Привет всем
Купил новое реле 80А с встроенным внутри зелененьким светодиодом который загорается на случай выхода из строя какого либо контакта реле. Там контакты 87 30 86 и 85
Для авто
Ставлю ксенон с блоками через это реле по схеме. Включается прекрасно от крутилки слева от руля. Но потом при попытке выключить через крутилку , ксенон не отрубается , А продолжает гореть. Даже вытащив ключ уже из зажигания т.е.обесточив авто, ксенон продолжает гореть и приходится его насильно отключать отсоединив реле от клемм АКБ. Сказали сделать тест - если на горячую отсоединив провода из фишки ламп в фаре будет и дальше гореть, значит это эффект залипания реле. ТЕст этот я сделал и похоже реле у меня залипает. Другой электрик высказал идею, что возможно залипает изза того что в реле стоит этот самый светодиод и надо просто вскрыть реле и выдернуть этот светодиод.

ХАр-ки блоков 55Вт, лампы 55Вт, температура накала 6000К ксенона, пусковой ток 8А, рабочий 4.5А, штатные сейчас галогенки 55Вт. При соединнии на ближний свет без реле не загораются, им не хватает мощности и загораются только через реле питаемое напрямик от АКБ, но теперь вот другая проблема - залипание. Если же сажаю одновременно и галогенки, и ксенон, тогда фары работают как надо. Похоже нужно сопротивление добавачное в цепь т.е.резисторы но как они связаны с эффектом залипания реле не могу понять. помогите пож-та разобраться. СПасибо!

Для того, чтобы точно сказать, что именно залипает... контакты реле или прокладка между рулём и креслом, нужно хотя бы взглянуть на схему, по которой Вам удалось подключить реле, ксенон, аккумулятор и эту... крутилку...
Что то мне подсказывает что это чудо-реле (точную фамилию нам не озвучили) не при делах...

Нах этим отморозкам с кЕтайским колхозным ксИноном помогать. Эти придурки нас же слепить будут. Тему закрыть

Вот по этой подключал только без резистора

Чудо реле на 80А универсальное, в прозрачном корпусе, внутри имеется светодиод зеленый на случай выхода из строя контакта т.е.если плохо контачит, по идее он должен загораться

Про ослепление - не беспокойтесь, у меня линзованная фара, я поеду сразу после установки на стенд и отрегулирую фары

Вот еще инфа от электрика о ВСМ (боди контрол модуль) моего авто:
"Изучил схему выходных ключей внутри нашего BCM. На выходе стоят полевые транзисторы с открытым стоком, и теоретически может быть такая ситуация, когда ток нагрузки очень мал, в нашем случае ток через обмотку реле, то для поддержания транзистора в открытом состоянии достаточно тока который протекает через подтягивающие цепи. Поэтому необходимо ставить нагрузочные резисторы или обманки как их еще здесь называют."

свежо питание да сер..ся с трудом. Брехня полная и таким как ты уродам помогать не желаю. И другим не советую

До вашего уровня я не намерен опускаться. В вашей помощи не нуждаюсь и конкретно Вас я не просил о помощи. Найдутся порядочные, которые еще верят слову. А мое слово верное - сказал, обязательно сделаю и отрегулирую фары, стоит это копейки. Сам осуждаю тех, кто ставит ксенон и потом ленится отрегулировать фары

Да брехня то, что линзованные фары не слепят.Еще как! Эти фары под ксенон НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ, в них нет автоматической коррекции и омывателя - главных условий для ксенона.

Приходилось подключать комплект звуковых сигналов "маде ин франсе".Так реле оказалось с неправильной распайкой катушки,не соответствовала схеме на корпусе.В Вашем случае,думаю,контакты реле не соответствуют мощности нагрузки.Подобрать сильное реле.

да куда уже сильнее? Мне достаточно было реле 30А. Я купил ВАЗовское, но видимо контакты перепутал, т.к.тогда я точно схему не знал, катушка загудела, и потом уже когда по правильной схеме подключал, то это совковое реле не дает розжига т.е.лампы вспыхивают и гаснут. Это же реле аж на 80А и мне сказали что оно универсальное но по сути похоже это Китай

А разве для розжига ксенона применяют обычные реле?... вроде бы нужен блок управления (блок розжига), который у Вас на схемке изображён.
Про какое именно реле речь то ведём, обзывая его "универсальным"?

