Здравствуйте!

Поменял проводку во время ремонта, а когда дошло дело до подключения люстры обнаружил странности на одной из веток освещения.
Есть выключатель к которому подведена фаза 220B, от выключателя идет провод в распределительную коробку и соединяется там с проводом к люстре (фаза). Ноль к люстре подведен отдельно. И вот обнаруживается, что при разомкнутом выключателе между проводом к лампочке и нулем есть напряжение 130 вольт!. Т.е. провод ни к чему не подключен, просто "висит в воздухе" (на самом деле идет в стене) и при этом на нем есть напряжение. Я проверял и вольтметром (между нулевым проводом и фазным в патроне лампочки) и индикаторной отверткой (горит в пол-силы). Та же история, естественно и на другом конце провода, возле выключателя - там напряжение между нулем на счетчике и проблемным проводом 130B, а между подведенной к выключателю фазой и проблемным проводом - около 60В.

При этом если подключить лампочку, то всё работает как ожидается - она не горит (несмотря на 130В напряжение до тех пор, пока не включить выключатель.

Вопрос в том, откуда могут взяться эти 130в и в чем может быть причина такого странного поведения.
Не опасно ли это и как можно идентифицировать проблему.

Надеюсь на вас, гуру электрических наук.
Спасибо.

наводка.

Неужели на каких-то несчастных 3 метрах провода может возникнуть наводка? Это же не высоковольтная линия.
Или я неправ и наводки могут возникать в подобных условиях?

Я уже было расстроился, что где-то повредилась изоляция и провод контачит с каким-то соседним фазным проводом. Может такое быть или нет?

наводка на 220 встречается часто

или расключено не правильно, или повреждена изоляция

если вкрутите энергосберегающую лампочку то будет моргать. в стене точно не хоронили соединение? все в пластиковых распайках?

наводка не может быть в одном проводе. если есть наводки то есть во всех проводах, где то больше, где то меньше


несколько раз такое встречал когда знакомые переносили выключатель в низ, а старые провода не заменяли, просто делали соединение и хоронили в подрозетнике от выключателя. так же достаточно часто вгоняют именно в этом месте саморез когда делают натяжные потолки.

Вкрутил энергосберегающие, работают как положено, и энергосберегающая, и диодная и обычная накаливания
Полностью новая проводка ничего не соединено в стене, всё только в распред. коробках. Пока правда на скрутках - собирался спаять после проверки всех веток электрики и нашел вот такое неожиданное поведение.

А насчет наводок - может они и везде наводятся, только я так понимаю, что на зануленных проводах ее не будет видно т.к. всё "стечет" в ноль. А на фазных - не знаю.

Входное сопротивление мультиметра очень большое, а щупы и присоединенный провод как антены (паразитные емкости), собирающие всю дрянь.
Зашунтируйте вход мультиметра сопротивлением 5-10кOm и посмотрите пропали Ваши 130 В.

Эмн ... Я ж не зря в ветку для чайников написал ) Что такое зашунтировать не очень понимаю, да и резисторов, так под рукой не имею.
На всякий случай: пользуюсь электронным мультиметром (у них вроде входное сопротивление выше, чем у стрелочных)

Ну и кроме мультиметра, я ж еще индикаторной отверткой проверял - она светится, хоть и не в полную силу.

Раз распайка еще в доступе, не пробовали разобрать соединения и в ней замерять?

дело 5 минут

по крайней мере пробой изоляции можно сразу будет исключить, если при разобранной распайке 130в останется на фазном проводе приходящей на люстру

Пробовал. При разборе соединения провод от выключателя до распаечной коробки сохраняет 130B, а от коробки до люстры - теряет.

ну тогда тупой вопрос. что происходит когда при разобранной коробке разбираем механизм выключателя?

я же правильно понимаю одноклавишный выключатель? один провод приходит, один уходит?

происходит всё то же - на проводе от выключателя к коробке наблюдается 130в - я это и имел в виду, когда говорил, что провод "в воздухе".

Вообще-то выключатель двухклавишный - к нему приходит два фазных провода (не знаю зачем два, можно было и одним обойтись - наверное чтобы не распускать двухжильный провод) и уходит два провода - на точечные светильники и на люстру.

Обе ветви ведут себя одинаково - только на второй не 130в, а 108

за шунтировать, значит параллельно мультиметру включить сопротивление. Если нет сопротивлений, значит параллельно прибору включите лампу накаливания.

Извиняюсь за дотошность. Но мне просто очень интересно.
При разобраной распаячной коробке у нас на проводах на разобраном выключателе 130В,108В, и 0В,0В или 130В,108В и 220В,220В.....

