Доброй ночи всем! Мозги уже совсем сплавились, поэтому прошу совета!
Необходимо подключить вытяжку так, чтобы она работала или только при включенном свете, или принудительно-постоянно.
Как объединить нули?(на схеме место пунктиром обозначено и вопросительным знаком). УЗО там нет, если было бы, знаю что так нельзя делать. Красный L, синий N соответственно. Вообщем, что делать с нулями, так чтобы они не отгорали?
Я правильно понимаю, что по сути получился просто двухпроводный 0, и что сопротивление будет на нем меньше?
Заранее спасибо! Да дом старый, одна линия старая алюминий, другая новая медь.

а чё полностью от 1 линии не задействовать? Зачем розетку сюда преплетать? И соответственно отпадет вопрос снолём.

В таком случае надо взять фазу до выключателя лампочки и после, а поскольку включатель находится с обратной стороны стены, то придется долбить стену. А менять облик обратной стены нельзя (пробуриться напрямик в коробку я не рискну!). Поэтому и получается, что в помещении у меня только светильник и розетка имеется, к ним надо как то все это подсоединить.

вместо выключателя для света поставьте обычный двухклавишный выключатель, нужна вытяжка - включили, хоть со светом, хоть без...

либо купить одноклавишный ДВУХПОЛЮСНЫЙ выключатель
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

что-что, а вот розетку сюда вообще приплетать не стоит

Да я ж говорю, что то добавить в ту коробку что идет на лампу нельзя, проще тогда все переделать, а это ремонт еще одной комнаты...
Сейчас занимаюсь поиском несуществующего двухполюсного переключателя, он бы меня спас)))
Ну либо, вместо питания от лампы, поставить датчик движения и тогда все запитать от розетки...

Решил проблему, пришлось поискать и поколхозить немного, но результат достигнут.
Купил один 1кл выключатель и один 2кл переключатель, подбирал так, чтобы можно было переставить крышку с одноклавишного.
Для открытой проводки в электромонтаже нашелся только один такой, вот ниже артикулы, если кто будет искать:

В общих чертах выглядит вот так:

Теперь главное правильно подключить фазы, так чтобы при включении не было замыкания фаз и то же с нулями. Ну я думаю это все сообразят. Таким образом у меня получается селективное переключение на вытяжку не только фазы, но и нуля.
Кстати, ни в коем случае не поступайте так с двумя 1полюсными автоматами, их нельзя объединять перемычкой, они просто не сработают тогда!

Ну вам как размоя схема подойдет

В однофазной сети в квартире нет понятия Нуля.Нуль может поменяться на Фазу при работе электриков из ЖЭКа запросто.В трехфазной сети электрик всегда обращает внимание на это.

вы что совсем... ёкнулись...
если вдруг одна из фаз поменяется с нулем, то в квартиры висящие на другой фазе поступит линейное напряжение

Я поэтому как раз смотрю всегда тестером где фаза, и даже приборы стараюсь подключать соответствено, т.к. большинство евровилок с проводом вниз будет фаза справа.
Да и по моей первой схеме, если чего нибудь случается с нулем медным розеточным, остается ноль люминь и через него надо будет 3квт уравнивать, или еще веселее,если ноль света на 1,5 кв останется! Так что с FRAER согоасен, почти по его схеме и сделал, спасибо!

Провод вниз,фаза справа?Что за Хрень?Дурдом полный.Если вдруг вилка штепсельная с прямым шнуром попадется,что,за тестером побежите?

Да нет конечно, никуда не побегу))) Просто когда делаешь новую проводку, проще когда все стандартизировано, и когда без тестера знаешь где фаза.
По поводу техники, это я про компьютерные всякие ИБП и прочее измерительное говорил, где иногда влияет положение фазы на БП прибора. Тем более у нас дом подключен по TN-C-S.


Вот пример обычного компьютерного шнура питания с вилкой стандарта CEE7-7, во Франции она кстати поляризирована:

нет по моему разницы как вилку в розетку вставлять, соответствено и нет разницы где фаза а где ноль. Это моё мнение. А по стандарту фаза вроде с лева в розетке должна быть, так меня учили.

Не подскажете стандарт и кто, и где учили?

и мне. Может уже 101й человек найдет этот стандарт. А то первые 100 после короткой перепалки сдувались как то.

А скакой радости мне что-то доказывать? Я написал что меня учили с лева фазу подключать, кто учил это вопрос уже третий то есть не важно кто. С самого начала написал что не важно где фаза, а где ноль. Нейтраль и фаза могут меняться местами где угодно и как угодно, поэтому их обоих еще называют силовыми проводами. Внутри прибора (например, компьютера) эти силовые провода приходят на блок питания, причем все международные стандарты, требуют двух условий:

во-первых, конструкция прибора должна обеспечивать изоляцию этих проводов от корпуса;
во-вторых, при проектировании схем прибора запрещается проводить между ними какое-либо различие, то есть оба они должны считаться фазовыми

ЭЭх! И этот туда же! Как всегда! Придется 102го ждать.

Розетки должны иметь маркировку «13 amp» [13 А]. Заземляющий контактный зажим розетки должен обозначаться буквой Е на верху зажима, фазный контакт буквой L с правой стороны, а нейтральный контакт буквой N с левой стороны.
ГОСТ 7396.1-89 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры

Я ж говорил, что с правой Ладно, не ссорьтесь тут все. А по поводу схем приборов, есть и такие и такие, см. ниже:

тут имеет значение где фаза, ну чисто с точки зрения схемотехники


тут практически пофиг

У промышленных БП например, так же на корпусе обозначено:

Ну и от себя добавлю, что когда фазность соблюдена, на некоторых высокоточных приборах нет паразитного шума, последний раз с этим столкнулся, когда делал видеонаблюдение в организации.

Кстати, если как у меня дома, TN-C-S, я правильно понимаю, что если фазу с нулем перепутали монтажники, то у меня между нулем и землей будет 220В?

ага если со стороны клем смотреть то с права.

Т.е. получается, что со стороны входов правильно слева. Значит учили всех правильно, а я немного ошибался. Ладно, закончим на этом обсуждение сторон право-лево)
Буду делать теперь всегда фазу слева, если смотреть на установленную розетку!

moshkarow, а в каком разделе этого ГОСТа это написано? Я бегло пробежал по всему тексту и не нашел.

15 стр.