Ребята, привет!
Помогите разобраться, пожалуйста.
Включаю пылесос (1,5 Квт). В момент пуска приглушается свет ламп на долю секунды. Напряжение падает на 6 V одномоментно, и далее восстанавливается к номинальному (231 V).
Такая же ситуация с включенным в розетку светодиодным прожектором. Я изначально думал, что идет сильная просадка на линии, но 6V это же совсем не много. Посоветуйте как быть?

А никак. Моргают, и фиг с ними, это же не ДРЛ, которые потом гаснут на несколько минут.

6 В - Вы похоже электронным тестером померяли? Это неправильно, посадка примерно 20-30 В (а может и больше), поэтому и моргают.
Питающая линия слабая.

Если очень хочется (только вот нахуа?) можно приделать к пылесосу диммер для плавного пуска.

Спасибо за ответ.
Да, мерил электронным. Единственное мое переживание, что на этой нитке холодильник и телевизор есть. Не повлияют ли такие перепады на их работоспособность?

По таблицам в инете пусковой ток пылесоса до 1,5. Так что 6 В вполне реалистично.
Предположу, что лампочки без драйверов, у которых поток сильно зависит он напряжения. Или драйверы хреновые.

Они же не вырубаются? Значит всё норм.

Некорректно измерять быстроизменяющееся напряжение электронным тестером... Он в силу своей "задумчивости" не успевает отследить быстрое изменение... поэтому, скорее всего, просадка в реальности больше, чем вы намеряли. Для таких измерений нужен осциллограф.
Моё имхо: у вас, скорее всего, где-то нестабильный контакт (в щите, в счетчике, в коробке и т.п.) и при изменении нагрузки он таким образом проявляет себя.. нужно проверять все соединения и контакты, очень здорово в этом деле может помочь тепловизор... Но он тоже не панацея...

Спасибо!



Спасибо за ответ.



Вот про драйверы интересно. Есть в моем вопросе некоторый нюанс. Промигивают не все лампы, а только светодиодные "лепехи". Грушевидные светодиодные лампы никак не реагирую, и глазки светодиодные в ванной тоже не реагируют. И вообще, просадка в 5-6v при измерении электронным мультиметром это нормально на пиках?

Петля фаза-ноль

А вот это ложь, п... и провокация.
2-х киловаттный пылесос при включении "через раз" вышибает 6А автомат группы С (7-10 кратность)
(я его использую при пробных включениях отремонтированных электроприборов)
а это не менее 40 А в импульсе

Можно подробнее?

Проверить, есть ли драйверы в интересующих лампах, можно т. н. "карандашным тестом" или камерой смарта. Если драйверы и есть, то могут быть конденсаторы недостаточной ёмкости. Это всё недостатки лампочек, а не проводки и пылесоса.


У меня чувствительный к перегрузкам стабилизатор на 2,5 кВА и 2 неремонтированных пылесоса на 1,3 и 1,5 кВт. При включении индикатор нагрузки заполняется красным до упора, но ни разу не выбило. Это при работе на понижение.

Измерение сопротивления петли "фаза-ноль" позволяет оценить как правильность выбора уставок защиты, так и правильность выбора сечения проводников. А также состояние проводки, когда результаты предыдущих измерений или расчетные данные внезапно не совпадают с текущим результатом.

+1 за петлю, обязательно надо измерить
Сопротивление петли фаза-ноль один из важнейших параметров, характеризующих общее состояние сети. Плохие контакты, нагревающиеся соединения, окисленные наконечники, сразу находят свой отклик в ухудшении этого параметра. Погуглите "измеритель петли фаза-ноль", у профессионалов есть такие приборчики..

Для бытовых целей вполе подойдёт дедовский метод оценки сопротивления сети. Берём вольтметр и мощную нагрузку с известным сопротивлением. В качестве последней вполне подойдёт, например, утюг, и желательно фирменный, поскольку у дешевого параметры могут быть совсем другие, чем на ценнике при покупке.
Если на его шильдике написано, например, 220-230V, 2200W, то его сопротивлеие оценочно можно считать 22 Ом. Можно проверить тестером и сравнить, но лучше для нагретого (и вынутого из розетки!) прибора. Тогда ток через такой прибор при напряжении сети 220В будет составлять 10А. Это всё закон Ома, надеюсь, физику за 7-й класс, напоминать не нужно. Сопротивление нам нужно знать, чтобы не включать амперметр последовательно с нагрузкой для измерения тока. Это неудобно в быту, "на соплях", а сооружать стендик, как всегда, некогда. А ток нагрузки нам нужно знать (см. далее).
Берём 2 рядом стоящие розетки (или хороший тройник, переноску...), в одну втыкаем вольтметр и смотрим за его показаниями. Выбираем момент, когда напряжение в сети не очень "плавает" из-за включений-выключений нагрузок у соседей.
Запоминаем, сколько на вольтметре. Например, 215 вольт. Включаем нашу нагрузку в соседнюю розетку. Напряжение упало, скажем, до 205 Вольт. Нам нужна разница напряжений, а не его уровень. Повторяем измерения несколько раз, чтобы четко уловить разницу.
Если разница получилась, скажем, 10 Вольт, то для тока через нагрузку 10 Ампер (см. выше) получаем сопротивление сети 1 Ом. (R=U/I)