Второй вариант: 130В,108В и 220В,220В
Ну, точнее, это же сложнее измерить, т.к. указанные значения - относительно нуля.
Относительно друг-друга там получается около 60B (между фазным проводом и уходящим к лампочке от выключателя)

реально странная у вас проводка. Интересно зачем вам распайка если ни фазный ни нулевой проводник в ней не участвуют и рвутся в другом месте. логично тогда было тянуть от выключателя до люстры прямым проводом...и два фазных приходящих на выключатель.... Я подумал тут что может у вас выключатель с контрольной лампочкой, тогда такой эффект может быть но вы же его разобрали.... в идеале нужно бы измерить сопротивление изоляции между проводниками. Да и просто можно проверить на короткое между проводами. Я так понимаю, что ремонт закончен и менять провод затруднительно. Раз к распайкам есть доступ перепроверьте все. отключите фазный приходящий, посмотрите что получится и оба ли провода сидят на фазе, или все же сидит один, а второй где то чем то закорочен. Если все нормально, то соберите цепь и замеряйте в выключенном состоянии ток утечки, если тока нет, то можно надеяться что это все наводка виновата....... И все таки мне кажется что где то косяк по подключению....не плохо б схему поиметь и фото ваших распаек и выключателя.

Ну, действительно, от выключателя можно было бы сразу к люстре, но не я делал и, к сожалению, не проконтролировал.
Менять провод затруднительно, да и, пожалуй, нецелесообразно (все и так работает). Но разобраться в чем дело хочется.

Насчет короткого между проводами - прозванивал между фазным и проводом с 130в - не звенит.

у ТСа, скорее всего,выключатель с подсветкой...

Блин, читаю, читаю, думаю неужели никто не спросил про индикацию.....
Ixtim +1

Такая наведенка, была абсолютна идиентичная ситуация, только с проходными выключателями. От гостя не даёт ссылку вставить. Тема: Проходные выключатели, Потенциал на цоколе лампы при положении "выкл" от 8.04.2014

В моей ситуации на выключателях с подсветкой мультик казал максимум 25 в, никак не 130)))

Нет, выключатель обычный, schneider electric asfora без всякой подсветки или индикации
Да всё это присутствует даже если вообще снять выключатель и оставить провода висеть в воздухе без контакта


Почитал Вашу тему - действительно очень похоже, только выключатель у меня обычный, не проходной.

Вот та же история была, по всей квартире норм, мультик всё кажет ожидаемо и в пределах нормы, кроме проходных (управление из 2-х точек) выключателей, а у Вас как я понимаю выключатели даже не проходные. Причем лампочки (любые, ЛН, ЛЛ, КЛЛ, МГЛ, СД) ведут себя адекватно. Сам грешил бы на мультметр, если бы во всей остальной квартире он бы не показывал нормально. При выключении остальных автоматов (кроме АВ на освещение) также показывает 130 В. В итоге плюнул, работает и работает, УЗО не бесится, лишний раз ничё не греется...пришел к выводу, что наводка, но, как видите, не обоснованно.
А выложите схемку если не трудно.

Это все из-за наводок и паразитных емкостей, которые начинают влиять на цифр. мультиметр, у которого ооочень большое входное сопротивление (10МОм)
Мультиметр нужно шунтировать сопротивлением разумной величины 20кOм..50кОм и после этого проводить измерения, тогда показания будут адекватные.

1. Запретить таким чайникам как ТС продавать высокоомные мультики.
2. Запретить на уровне модерации таким как "лукумбо" из лукумбо возможность давать советы.

Все.

У дешевок типа DT838... входное где то 1МОм.. но и там шунт не помешает..

to LUMBO
Вот не понял чуток... а Ваше дорогое и высокопрофессиональное цифровое оборудование имеет только низкоомный вход, как стрелочный авометр?...
Вообще то, не в дешевизне приборов дело, а в умении грамотно ими пользоваться. Пусть они хоть три сотни или три штуки стоят... а наведёнку при одинаковых параметрах входных цепей покажут одинаково.
ИМХО (имею мнение фиг оспоришь)

Сорри за офф.

Для таких работ тестер не нужен. Достаточно взять двухполюсный указатель напряжения наподобие УНК-0,4 и забыть эти заморочки.


А никто не предполагал ухудшения изоляции?

Никогда не уточнял какой у него вход. Пользуюсь Мetrel MI2086, MI2087. Скоро куплю новые аппараты от этой же конторы.


Вот именно аналогом его и пользуемся только опять же от metrel, когда не хватает подключаем MI2086


А по теме что нибудь скажите ГУРУ?
Почему я не могу сомневаться в том что это наводки? По условиям это проводник длинной не более 2м, расположенный вертикально(то есть не в плоскости основной электропроводки дома) имеющий параллельно проложенных два фазных проводника не находящихся под нагрузкой. Я вообще не помню формулу расчета наводимого напряжения, но хорошо помню что зависит оно от протекающего тока, паралельности и длинны проводников, а так же растояния между проводниками. ЛВС рядом нет. Потому и сомневаюсь, что здесь может быть наводка 130В.
А из практики, такое напряжение чаще всего бывает при повреждении изоляции или неправильном расключении светильников. К сожалению теоретический опыт у меня на много меньше лет меньше чем практический но я стараюсь, догоняю.
Поделитесь Опытом. Объясните.

В общем забивать голову себе дороже, если бы было что серьезнее наводки, думаю, дало бы о себе знать.