Вообщем, вчера сдал я это универсальное реле на 80А, пробовал 40А - тот же эффект. Потом решил взять обычное Российское (не Китай!) вазовское на 30А. Уверен был что поможет т.к.его проверили на аккуме в магазине - щелчки четкие, размыкает замыкает все отлично. Вечером поставил, потестил - один в один результат и я понял, что это вовсе никакое не залипание. Там происходит что то другое - похоже на то, что реле включается, ток начинает идти, фары отлично разгораются, горят, но потом схема переходит на питание от аккума, т.е. сигнал от "вертолета" просто не идет почему то на цепь и там даже и попытки выключиться фарам нету хотя вертолет кручу, зажигание отрубаю. Выключение происходит только если я либо выдергиваю реле, либо отключаю плюс! ДАже если я проводки выдергиваю из фишки фары, цепь работает и фары горят. Теперь как устранить этот глюк я не знаю и уже близок к тому чтобы сдаться и поставить эти блоки с фарами куда то в др.место

По розжигу -у меня полный комплект - т.е.блоки розжига , проводка и лампы. По обычной схеме без реле подключал в самом начале - лампам не хватало энергии т.е.они мигали и гасли. Посоветовали через реле тем более что при больших пусковых токах (как в моем случае) были случаи сгорания ВСМ модуля кот.в кабине, поэтому реле обязательно. Схему с реле нашел, она верная, подключаю и все работает, загорается, но потом отключить невозможно из салона, а только принудительно из под капота, причем теперь я точно знаю что реле ни при чем. Ошибка в чем то другом, но вот в чем неизвестно. Почему я столь уверен в реле - я целых три разных реле пробовал и не может такого быть чтоб все три были бракованные..ну 1 или 2 еще могу понять, но чтоб все три притом новые это вряд ли так что залипания там никакого нет

п.с. реле четырехконтактное 30А с выводами 85, 86 и 87, 30

Цитирую ваш пост: "Изучил схему выходных ключей внутри нашего BCM. На выходе стоят полевые транзисторы с открытым стоком, и теоретически может быть такая ситуация, когда ток нагрузки очень мал, в нашем случае ток через обмотку реле, то для поддержания транзистора в открытом состоянии достаточно тока который протекает через подтягивающие цепи. Поэтому необходимо ставить нагрузочные резисторы или обманки как их еще здесь называют."
Замерьте напряжение на 85-86 и напишите здесь, подумаем.

Андрей, а вам не кажется, что вы уже просто задолбали столь точным написанием названия любой конктретной детали?! Может стоит использовать более короткое, хотя бы то, что на мордочке или в прайсе магазина написано?

lanchakov, автор ещё в сообщении 4 сказал... и более на эту тему разговор не заводил...
Так и продолжается, общий трёп "ниочём" в двух темах...

это не мой пост. Это написал один умный электрик, который разобрал ВСМ и изучил его после того, как он его спалил, установив подобный блок и подобные лампы на точно такое же авто БЕЗ реле. Поэтому, он настоятельно рекомендовал ставить только через реле. Но я ему отписал свою проблему "залипания" и он тоже разводит руками и не знает где собака порылась.

Что такое полевые транзисторы и подтягивающие цепи я совершенно не знаю.
Напругу померить не могу т.к.у меня нет для этого никаких инструментов. Все что есть это реле, провода, блоки, лампы, ключ на 10-14 мм, отвертка, изолента. Этого достаточно чтоб все работало но криво т.е.без отрубания...мне уже советуют просто запитаться от блока предохранителей под капотом т.е.видимо намекают на то чтоб от зажигания и не париться т.е.вертолет вооще не будет работать на ближний НО..я еще хотел ставить и дальний а там такие же блоки и хотелось бы все же до конца проблему решить иначе 2 лампы в мусорку, а жаба душит

По реле - там очень длинная последовательность цифр. К тому же я не одно пробовал, но суть простая - это обычное 4 контактное реле. Если так нужно для чистоты эксперимента, вот оно http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=2458&page=87 пост 867

Поступил совет одного товарища из совсем другого форума - запитать плюс из блока предов, а не от АКБ. Его аргумент - от АКБ идет постоянный ток, а из блока предов- переменный. Может это и правда поможет- буду на днях тестить, потом отпишу результат.

