже в обрыве. Там и обрывы и неустойчивое взаимное соединение тонких жилок.
Я бы поставил мультимер на R кабеля, а затем механически "прошёлся" по всей длине. Если есть отклонение R, то в отброс.

Есть реальное заключение, что в случае автора кабель был бракованным?Обычно не проверяют кабель при покупке (впервые такое слышу), а доверяют ГОСТам и требуют сертификаты соответствия.
На 99,9% уверн, что качество кабеля не при делах.....

0,1% на всякий.. это да.. Однажды отматывал в бухты АПВ2х2,5 и попался толстоватый участок. Оказалось одна жила оборвана и как бы внахлест, но без касания. Снаружи через изоляцию жил не видно.

Наверное все-таки кабель. Я вспомнил что на этом объекте при монтаже мне попался подозрительно утолщенный участок я вскрыл а там СКРУТКА. Я выкусил этот участок, предварительно сказав пару неприятных слов в адрес производителя. Но видимо там были еще косяки которых не заметил...
Не хочу думать плохо за штукатуров бывшей союзной республики.... а больше там никого не было

Вы попробуйте, сначала.

У нас проверяют, по требованию. Даже мультиметр в магазине возле бухт лежит. (не знаю, правда во всех или нет магазинах.)

Кабель можно проверить и по другому (на обрыв или излом).
Нужен приборчик (или самому изготовить, там совсем просто), генератор от батарейки и приёмник с антенной (на эту же частоту).
Подключаете генератор на подозреваемую линию, и ведёте приёмником по штукатурке. Там где обрыв, или излом, ВЧ (СЧ, да даже звуковая частота) будет излучаться, как передатчик. И приёмник об этом сразу проиндицирует.
(продвинутые электрики так переноски ремонтируют - хоть 25 метров, хоть 50, находят почти за тоже самое время).

ps: (если кабель без оплётки) .

А что толку от такой проверки?
Это же весьма условная проверка. Ну проверил автор темы на разрыв (а он проверял даже под нагрузкой ЛН на 220В) - и что?
А какую тогда защиту ставить на кабель, который может быть правильным, а может и нет?
Сгласно ГОСТа или согласно личных испытаний?
А как тогда быть проектировщику и из какого возможного качества кабеля исходить?
И так далее....и так далее....
Сейчас со стороны, легко быть грамотным и осмотртельным, а в реале кроме обрыва, ничего толкового не проверишь у продавца, да и не каждый магазин позволит например мегометром проверять изоляцию, нагрузочную способность кабеля и т.п.....
Давайте говорить о реальном.....

Rezo, у нас реально измеряют концы жил, по требованию. (Вы даже можете сами своим замерять, и если уже на отрезанном кабеле будут перепады или обрыв, то можете не брать).

По поводу метода: генератор-детектор.
Это уже давно известный метод, и применяется (теми кто в теме) при поиске обрыва или залома (тем более в многожильном) в стене под штукатуркой, или при ремонте переносок. (это не в магазине).
Например когда залом в одножильном или в многожильном кабеле, то надорванный "цилиндр" одножильного и обломанные некоторые проводки многожильного (даже если остальные целые в этом месте) начнёт излучать волну от генератора.
Просто при обрыве сигнал будет мощнее, а при надломе (заломе) слабее.
Можно и обычным детектором проводки определять, но будут сильные помехи, т.к. везде 50 Гц. А частота генератора очень далеко от частоты сети, и точность определения 100%, без помех потому-что.

Похожий случай. Проложили новый кабель ААШв 3х120 6 кВ. В земле, с песком, всё как положено. Включили, и через пару дней он отрубается по КЗ. Нас дрючат, дескать плохо сделали, грозят премии лишить и т.п. Прожгли, нашли, откопали, вырезали дефектный кусок. Когда его распотрошили, оказалось что одна жила оборвана, в оборваных концах просверлены дырочки и связано проволочной. И обмотано бумагой. Снаружи и не заметно.

А где же техника безопасности. Сырое помещение/ трансформатор безопасности/вторичная обмотка заземлена/-угадали только с напряжением и то в сыром помещении при сопротивлении тела 1000 Ом пойдёт ток 12/1000=0,012А а это в сухих обстоятельствах можно перетерпеть, а во влажных будет более 9мА для мужчин 6мА для женщин пред. допустимых переносимых людьми. из эл. литературы.