Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!

Ситуация такая....
Есть сабвуфер с авто
=JBL CS-1204
=номинальная мощность 250 Вт
=максимальная мощность 1000 Вт

Усилитель на 750Вт
И конденсатор на 1Ф

И появился ненужный блок питания с компа (430ватт)

Охота подключить саб через бп к компьютеру....

На блоке питания написано....

..............|...yellow....|
..............|...+12v......|
=watt ==========|
200w.......|....10a......|
250w.......|....12a......|
300w.......|....14a......|
350w.......|....16a......|
400w.......|....16a......|
430w.......|....17a......|

если я возьму этот желтый провод(+) и (-) с блока питания.... и подключу к кондёру....

а теперь внимание вопросы....

(1)какой будет результат если поставить на (+) предохранитель на 15а?
а)предохранитель сгорит?
б)или будет норм работать?

(2)какой будет результат если поставить на (+) предохранитель на 20а?
а)бп не выдержит?
б)будет норм работать?
в)будет сильно греться?

и самый главный вопрос
(3) это реально?



спасибо за понимание...... если че не написал.... поправьте пожалуйста)

Мало емкости и ток зарядки слабый. Лучше автозарядку и АКБ

Ничего не сгорит, просто БП слабый не потянет саб,(ну заработает, ну не на всю мощь), для автомобильных сабов самый лучший вариант в стационаре, это зарядник и аккумулятор автомобилиный, но это маразм . Такой мощный БП , тяжело найти будет, для 12V/ 1000W.

просадкой и клипом можно будет усилитель положить. Да и постоянный уход в защиту ничо хорошего не принесет

Ну я имел в виду только саб

Мощность БП должна быть не менее мощности нагрузки (750 Вт), а предохранитель тот, который предусмотрен для вашего усилителя. А конденсатор в одну фараду зачем?

Я так понял, что автор его хочет использовать как ёмкость для уравнивания, ведь аппаратура автомобильная , постоянка,но тут по хорошему заместо кондёра надо аккумулятор автомобильный, и вместо БП зарядник, вот тогда всё в полную мощь заработает

На сабе указывают мощность не потребляемую а т.н. логарифмическую, причем на выходе это сейчас модно, поэтому реальная (как в старые добрые времена) это порядка 25 Вт. В выходной каскад усилителя включают (как бы это правильно сказать) типа повыситель напряжения. В ВЕГАх встречал - питание 9В, а на выходе 27В. 1000Вт т.е. 100Вт это пиковая или импульсная (кратковременная) мощность. Конденсатор в 1Ф это бред. Емкость земного шара менее 1 фарада. А то что у вас в наличии - это специальное устройство (там что то с временными характеристиками связано) предназначенное для того чтобы при кратковременной нагрузке выровнять амплитуту напряжения. Попросту чтобы не было просадки сети автомобиля. Если сильно интересно в нете есть вся информация. А емкость есть и 5 и10 фарад, это получилось когда в формулу подставили те самые значения величин связанные с временными характеристиками. Т.е. да, за какие то доли секунды эта банка способна отдать хренову гору энергии и если это значение подставить в формулу, то находя из нее неизвестную величину получим огромную емкость.
Опираясь на все вот это можно сделать вывод, что компьютерный БП не потянет, для питания данного усилителя необходим мощный БП лучше трансформаторный, мощность БП нужно расчитывать исходя из потребляемой мощности усилителя (от БП, а не по выходной мощности) с учетом пиковых нагрузок. Даже если грубо прикинуть на мощность ватт так 40, то получается от 12 В - это порядка 5А, ну пусть даже 10А. Т.е это обычное зарядное устройство для АКБ, вполне потянет. Если более конкретно. Транс от старого лампового телевизора ТС 180, 4 диода Д242 на радиаторах на выходе кондер 4000-5000 мкФ. Правда транс придется перемотать - удаляем всю вторичку и наматываем ВВГхой 1х1,5 обмотку на 12 В. Или еще проще берем готовое зарядное устройство и цепляем усилок. А еще проще не парим мозг и покупаем технику для дома, а не для машины.

У Вас несколько устаревшее мнение по этому вопросу. Загляните сюда.

