Здравствуйте, отдали мне тут вот такой трансформатор (?)
Если я правильно понял по шильдику, то на выходе у него 12 вольт и 20.8 ампер.
Есть мысль в гараже сделать розетку для автомобильных нужд - подключить компрессор для подкачки колёс, заряжать аккумулятор, переноску сделать на 12 вольт и т.д.

Если я соберу диодный мост, то тем самым я понижу напряжение. Подскажите как мне получить постоянку 12-14 вольт в ущерб силе тока.
Сильно не пинайте если чего не так понимаю, для этого я и пишу в ветку чайников)))

Ссылка на две фото, вложением почему то не прикрепляется
https://ibb.co/wsZh7Qs
https://ibb.co/kG2SzST

1. Хороший тор.
2. Напряжение после моста повысится на несколько вольт, по крайней мере при нагрузках ниже предельной.
3. На пульсирующем выпрямленном напряжении будет работать и компрессор и переноска (если лампа нормальная ). А вот с зарядником не всё просто, чем ток контролировать планируется?

На 10 % понизится
Зарядить аккумулятор не получится. Там надо вольт 14

https://studref.com/575800/tehnika/vypryamiteli




Отмотать часть проводов с первичной обмотки. После этого диодный мост. https://asenergi.com/catalog/diodnye-mosty/...c/kbpc5012.html
Диодный мост обязательно прикрутить на хороший радиатор

Вообще-то надо 16 Вольт. На таком мосте падает 2 В, плюс потери в тр-ре и проводке.
Проще и надежней - домотать вторичку, тем более окно позволяет.

Домотайте вторичную обмотку. Это гораздо проще, чем совет отмотать первичку.
Трансформатор-замечательный.

Интернет завален схемами зарядных устройств. Что самое интересное, в нормальных ЗУ регулируется не напряжение, а ток.
Для АКБ рекомендуется зарядка током 1/10 ёмкости в течение 15 часов.

Для ТС легче будет купить 2 электронных блока по 300-400 рублей.Один как повыситель напряжения а другой уже для автоматической регулировки тока. Если надо скажу какие.

Согласен, тупанул... соотношение действующего и амплитудного вынул с полочки памяти, а про постоянную составляющую...
Стареем...

Uп = 2*Uамп/3,1415("пи")
или
Uп = 2*1,41*Uд/3,1415

А если после моста добавить достаточно большую ёмкость, то получится около 15-16 В постоянки. Диодный мост лучше собрать из диодов Шоттки, благо низкое напряжение позволяет, на них падает совсем мало. Но учтите, чтобы не превысить полную мощность трансформатора 250 ВА, мощность нагрузки должна быть не более где-то 170 Вт.

Разломать старые БП от компа, там этих Шоттки всегда есть, 10А как минимум; если спараллелить - зверь.
Если на выходе транса 12 в, после моста с конденсаторным фильтром останется 12*√2~17; минус падение на диодах 0,7 примерно - 16 в на хх останется. Надо мерить: для полной зарядки Pb аккумулятора надо 16,3...16,4 В, иначе зарядится до 95%.
Полезно иметь шунт (амперов на 20) с амперметром и плавкий предохранитель на столько же.

Хорошая штука. Ничего доматывать и отматывать не стоит. Тут нужен минимальный опыт, которого нет. Первичную обмотку тем более трогать нельзя. Уменьшать число витков первички, создавая риск насыщения сердечника тора - вообще из категории "вредных советов", но это не главное. Вопросы вмешательства в межобмоточную изоляцию, которые в таком случае неизбежно возникнут, из соображений электробезопасности - табу.


Вот это "и т.д." больше всего беспокоит. Давайте ограничимся пока этими тремя хотелками, дальше поймёте, почему.


Проще всего сделать схему с мостовым выпрямителем, например, ссылка есть в посте Viktor2004, обязательно установив его на хороший теплоотводящий радиатор через пасту. (Диоды Шоттки из комповых БП имхо ТС не осилит, там схема, вопросы термопрокладок и т.д.). На выход выпрямителя поставить один или несколько электролитических конденсаторов на напряжение не менее 25 В общей емкостью не менее 10000-30000 мкФ. Это и будет нужная "постоянка" с приемлемыми пульсациями на токах до 10-12 А, а больше и не надо.. Напряжение на выходе будет зависеть от нагрузки и от сетевого входного напряжения, но "в среднем" будет составлять около 14,4 Вольт.
Прикидочный расчет прост: 12 В * 1,414 =16, 97 В. На диодах моста упадёт около 2 В. Ещё примерно 0,5 В упадет на соединительных проводах. Последняя цифра, конечно, несколько "притянута за уши" для получения красивой конечной цифры, но погрешность её оценки "тонет" в колебаниях входного сетевого напряжения и тока нагрузки.
Получается почти напряжение бортсети автомобиля при заведенном двигателе, поэтому питать можно всё что хотите в пределах разумного.
Аккумулятор тоже можно подзаряжать. Именно подзаряжать, как это происходит на автомобиле. Не особо парясь вопросами регулировки тока и страховки от перезарядки.
Для полноценной зарядки и эксплуатации аккумуляторной батареи лучше купить специализированное зарядное устройство с регулировкой тока (и напряжения, алгоритм СС-СV) но то отдельная бесконечная тема...

Можно в конце переключать на выпрямление с удвоением напряжения и дозаряжать малым током через балласт (например).

С этих 12 В оптимально переноски из автомобильных ЛН делать.

Спасибо всем за ответы. В общем я понял, что по зарядке аккумулятора не всё так просто, много нюансов которые надо знать и уметь.
Ограничусь приборами, которым пофиг на всякие пульсации. Итого значит приобретаю мощные диоды, ставлю их на радиаторы охлаждения и после моста подобрать какой нибудь конденсатор для компенсации потерянных вольт на диодном мосту.
Раньше, много лет назад у меня были такие диоды https://ibb.co/w4CG6ng , сейчас такие продают? подойдут для данной поделки?

Дохловастенькие они у Вас... Ампера на три-пять.
Возьмите покрупнее:

Хотя бы такие, как справа. На радиаторе квадратиков 200.
Те, что слева, можно и без радиатора.

Купите готовый диодный мост KBPC на 25 или 35 ампер, на напряжение любое. Стоит в магазине в районе доллара-полтора. Там уже всё включено по схеме, изолировано от корпуса, даже паять толстые провода к ножкам не обязательно - подходит модный ныне (вы же автолюбитель, верно?) монтаж через обжимные ножевые клеммы. Самое приятное - конструктив. Можно прикрутить одним винтом к радиатору или массивному мет. корпусу блока питания, и не заморачиваться отдельными 4 радиаторами, т.к. без изоляции отдельные диоды замкнут через общий радиатор.

Я когда в парке аттракционов работал, на автодромовские машинки ставил вот такие диоды
Только я там трехфазный выпрямитель делал.




Я давал уже ссылку
https://asenergi.com/catalog/diodnye-mosty/...c/kbpc5012.html

Всем привет. Подниму тему.
И так, дошли руки заказать нужные детали, подскажите правильно ли я выбрал:

Диодный мост KBPC5010


Электролитический конденсатор 63 в 22000 мкФ



Конденсатор, если я правильно понял, на постоянный ток и он включается параллельно выходным клеммам диодного моста?

Плюсанусь к предложению. Можно автомат. выключатель В20А.
Если не поставить защиту по вторичной стороне, то когда-нибудь случайно будет "Большой Бух" и сгорит практически всё.