В своей полуторогодовалой проблеме тоже двухполюсным указателем пользовался, в тот раз мнение дешевого китайского мультметра он полностью поддержал.

Ну вообще-то условия несколько отличаются от описанных Вами.
Выключатель находится в 3м от лампочки по горизонтали и в 1.5 метрах по вертикали. Т.е. от выключателя провод идет вверх к потолку, затем поворачивает и идет горизонтально до нагрузки около 2.5-3 метров (выключатель в коридоре у входной двери, а лампочка удалена от него вдоль стены коридора. При этом возле выключателя находится счетчик и соответственно проходит проводка на другие комнаты.

Горизонталь вы отрубали до распайки если мне не изменяет память. Наводки так наводки.

Нет, от распайки я отрубал, грубо говоря, проводку в потолке.от выключателя до распайки идет вертикальный и горизонтальный участок (распаечная коробка находится не над выключателем)

так что там насчет изоляции?

Здравствуйте, у меня похожая проблема. Стало проявляться только с этой недели, раньше все было нормально. Если свет везде отключен, то включить его сразу не получается. При включении выключателя лампы сразу не загораются, а только спустя пару минут, НО если где-то свет уже горит - то никаких проблем, все сразу загорается. Мерял мультиметром напряжение на колодках у люстры: при отключенном выключателе 150В, при включенном 230В. При выключенном выключателе выкручивал лампочки в люстре, показывает 230В при закручивании падает до 0, а лампа не горит. Выключатели без индикаторов. Я бы плюнул на эти 150В при отключенном выключателе, но основная проблема в том, что свет не сразу загорается. Обрыв нуля в распаячной коробке? Проблемы с изоляцией? Диф автомат работает исправно. Коротыша тоже нет, иначе бы свой автомат отключался...

Попрбуйте лампу накаливания. Тоже не сразу загорается?

контакты и ещё раз контакты

У меня стоят лампы накаливания. Про контакты, дело в том что такая проблема во всех комнатах, на кухне, в ванной, в зале.

ну, на это основное подозрение было, но как проверить, когда провода уже в стенах вмурованы?

Вчера взял у отца старый советский мультиметр (со стрелочным индикатором) и замерил напряжение им. Никаких 130 вольт не наблюдается!
Неужели это такие глюки цифровых мультиметров? И почему тогда светится индикаторная отвертка?

В общем решил, что поскольку всё работает, стену разбивать нецелесообразно

Вам уже сказали от чего - от паразитных емкостей, а цифровой мультиметр нужно шунтировать при измерении напряжения, чтобы он не собирал всякие наводки (шумы)

Ну так и ищите плохой контакт на групповой линии.Вплоть до присоединения к линии передач. довольно часто присоединяют некачественно и контакт окисляется со временем.

Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня проблема похожая на выше описанную. Ситуация следующая: были старые скрутки времён царя гороха в распределительной коробке, квартира в прошлом коммунальная. над каждой комнатой счётчики, необходимость лезть в джунгли проводов возникла из-из за ремонта в одной из комнат. Выключил автомат в центральном счётчике в квартире разобрал все скрутки кроме одной( фаза с люстры на выключатель) как выяснилось позже. Её просто не заметил в коробке. Включил автоматы - пропал свет в двух комнатах и розетки обесточились, попытался собрать обратно но вот незадача - до этого я не подумал их как то отметить даже изоляцией. В итоге в темноте и по незнанию попытался соединить фазу и ноль получил короткое замыкание, начал думать как вернуть свет и розетки обратно, нашел фазный провод он благополучно выдает 220 на тестерах, нашел рядом ноль замерил его, потому что он слабо светится при проверке индикаторной отвёрткой. Ноль при замере выдает около 55 в на тестере. Попробовал соединить ноль с люстры с этим нолем - я так понимаю он общий, а фазу выключателя с фазой которая в одной трубе с нолем. Чуда не случилось лампа не заработала, Толи ноль отгорел, Толи фаза не тянет- решил соединить провода от другой комнаты, которые нашел в соседней трубе, с проводами из работающей розетки на кухне, в комнате работают свет и розетки. После этого подсоединил к общей фазу фазу от выключателя, а ноль от люстры с нолем из розетки на кухне - включилась лампа в ремонтной комнате, сейчас пока все работает от розетки на кухне. Вопрос следующий что случилось с проводкой после разбора скрутки и короткого замыкания, если фаза работает нормально, и свется индикаторная отвёртка при прикасании к ней ярко, и тестеры все выдают 220 вольт на ней, а - предполагаемый нулевой провод общий светится не ярко, выдает 55 вольт на тестере, и при присоединении к нему ноля от люстры, она не включается, а при присоединении к предполагаемому нолю ноля от другой комнаты и при соединении общей фазы с фазой от комнаты - свет не появляется, розетки не включаются, и ноль перестает слабо светиться при проверке индикаторной отвёрткой?

ноль ушел в обрыв из-за замыкания.
Место обрыва надо искать. имхо