И мотать ничего не надо. Всё продаётся в магазине.
Компьютерный бок питания при при включении (заряд конденсатора) будет уходить в защиту. Конденсаторы нужно заряжать плавно, через резистор; а потом резистор для работы закоротить.

З.Ы. Запустить БП можно без компьютера, соединив чёрный и зелёный провод на большом разъёме.

Пацаны... дело в том что... была машина с сабом....
продал... саб оставил себе....

и на днях припал ненужный БП от компа....

а цель соединения этого воедино простая... похимичить))) да и вдруг БП выдержит)))

ни в коем случае не было цели покупать авто аппаратуру чтоб устанавливать ее стационарно)))
стечение обстоятельств так скажем....

Да нет, коллега. Как раз у вас устаревшее. Вы считаете что емкость в несколько фарад это такая же как и раньше в микрофарадах? Это не такой же конденсатор. Насколько помню они называются ИОНИСТОРЫ Иони́стор (суперконденсатор, ультраконденсатор, двухслойный электрохимический конденсатор, англ. EDLC, Electric double-layer capacitor) — электрохимическое устройство, конденсатор с органическим или неорганическим электролитом, «обкладками» в котором служит двойной электрический слой на границе раздела электрода и электролита. Функционально представляет собой гибрид конденсатора и химического источника тока.
Емкость вычисляется не классическим путем а чет типа через количества энергии за единицу времени. Энергии много а времени мало (очень) вот и получается что его емкость в несколько фарад. Устанавливается чтобы компенсировать падение напряжения на проводах питания при пиковых нагрузках, вблизи усилителя. БП компа импульсный, в усилителях ЗЧ ведет себя очччен нехорошо и вызывает всяческие искажения, пока отстроитесь от них замучаетесь. А если ему исчо и ентот т.н. кондер прилепить, ваааще поведение непредсказуемое. Так что, или мощный трансформаторный БП, или не париться и купить саб для использования в квартире с питанием от розетки

не успел прочитать предыдущее сообщение. Не нужно париться БП как уже и писал самый простой - транс, диодный мост, кондер (и не 1-10 фарад, а 4000-5000 мкФ для сглаживания пульсаций сетевого) По мощности 5-10 А посмотри по потреблению усилка, должно быть написано в пачпорте, или по предохранителю входному на усилке. От компа? а ХЗ попробуй. Я пробовал усилок на ТДАшке цеплял к компу без фильтра ваще урчал, потом вродь на среднем звуке нормально, а на хорошей громкости пару минут и искажения перли, от аккума работал нормально. Так что есть желание поексперементировать, никто ж не запрещает

не вывозит этот БП вооообще..... слабый..... только бубу запускается.... и сразу срабатывает защита от перегруза...... причем на плюсовой провод поставил предохранитель на 10А и он целый остался................ всем спасибо за то что откликнулись

шо и требовалось доказать, фокус не удался

Так предохранитель и не сгорит))), потому как потребитель , не может развит такую силу тока , из за слабого БП

Однако же Или это китайские амперы?

Не знаю, как у них организована токовая защита, но если 12В умножить на 17 ампер получается 204 ватта. Т.е половина заявленной мощности. Мождет если "загрубить" защиту, применить более мощные диоды в выпрямителе, может и получится, если остальные источники не будут использоваться. Попадались мне где-то переделки БП для питания радиостанций, что-то окло 20 А с него брали. А вообще, правильно сказали:Лучше бы вы его продали вместе с машиной, вышло бы подороже, а на разницу купили бы что нужно.

Да чтобы раскачать это саб, тут киловатт нужен, каккие 17 ампер, сила тока будет больше при таких мощностях на саббуфере.

А какая мощность генератора на вазовских легковушках, например? 14В, 85А получается 1190 вт. Пусть половина из этого расходует само авто, остаётся полкило, почти как БП автора.

Вы не учли , в автомобиле, потребители питаются от аккумулятора, а генератор по схеме только подпитывает его, т. е. как бы питание потребителей идёт через аккумулятор.