Я вам намекаю на проблему, но вы упорно не хотите ничего слышать!
Ваше реле потребляет маленький ток, в сотни раз меньше чем лампа накаливания. Вполне возможно, что на реле есть 5-6 вольт от блока управления. Этого совершенно не достаточно что-бы реле сработало, но этого будет достаточно что-бы реле не отпускало.
Мультиметр продаётся в хоз магазине, цена меньше 200 рублей.
Раз уж не хотите ничего мерить, то дам вам простой способ проверить это предположение:
Возьмите лампочку на 12 вольт, ватт на 10 (из поворотника или габаритов), можно и на 55 ватт из вашей фары. Подключите её параллельно обмоткам реле (контакты 85-86) и проведите тесты, будет ли отключатся ваше реле.


Извините, но я долго смеялся
И там и там постоянный ток.
Переменный ток у вас в машине есть только в генераторе, и то до диодного моста.

я уже делал такой тест - т.е.одновременно подключал и ксенон, и галогенки. Включались оба от вертолета. Потом отрубал вертолет из салона - галогенки гасли. НО ксенон продолжал работать и мне приходилось уже выдергивать реле и тогда только потухал.

Что вам говорит результат этого теста?

Намек я не понял - к чему вы клоните про эти 5-6В? Что нужны обманки резисторы? Но ведь даже с галогенками вместе реле не отпускает! Имхо дело не в резисторах

Ну я рад, если предложение того товарища вас так рассмешило Предложите тогда что то повеселей ибо я уже задолбался с этими фарами и уже могу с закрытыми глазами подключать по схеме, которая кстати абсолютно верная.

Вся инфа выше - тесты делал. Результат один - фары не хотят отключаться.
Тест 1 - включил, фары разгорелись, потом выключаю крутилкой , Потом ключ уже вынимаю..потом уже провода выдергиваю по одному из фишки, а они заразы горят! и только выдернул плюс или реле, они тухнут

Тест 2- включаю и галогенки, и ксенон одновременно, все горит прекрасно. Вырубаю, галогенки гаснут т.к.они крутилку слушаются, а ксенон не хочет. Он продолжает гореть! Помогает только выдергивание реле или плюса от АКБ.

Если вы утверждаете, что подключение на плюс в блоке предов НЕ поможет, но и решения моей проблемы нет (пока что я не увидел ни одного дельного предложения), тогда может мне просто подключить к гнезду преда зажигания в блоке предов и ездить все время с включенным ближним а вертолет будет просто только для габариток и ПТФ?

Вот что написал мне другой товарищ: "Все таки это указывает на залипание реле, и не по причине плохого реле, а по причине очень большого скачка тока от блока ксенона, он и вызывает залипание. В разъеме блока предохранителей имеет смысл подключить к цепи ACC, или по другому зажигание, на которой ток пропадает когда выключаешь зажигание. Тогда у тебя фары будут выключаться когда зажигание выключишь. Переменного тока нигде нет. Обманки получается точно не нужны".

Не знаю развеселит ли эта инфа кого либо, но его слова про большой скачок тока очень похожи на правду. Дело в том что мои блоки несовсем стандартны. Все блоки, про которые я слышал на мое авто - ставят 35Вт..и лампы тоже 35, а у меня 55 и лампы, и блоки, и пусковой ток у меня выше, чем у других - 8А против 5А у других. Возможно в этом соль.

Как вариант, но я думаю это жутко не удобно.
Глянуть бы на схему вашего авто, что за автомобиль?
Замерить бы напряжение на катушке реле что-бы понять отключается оно или там всё-же откуда-то напруга есть.
В общем нужно всё измерить и понять, почему релюшка не отрубается.
Имхо то, что вы рассказываете логически невозможно, что-то здесь не так...либо неправильно подключили реле, и там откуда-то есть напряжение на катушке, либо и впрямь контакты залипают...
Отсюда к сожалению не видно.

