старейшие знатоки, объясните такое дельце:
вот сижу и думаю, на моем тазу установлен аккумулятор 55 А и по инструкции его нужно заряжать 5-Амперами. У меня старенькое зарядное которое показывает только ток зарядки, а напряжение я измеряю тестером для машины.
так вот когда у меня аккумулятор сдыхает я несу и заряжаю его. Когда ставлю на зарядку и переключаю переключатель чтобы ток был 5А - начинаю измерять напряжения и тестер показывает 12 +- вольт. Но когда он уже почти зарядился ток почему-то падает, а напряжение лезет аж до 15,7 вольт
Вот как то сел у меня акумулятор вообще, что даже втягивающие не тянул. Тогда мы завели машину с толкача и у меня возникла идея сразу померить напряжение зарядки. На средних оборотах тестер показывал 14,2-14,3 В. Тогда я и подумал: - а какой же ток зарядки тогда идет.
Вот и решил спросить, может кто про это знает или как-то измерял.
К чему это я спрашиваю, мне кто-то сказал, что на машине ток зарядки может быть и больше 20Ампер - ну тогда аккумулятору капут пришел бы ?

Всё нормально!
А вообще-то по Вашей теме нужно обратиться на форум "тазика", где получите на свой вопрос самое подробное объяснение.
Зайдите например сюда: http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=5

Общепринятый, бытовой, способ заряда 0,1А от емкости, у Вас 5А.. До повышения плотности до 1,28-1,26 и при температуре 25гр, с поправкой 0,01 на каждые 10 гр. Температура АКБ не должна превышать при зарядке 45 гр. Начальная плотность заряженной АКБ зависит от условий эксплуатации. 1,26 в южных регионах, 1,29 в северных.
Применяют разные виды заряда, постоянным током и постоянным напряжением, двух ступенчатый заряд и т.д.

Сколько ваш гена выдаст на ваших оборотах, стращного нет. Заряд постоянным напряжением. Напряжение бортовой сети не превышает, зависит от машины и АКБ, 14,5 В. Буквально,на днях, замерял ток заряда АКБ на ВАЗ 2105, ток был от 35А первые 10-30 сек. Дохлый, сульфатированный, осыпавшийся АКБ, большой ток до 14 В, не разовьет.

Автомобильные аккумуляторы нельзя сажать ниже 10,5 В.
Заряжать оптимально напряжением не выше 13,8 В при токе не более 0,1 ёмкости (5,5А в данном случае). Для быстрой зарядки - напряжением не более 14,5 В и током не более 0,2.
Если напряжение аккумуляторе заметно гуляет при разных оборотах двигателя и залезает за 14,5 - накрылась "таблетка" (регулятор напряжения). В таком случае аккумулятору быстро настаёт (_*_).

Да, нельзя. Но из личной практики.
Провел КТЦ нескольким сотням авто АКБ, бывало прослеживал ниже 1,7 на банку, редко но встречались переполюсованные самими владельцами, но выхода из строя по причине разряда ниже 10,5 АКБ, не видел.


Он начинает кипеть, что приводит к выкипанию воды, перегреву, осыпанию пластин. Причем за 15-20 часов работы.

Если посмотреть даташит от производителей, наверняка будет написано что-то вроде "1,75 В на банку".
Правда, я занимаюсь не автомобильными АКБ, а подстанционными: Hoppecke, Exide, BAE.

В любом случае зарядка током, превышающим паспортный, может для герметичных батарей привести даже к разрыву корпуса.

После таких заводок автомобиля, если аккумулятор ещё целый, просто разряженный, часто генератор идёт в ремонт и проводка от генератора до аккумулятора или блока предохранителей плавится, на некоторых марках выходит из строя блок управления мощностью, на ГАЗах перегорает предохранитель генератора из-за очень больших токов зарядки, тоже измерял клещами ток, после таких заводок, доходил до 30 - 60 А. Правильный выход в таких ситуациях подзаряжать аккумулятор, а галстук применять для заводки, только при выходе из строя стартера.

Для герметичных, если не к взрыву, то к вздутию и трещинам. При зарядке авто АКБ, пробки выкручиваются(если есть), если пробок нет, то ток превышать не стоит. С невыкрученными пробками, были случаи взрыва АКБ. У владельцев.
На машине, при превышении тока 0,1 от емкости на 1-2 минуты, он даже закипеть не успеет. При 14,5В Авто АКБ хронически недозаряжается и для профилактики раз в полгода его стоит зарядить от зарядного.
АКБ вроде все одинаковые, кислота серная, пластины свинцовые. Но они такие разные, на машинах одни, на ИБП другие, на подстанциях свои, в быту третьи. Есть общие принципы зарядки, но и много особенностей.
Тема про Авто АКБ. И судя по всему с пробками.

Выделено мною.
Прошу разъяснить, с какого хрена один и тот же электрохимический процесс, переставленный на "копейку", вдруг меняет свои физические принципы. Россия?

не химические процессы меняются - а качество зарядного тока и напряжения.
Импортные таблетки имеют фирменные схемы защищенные патентом и мозгами, Генераторы тоже отличаются от наших конструктивно в самом железе и форме (за силовые диоды ни чего не скажу)
Мой родственник купил жипа китайца - там аккумулятор какие-то цилиндрические гелевые бочонки, срок службы как он сказ 12 лет. Аккумулятор меньше нашего 55 Амперника крутит дизель 175 лошадей. думаю что и зарядка там соответствующая потому как вся машина в подогреве и напичкана электроникой - даже двери сами закрываются - лампочка хер моргнет ни при каких оборотах или просто на аккумуляторе.
а мы Россия - тазики

Под словом "качество" что подразумевается?