Если в авто все питается от АКБ - это неисправность, кердык генератору. АКБ нужен только для того чтобы завести машину, дальше все от генератора + зарядка АКБ током порядка 1,5-2 А Проверяется путем скидывания клеммы с аккума (дальний свет только включить нужно) Если машина продолжает работать значит ген. целый, если глохнет тогда вот все питается от АКБ и нужно срочно ремонтировать, а то далеко не уедите.
О каком киловате речь идет? Если бы он столько хавал, пипец бы вашему генератору был. 1000Вт - это пиковая (кратковременная, импульсная) да вдобавок еще и логарифмическая (музыкальная связанная с децибелами т.е. со звуковым давлением). Т.е. на самом деле нужно делить примерно на 8-10, тогда и получится реальная. Если такую мощность(в киловат) развить у вас не то что стекла, соседние машины отлетать будут.
В авто не забывайте что регулятор установлен и когда идет просадка из-за большой нагрузки он стремится повысить напругу, но его быстродействие не сравнить с усилком. Регулятор не успеет выравнять напругу при просадке, поэтому и ставят ионистор и провода с палец толщиной.
В былые времена не парились с источниками питания, а делали типа топор которым и дерево рубить можно и сучки евойные, поэтому они и громоздкие. Сейчас делают миниатюрные, но под каждый сучек свои топор подбирается. Т.е. если БП нормально работает с одним аппаратом, не значит что он вывезет другой.

что это такое? что за повыситель напряжения?? поделитесь схемотехникой)))
а для вас по моему секрет что есть автомобильные усилители с выходной мощностью и 100 и 500 и 1000 и более Вт... причем не "логарифмической" как вы говорите, а нормальной синусоидальной. и потребляемые токи у них совсем не хилые! у усилка 2х250Вт порядка 40-60А, так что про комповский блок питания забудьте)) хотя работать будет на низкой мощности, сгореть ничего не должно, у БП защита должна быть.
зы - если будете подключать, на зебудьте предварительно зарядить накопитель, иначе не запустите блок питания.

зы зы - делали блок питания как раз для питания таких усилков на стенде, взяли два тороида по 600Вт с готовой первичкой на 220, вторичку намотали на каждом по две катушки 25-м проводом, к каждой диодный мост на 60А и всё в параллель. результат - конструкция весит ок 40кг )))) зато легко тянет усилитель 4х150 и моноблок 1000Вт (RMS)! до 200А вытягивает норм!)))

Думаю что реально

Вы меня не поняли, я не сказал , что авто должно питаться от одного аккумулятора, я сказал , что в схеме присутствует ещё и аккумулятор, и всё питание идёт как бы через него, что даёт возможность сбавить токовую нагрузку на генератор, ну и + ещё выравнивание. Автомобиль на одном генераторе не то что крайне нежелательно эксплуатировать, но этого вообще нельзя делать, ну кратковременно, в целях проверки , и то не рекомендуют. Есть "правильные" способы проверки генератора, приборами.

[quote name='Volt380' date='5.10.2012, 12:46' post='250787']
что это такое? что за повыситель напряжения?? поделитесь схемотехникой)))
Не, не поделюсь не помню. Ремонтировал давно магнитолу ВЕГА 332 (вроде)переносная с отстегивающими колонками. Питание 9 вольт и стоят 2 кондера, с них на выходной каскад снимается 27 вольт. По поводу того что есть и 100 и 500 и 1000 не спорю, есть, но разговор не о них. Был у мну как то в пользовании усилок на 600 и колонки 1000 - евросаунд , дык я попробовал громкость на полную (хотя до полной не дошел) включить, так вот стеклопакеты реально чуть не вынесло, а на улице за 5 км отчетливо прослушивалась речь (тоже не на полной) так что о применении такой мощности в машине, да и целесообразности, думаю говорить не стоит.



Вы меня не поняли, я не сказал , что авто должно питаться от одного аккумулятора, я сказал , что в схеме присутствует ещё и аккумулятор, и всё питание идёт как бы через него, что даёт возможность сбавить токовую нагрузку на генератор, ну и + ещё выравнивание. Автомобиль на одном генераторе не то что крайне нежелательно эксплуатировать, но этого вообще нельзя делать, ну кратковременно, в целях проверки , и то не рекомендуют. Есть "правильные" способы проверки генератора, приборами.