Кстати, вопрос к профессионалам.
Какое сопротивление петли фаза-нуль считается нормой для домашней сети?
Лично для себя из опыта (учитывая сварку и прочие дачные прибамбасы) я считаю, что 1 Ом - это неплохо.

Приборы, измеряющие петлю, работают по примерно такому же алгоритму. Подключается известное сопротивление и измеряется падение напряжения. Дальше закон Ома.
1 Ом-наверное, это хорошо. Ток короткого замыкания будет 220 А. Если группу защищает плавкий предохранитель 10 А, этого будет достаточно. Если автомат С40 - то нет.

Нет единого норматива на этот параметр...
1 Ом - далеко не лучшее значение... имхо
п.с. У меня старый дом с газовыми плитами, вся проводка алюминий, включая питающий кабель от подстанции. Сопротивление петли фаза-ноль 0,42 Ом. Измерял 3 года назад.

Расскажите, какой именно петли? До самой дальней розетки в спальне или до вводного щитка от ТП?

Респект за это полотнище, сам примерно так же оцениваю.
В вашем примере - очень слабая сеть, как для дома. Автомат можно ставить не более С20. И в такой сети нестабилизированные лампы будут устраивать конкретные мигалки.

Профессионалам сопротивление петли не нужно. Им нужен ток короткого замыкания, этой самой петли. И приборы у них для этого есть. А смысл измерения заключается в сравнении тока КЗ и реального тока срабатывания аппаратов защиты (прогрузка автоматов). А значение сопротивления петли ( в Омах) нужно только для вычисления тока КЗ. И величина эта ни где не регламентируется.

Да, так и есть. Стоит входной С16 в опломбированном боксе, трехфазный, в вводном щитке со счётчиком. Три слабых фазы хоть как-то выручают в дачных хобби, в планах сделать из них одну мощную "фазу" плюс попутно решить вопрос стабилизации и защиты от импульсных провалов (стабилизаторы тут слабо помогают, они по определению инерционны).

квартирный щиток - ТП

ток короткого замыкания им тоже не нужен... профессионалам нужны только деньги... деньги выхватил, и пусть догоняют...
сорри за офтоп...

По себе людей не судите ...

Ребят, спасибо за ответы и советы. Понял, что нужно провести измерения петли. О результатах сообщу. Но общий вывод из всего прочитанного (не только на форуме), - особо переживать за технику не стоит) Так?

зачем этот переход на личности?

Извините, не я начал ... Вот это чьё? Иначе чем оскорблением в свой адрес и в адрес всех профессионалов не считаю ...

Только те, кто советовал, не досоветовал. Начинаем от щитка. Получим какое-то значение...
Далее, если имеются соединительные коробки, придётся снимать изоляцию с соединений-скруток проводов в коробках, и проводить измерение ещё и там. причём измерение проводить после скрутки по направлению мощности. Да ещё и контакт щупов с жилами обеспечить нужно.....
Все это для того, чтобы найти плохую-ослабевшую скрутку-соединение...
А если коробка не одна а несколько.... Ну-ну... Удачи в измерениях....
Тепловизор, в данном случае, самое верное решение.

Не стОит. Не переживайте. Со всеми не переживёшь...

Нормальное явление, т.к. пусковые токи пылесоса достаточно большие.
Подключите лампу около своего вводного автомата и включайте свой пылесос в квартире. Если она тоже моргает, то линия на участке "автомат-подстанция" относительно слабая и в квартире ничего делать не нужно.

Точно)))
Самый простой вариант. с распредкоробками беда, их много и они под натяжным потолком.
Спасибо!


Учел!
А тепловизор увидит нагрев через шпаклевку и крышку распред коробки?

Да. Включите нагрузку, плохой контакт в коробке начнёт нагреваться. На тепловизоре будет видно градацию температур.
Только это мало поможет. Если
,
то все Ваши потуги сведутся на нет. Потолок снимать будете?

ради такого дела - да.
Скрутки все находятся ниже потолка, над потолком верхняя часть крышек. Сервисные выезду у меня бесплатные, пусть снимают, если понадобится.

Данная цифра должна волновать разве что владельца воздушной или кабельной линии. Владельца квартиры должен волновать ток. Отключится автомат в щитке или нет. Если контакт в коробке хреновый - не отключится. А потом уже бегать с тепловизорами.