если я вам скажу: качество и количество вы увидите в этом разницу.

например: вам как потребителю поставляют электроэнергию- вам разрешено ею пользоваться безлимитно только плати - качество вас конечно не будет интересовать
знаете есть мобильные или переносные, как вам удобно, электростанции. Так вот одни есть просто мотор-генератор-220В а другие мотор-генератор-выпрямитель-инвертор-с-ШИП-220В
какой лучше?

Я знаю, в чем разница. А Вы?

честно сказать, в чем разница - нет.
а вот что лучше - да, потому что, второй генератор дороже - а значит и лучше

Подождите. Я говорил не о разных химических процессах в АКБ, а о разных АКБ на копейке и в ИБП и Подстанции. АКБ отличаются по способу удержания электролита между пластинами и самими пластинами. Пластинами по толщине, и чистоте свинца, ну или добавками к свинцу, как хотите. Физические принципы одни, методики зарядки разные. Что бы избавится от сульфатации пластин, в автомобильных АКБ я рекомендовал бы прокипятить часок другой, раз в год, а вот гелевый(да и любой герметичный) от такого метода просто взорвется.


14,5 В на "копейке" превращается в 12,0 до 15В, а зарядка как вы говорите 14,5В. Отсюда и рекомендации о подзарядке раз в год, и о хроническим не до заряде. Слежу за своим напряжением на АКБ(поставил термометр, с функцией контроля напряжения) и вижу как на "не ВАЗовской машине" напряжение от 14,7 после пуска, опускается до 13,8В и на этом уровне поддерживается постоянно. Кто регулирует, таблетка или процессор, не знаю, скорее вместе. Но АКБ чувствует себя хорошо.

Дальше про 14,5В и температурный режим в АВТО и др местах, будем обсуждать? Зависимость плотности от температуры? Плотность и напряжение на АКБ? Саморазряде АКБ и чистоте свинца, чистоте электролита. И все это привязывая к "копеке" и иностранным АКБ, гелевым АКБ. АКБ на ПС отдельная тема, температурный режим там хорошо прописан.


Отношение к процессу зарядки и системе электроснабжения бортовой сети. Стоят стабилизаторы напряжения и напряжение не плавает, от 11 до 15 как на ВАЗе.
Дома светодиодная лампочка, то же не мигает при включении холодильника. А накаливания мигает. Технологии разные, или "качество", как сказал бы автор сообщения.

интересно, а по каким соображением не ВАЗовская машина знает что после пуска нужно опустится 13.8 В и о каком процессоре если не о РН вы говорите.
Насколько мне известны танки на колесах и сам их иногда ковырял принцип РН и подключение генератора один и тот же, мерседес это или ВАЗ или Ауди, а вот зарядка у них по качеству разная.
Если посмотреть на характеристики РН разных производителей то, все они почти одинаковые, ну там чуть чуть бывает разница, а вот цена очень разница и все от того - поддерживает ли эта РН таблетка заявленные характеристики или так коммерческий лохотрон.
Вот я имел до этого РН убогово калужского производителя с характеристикой как они все пишут 14.5 В на изделии, а в паспорте 14.1 В +/- 0,2В под нагрузкой и токе зарядке 5А который это реле и не давало наверно - и был в жопе.
Теперь я купил Вот это РН посмотрите параметры под нагрузкой и ток выдачи и счастье стало.
немного переделал генератор по подключению и все. - А да, купил аккумулятор TAB Polar 60 Ah Ca/Ca

ДА вот ещё, что забыл сказать.
некоторые... заблуждаются в том, что если гена с РН держат хорошее постоянное напряжение 14,5+/-0.15 то аккумулятор может перезарядится когда вы долго едите.
аккумулятор никогда не перезарядится даже выше 14.8 вольт. по достижению этого напряжения, если конечно РН исправно и всё остальное ток зарядки уже не идёт. Не может ток идти на аккумулятор у которого напряжение как у источника (генератор/РН)
и при 15-15,7 аккумулятору нужно долго ехать чтобы перезарядится и выкипеть - зимой это вообще не возможно.
Чтобы такое произошло, генератор и РН должны не только поддерживать такое напряжение а еще и ток гнать.

Вы не правы, если речь о стандарттных аккумуляторах.
И Ваш миф можно развеять запросто, только не на форуме электриков.
А для начала обратите внимание на то, каким способом (из 3-х основных) заряжается АБ на тех же жигулях. А здесь правы только отчасти. Не нужно делать сравнения при разнных конструктивных особенностях РН, хотя основные принципы работы одни и те же.

Не специалист по электрике разных авто, но сначала 14,5-7 потом 13,8В, может по току на генераторе РН реагирует, считая АК разряженным.

Согласен с Вами.
Ток и гонит.
Случаи выкипания электролита при неисправной таблетке, есть и не мало. Причем если АК не утеплен, а точнее теплоизолирован, то крайняя банка к двигателю выкипает больше, и выходит из строя первой.

1,27 плотность электролита, а сколько это в % (раствор кислоты?

Плотность аккумуляторной серной кислоты 1,83-1,84 г/см3, это 92-94%, плотность электролита в заряженной батарее 1,22-1,30 г/см3 в зависимости от зоны, в Дальневосточных колониях 1,26 летом и 1,30 зимой. Проценты посчитайте сами на ваши 1,27.

Цифры про аккумуляторную кислоту по ГОСТ 667-73, плотность про авто АКБ.