Нет, коллега, ничего в машине через АКБ не идет, он нужен только чтобы запустить двигатель. дальше все питает генератор. И АКБ является нагрузкой так же как и фары. На панели приборов стоит амперметр, поглядите как ток течет до завода и после. До - от АКБ, разряд, стрелка влева, после - от генератора, заряд АКБ, стрелка вправа, при включении фар или поворотников стрелка дергается, но все равно остается в правой части шкалы, т.е. АКБ ничего не отдает, а еще и сам забирает. А насчет что снимать нельзя, точнее не рекомендуется, почти согласен, поэтому и включается мощная нагрузка (фары), чтоб не навредить генератору

в авто выход генератора подключен параллельно аккумулятору, поэтому как только потребляемый ток превысит выходной ток генератора, ток потечет и через аккумулятор. аккумулятор в машине нужен не только для запуска двигателя, ещё для питания потребителей при неработающем генераторе, и для добавки тока когда генератор не обеспечивает необходимый ток.

Не почти согласен, а именно так. В выходном напряжении генератора могут присутствовать короткие импульсы перенапряжения, способные вывести из строя автомобильную электронику. Поэтому категорически низзя. И фары тут ни при чем.

Вот именно это я и пытаюсь втолковать.
И ещё вот это:

Ну наворотилииииии. Теоритически все правильно. Только что ж такое нужно подключить чтоб генератор не вывез? Кердык проводам будет от такой нагрузки. Поэтому исчо раз повторяю АКБ нужен только для запуска двигателя, ну или проехать десяток другой километров при неисправном генераторе. Не участвует он в работе при движении, только заряжается! создавая нагрузку на генератор. Ток потребления порядка 2 А. Фары по 45-60 ВТ потребляют порядка 8-10 А что даже больше чем АКБ, поэтому при снятии батареи их и включают чтоб не оставлять генератор без нагрузки. А вот эти самые импульсы перенапряжения будут присутствовать независимо с АКБ или без него, но для того нагрузка и нужна чтобы они быстрее затухали. Т.е. имеем 2 цепи автомобильную электронику с большим сопротивлением и малыми токами потребления и активную (или АКБ) с большими токами и малым сопротивлением, соответственно, пользуясь законами Ома и Кирхгофа, этот импульс убежит именно по пути наименьшего сопротивления и там помрет.
Так что давайте не будем забивать себе и другим голову и замнем этот разговор. Вопрос темы был несколько иной...

вот человееек! push, откуда такая уверенность в своих знаниях????
у меня лично на питание усилителей идет провод сечением 25мм2
габариты 20Вт + ближний свет 110Вт + противотуманные фары 110Вт + вентилятор кондиционера 60Вт + бензонасос ок.40Вт = 340Вт , это 28,3А, и это ещё не всё электрооборудование машины, а генератор на холостых оборотах двигателя обеспечит не более 15А, внимание вопрос, откуда берётся требуемый ток???

Схемотехникой делиться не буду, но подскажу в каком направлении искать...
В мощных автомобильных усилителях питание выходных каскадов осуществляется не от 12 В, а повышенным напряжением (встречал до 90В), для чего внутри усилка есть преобразователь.

спасибо savelij®, я прекрасно владею схемотехникой автомобильных усилителей), просто у автора речь пошла о каком-то повысителе на выходе стало интересно
зы: по ходу теме пора переезжать в курилку..

Веги с отстёгивающимися колонками - 250-я, 320-я, 335-я. И их модификации . Нету там никаких повысителей...
Вот это глыбина! Какой матёгый человечище!