Меня там беспокоит не неудобство. а то что с таким интенсивным свечением отражатели поплавятся не через полгода или год, а уже через пару недель-месяц! т.к.температура 6000К это все справедливо для ламп оригинал, но т.к.там лампы Китай то температура у них выше, чем в теории. Простой пример - лампы в пластиковых стаканах и они обклеены наклейками и изнутри они типа золотинок..что в конфеты вкладывают шоколадные т.е.зеркальные. Так вот я когда ждал что ксенон потухнет и прошло около 1 минуты и дымок пошел! Я подумал что проводка загорелась, а оказалось эта фольга вся скукожилась и начала дымиться. Вот я думаю не потечет ли потом мои отражатели таким же макаром.
По схеме можно найти, скажите какая схема интересует. Авто -киа спортейдж третьего поколения. В блоке ВСМ-body control module говорят электронные ключи какие то.
Еще там есть функция такая что если забыл выключить ближний и ушел, то ближний горит где то несколько минут и потом сам отрубается но думаю это не связано с моей проблемой т.к. это когда вертолет НЕ выключают. а я же команду даю и выключаю его!

п.с. вот здесь http://www.drive2.ru/cars/kia/sportage/spo...journal/959871/ товарищ уже столкнулся вплотную с этим ВСМ. Ставил без реле и попал на крупную сумму т.к.новый этот блок очень дорогой. Ремонтнопригоден но не всякий берется и не всякий сможет его сделать. Там он написал у себя в блоке:
"В авто как таковых реле нет, есть лишь один релейный модуль. Почему он горит? Потому что лампочки подключены к нему почти что напрямую, через т.н. релейный модуль. Это тот что в ногах водителя( крушечку снять у левой ноги, мы увидем блок с предами, так вот с другой его стороны и находится релейный модуль) . Там предохранителей на свет как таковых нет, там электронные ключи, которые напрямую подключены с одной стороны к лампам, а с другой стороны к BCM. И подключение ксенона не очень нравится этой дикой связке, НЕ НАУЧИЛИСЬ еще корейцы делать электронные ключи, но лезут туда же. Так что весь ксенон надо подключать через реле и желательно еще и со своим предом."

По этой схеме тоже подключал
http://kiaclub.ru/forum/attachment.php?att...mp;d=1385548248
тот же эффект - загораются но потом не гаснут

Блин. Да забудьте Вы про цветовую температуру, коль так влом прочитать про неё в википедии... Кстати, вас туда уже посылали... не ждите, что бы ещё куда послали

это не мое мнение, а реальный опыт людей, у которых поплавились отражатели, хотя им тоже говорили про вики и про то, что "не должно поплавиться". Если бы я точно был уверен в том, что не поплавится, то смело поставил бы по схеме- включение от вертолета, выключение после вытаскивания ключа (через блок предов это можно сделать) и успокоился бы уже!

andrey777888, лампа конечно горячая. Но 6000К никак не связаны с этим, 6000К это цветовая температура, а не температура колбы!
Я чаще видел ксенон на 35 ватт, у вас же как вы пишите 55 ватт. Штатные лампы наверняка 55 ватт, так? 55 ватт ксенон будет такой-же температуры, что и 55 ватт галоген, ибо мощность одинаковая, количество теплоты выделяемой лампой никак 55 ватт не превысит. Ничего у вас не поплавится.
Плавится у тех кто ставит галогенки 100 ватт с перекалеными нитями, "под ксенон"

Схему конечно освещения, где указаны фары и ваш электронный блок управления. Всю схему не надо. С наскоку щас схему не нашел, везде старый вариант без электронного модуля.

да. штатки у меня 55вт галогенки. Ну если вы точно уверены, что не поплавится, тогда я спокоен.
По схемам возможно тут есть
http://www.kiatechinfo.com/
Username: horda@tele2.it
Password: horda1982