Ну блин, разнесли! Вега 335 в блоке питания микросхема К224ПН1 с выхода снимается 30 В, тот самый преобразователь напряжения. Извините шо так его обозвал. Ремонтировал без схемы, помню что внизу две банки стояли и на них 27 В
Автомобильный генератор (не буду искать характеристики) порядка 85-100А т.е 30 А это нормально, есть и мощнее. Встречал печку с электрообогревом которая сама 30 А кушала.
Провода 25мм2 это для того чтобы падение напряжения на них меньше было. Далее перед усилителем ставят Ионистор чтобы при бросках нагрузки скомпенсировать это падение.
И откуда ж у меня такая уверенность? Наверное потому что сам свою машину ремонтирую, а вы наверное в сервис гоняете? Пальчиком нужно поковырять, на зуб попробовать.... Вопрос может ли генератор вырабатывать напряжение если на щетках нет напряжения, сразу скажу может, проверено, проехал порядка 500 км с полной нагрузкой, в ночь с дождем.

выезжал на объект, специально проверил, включил все что только можно, на холостых оборотах стрелка амперметра в правой части шкалы. Так что АКБ в работе не участвует.О каких перегрузках речь идет не пойму. Вообще то если стрела уходит в левую часть, это неисправность таблетки (электронный регулятор напряжения) либо что называется генератор не держит нагрузку (обычно витковое в катушках или кердык диодам). А вы мну про уверенность спрашиваете... Конечно уверен, когда и теорию прочел, и проверил несколько раз.

Парни, извиняюсь, ступил малехи. В авто не амперметр, а вольтметр. Но сути особо не меняет. При вкл. зажигания стрелка в белой зоне, после заводки в правой части зеленая зона. Т.е. пока стрелка не упадет в белую АКБ берет зарядку

Да блин, вольтметр и амперметр разные вещи,я ещё хотел сказать, что может это вольтметр, АКБ постоянно берёт зарядку, потому что, постоянно отдаёт потребителям,даже при заведённом авто, а зелёная зона это напряжение заряда 13,8- 14,8 В, и если оно ниже 13,1, то АКБ недозаряжается!!!Простой пример, почему если генератор выдаёт напряжение заряда менее 13,1 , то АКБ разряжается, да потому что всё идёт через него, в противном случае , никакого бы разряда не было, если бы АКБ не участвовал в нагрузке при заведённом автомобиле , этих 13,1 В , которые верабатывает генератор , хватило бы потребителям. Обратите внимания, когда неисправен АКБ, то при заведённой машине, на холостых оборотах фары горят тускнее, а когда повышаеш обороты, то они разгораются, при исправном АКБ, фары горят одинаково ярко, и при холостых оборотах двигателя, и при рабочих, какие вам ещё доказательства нужны участия АКБ в нагрузке от потребителей авто, когда работает двигатель?! Надеюсь грамотно разжевал. Я бы и не спорил , если б не работал по этой теме. Если вы уж так всё сами ручками ковыряете в своём авто, как вы написали, то должны бы это знать, в противном случае, вы действительно только "ковыряете".

почему если генератор выдаёт напряжение заряда менее 13,1 , то АКБ разряжается, да потому что всё идёт через него, в противном случае , никакого бы разряда не было

Если генератор выдает менее 13,1 В - ОН НЕИСПРАВЕН! Или ток нагрузки оч сильно превышает номинальный, в этом случае АКБ начинает разряжаться, но через него ничего не идет. А фары моргают.... регулятор напряжения неисправен, меняйте таблэтку или мост диодный откуда переменка попадает. Что значит неисправен АКБ типа то закипит, то замерзнет, да еще и с частотой двигателя?
Посмотрел х-ки генераторов. На ВАЗах устанавливают 55А (обычно) или 80А. А это минимум 700Вт наберите мне такую нагрузку в штатной системе. Коллега Volt 380 смог только 340 набрать. Вообщем в нормальном режиме генератор способен обеспечить нормальную работу всего оборудования автомобиля + зарядку АКБ (проверено о чем писал выше). Все остальное нештатная ситуация, аварийный режим или неисправность. Если уж устанавливаете супер мощную нагрузку, потрудитесь и генератор подобрать.
Да и про то что АКБ постоянно заряжается потому что постоянно разряжается - бред полный. Он заряжается потому что напряжение генератора немного больше чем АКБ - ток больше,после оно выравнивается и ток становится меньше. Завели машинку стартером, напряжение АКБ упало процесс повторился. Послушали магнитофончик на стоянке - то же самое. Но ни в коем случае при движении не происходит постоянный заряд-разряд АКБ
Нееее, я в сервис и так не езжу, теперь десятой дорогой обходить буду, а то так мне глядишь и че нить живое в утиль спишут. Проработайте тему глубжее и ширее.

Да это естественно, что если генератор выдаёт менее 13,1 , то он неисправен, а про фары я написал, не что они моргают, а совсем про другое, почитайте внимательнее, если фары моргают, значит гдето контакт плохой , или вы действительно не понимаете о чём я хочу вам сказать, или упрямо не хотите понимать этого, в любом случае , я устал с вами спорить, и останусь при своём мнении. p.s. Я чиню очень дорогую технику, которая стоит как квартира, а то и в несколько раз больше, и хозяева у этой техники...., люди серьёзные, это большие импортные катера , яхты и т.д.,и я уверен в том , что я утверждаю, по скольку за такую технику , даже хороший спец , не каждый возьмётся, чисто психологический аспект.

Давайте не будем рассматривать варианты, когда что-либо сломано. При неисправном АКБ вы и машину не заведете.А вы измеряли силу света? Они не могут гореть одинаково, т.к. напряжение АКБ 13В (свежезаряженного) а напряжение генератора до 15. Можно на глаз не заметить.Это как? У него чтоли есть две трубы через одну в него вливается энергия, что-то там с ней происходит, и через другую вытекает? Вот про бензин, можно так сказать, что он идет ЧЕРЕЗ бензопровод, но какая тут аналогия с электричеством? Вот, если продолжать аналогии, насос качает воду в систему, а система ещё имеет водонапорную башню. Вопрос: от чего питаются потребители - от насоса или от башни?

А вообще-то вопрос был совсем о другом...

Да я вообще то с самого начала пытаюсь доказать , что аккумулятор в автомобильной схеме, при заведённом движке и включенных потребителях, ещё используется и как большой конденсатор , вот и всё

Психологический, говорите? Ок, ИБП 120кВА - 5шт. по схеме N+1, ДГУ 800 кВА - 2шт. сколько там получается? штук 15-20 квартир, добавим исчо АВР на 3 входа стоимостью лямов 5 на 2000А, ну про оборудование которое в нагрузке я молчу, там вообще микрорайон получается. И вот когда это все включаешь, а оно не идет (сломать такую технику довольно сложно, но бывало что все исправно, а система не идет), вот где в одном месте жим-жим начинается. Хорошо когда сам схему прорабатываешь под заказ, а когда выкатывают смонтированное оборудование, где какой нить Кулибин посчитал что мощность нагрузки и генератора одинаковая должна быть.... И попробуй потом докажи почему ДГУ при запуске умирает, или ИБП в байпас уходит....
Так что .... в общих чертах работу схемы понимаете, но я ж грю глубжее копать надо, глубжее, а мыслить ширше. И не важно сколько что стоит, принцип работы везде одинаков.
Есть прдложение закончить прения, тем более что от вопроса ушли.

Одобрям. Давайте лучше как из БП выжать максимум.

была мысль перемотать вторичку транса убрав всё лишнее и увеличив сечение но.. выкрутились тороидами - проще и в 100 раз надёжнее..

Именно для компьютерного блока? Витки пересчитывали?

Я так понимаю коллега Volt380 намекает на обычный транс, полностью поддерживаю. Тороиды конечно круче, но мороки с ними больше, а по надежности думаю одинаково. У тороида меньше габариты, потери, вес согласен. Мотать сложнее и окно ограничено. С ТСкой работать проще, но гудит зараза. А в компьютерном что перематывать? импульсный транец? дык там весь блок тогда перепахивать.

А, дошло. Всё верно, но не современно. Мне вот тоже нужен блок питания на 25В двухполярных для усилка, габариты ограничены, простой транс не применишь.

трансы намотали за 5 минут (первичка уже была), что то около 15 витков выходило на каждом..

Взять тороид, вставить лом и закрутить его винтом, будет необычный Остается только импульсник, но места займет так же и мороки больше. И как ужо говорил, хреново усилки себя с ним чуйствуют, там шибко глубоко копать надо, шоб пошло.



Ну да 15 витков не шибко много, хорошо когда под рукой есть из чего переделать