Доброе время суток, господа.
Скорей всего тема избита, но на форуме я ничего четкого не нашел.
Не подскажет ли кто нибудь знающий, как толком выполнить подключение бойлера (1.5 кВт) к электросети.
Исходные данные - дом "хрущевка" (их все видели - там металлические щиточки 30х30, с тремя фазами нулем и полным отсутствием заземления), металлопластиковые трубы (до старых металлических все еще можно добраться, если понадобится), купленный заранее провод 3*2.5мм2, автомат 16А и УЗО 25А/30мА. Проводка в квартиру и по ней - алюминиевая лапша, диаметр не мерял, видимо 1.5мм2.
Предполагается, что через УЗО будет и остаток потребителей квартиры питаться, для чего куплен еще один автомат на 16А, и скорее всего еще понадобится тянуть отдельный провод для стиральной машины в будущем.
Как точно выполнить соединения? Нужно ли будет делать заземление?
А хватит ли т.н. "защитного зануления" для нормальной работы бойлера, т.е. магниевого анода и обеспечения электробезопасности?

Не знаю в чем у тебя загвоздка но принцип мои прост - отдельныи автомат на 16А и провод 2,5 сечением (медь) фаза,рабочии ноль и "заземление"(он же рабочии ноль ноль но с корпуса щитка на этаже). Хотя лично у меня дома болер (водонагреватель) висит уже три года без заземления и нормально. С кем бы я не общался мнение про заземление и УЗО звучит примерно так - " нет отдельного заземляющего провода от вводного щитка "0" этажа или заземлющего контура - значит твое заземление не заземление и нафиг тогда УЗО ". Ну а на стиралку таким же макаром. В квартирах я провожу заземление розеток, приборов непосредственно подключенных к автоматам (кондиционер,болер,электродуховка) а потом предлагаю выведеныи провод заземления оставить незадеиствованым до лучщих времен или посадить на рабочии ноль (до счетчика) и 99% принимают 2-ои вариант(хотя ето запрещено ПУЭ)..................

«висит уже три года без заземления и нормально» - когда будет ненормально, в форум написать об этом будет некому. Фраза " нет отдельного заземляющего провода … нафиг тогда УЗО "- говорит о том, что автор не знает, как работает УЗО. Да, действительно, без заземляющего провода УЗО сработает только тогда, когда кто-то возьмется за корпус под напряжением. Но, в этом случае, время пребывания человека под напряжением будет ограничено временем срабатывания УЗО(~5mS). Не всякий человек почувствует этот удар. Конкретно же, бойлер, как правило, имеет какую-то связь с землей через систему водоснабжения, поэтому, не исключено, что, при пробое в бойлере, УЗО сработает по этой связи. «Магниевый анод» к электробезопасности отношения не имеет, а УЗО 25А – не мало ли? Если у Вас ввод и вся проводка 1.5мм2, то Вам не нужен ни провод, ни автомат, ни бойлер, ну, разве, если требуется устроить пожар. Однако, думаю, Вы ошибаетесь. Предполагаю, ввод у Вас мм ~6, а разводка мм 2,5. Но, и на 2.5мм2 алюминия я бы не ставил АВ 16А. Какой у Вас вводной автомат? Если Вы ставите 1 УЗО на квартиру, то его номинальный ток (у Вас - 25А) должен быть не меньше (а лучше на ступень больше) вводного АВ.
Влад

В квартирах я провожу заземление розеток, приборов непосредственно подключенных к автоматам (кондиционер,болер,электродуховка) а потом предлагаю выведеныи провод заземления оставить незадеиствованым до лучщих времен или посадить на рабочии ноль (до счетчика) и 99% принимают 2-ои вариант(хотя ето запрещено ПУЭ)..................

Ну, ты и ДУРАК, извиняюсь за резкость, а последствий не боишься.

Ну что сказать - раскритиковали меня, ето нормально. Я на самом деле не устанавливаю УЗО из-за слабых знании про него, я не могу точно определиться в его работе без 100 % заземления и ето недостаток котории со временем устраню. НО Я ТАКЖЕ НЕ УВИДЕТ ТОЛКОВОГО СОВЕТА СЕРЖУ НА ЕГО ВОПРОС, ИЛИ Я СЛЕП ? ВЕДЬ ЧЕЛОВЕК ЗАДАЛ ВОПРОС С МАЛЫМИ ПОЗНАНИЯМИ А В ОТВЕТ - РАЗБИРАЛИ МОИ ПОЛЕТ

Да ты прав, какая-то “Байда” не здоровая получилась.
По поводу УЗО посмотри здесь. /www.uzo.ru/
Если не понятно, то пиши, объясню на пальцах.

В данном случае УЗО ставить можно и нужно. Как правильно указал Влад"ик, отсутствие или РЕ-проводники или "чистого" заземления не влияет на работу УЗО ни коим образом.
И еще. Сталкивался я, с "хрущевками" в которых на корпусе щитка (если можно так назвать, эту ржавую, вмазанную в стену коробку щитком) действительно отсутствовало какое либо заземление (зануление). Но кто мешает разделить нулевой и РЕ-проводник непосредственно в ящике, до счетчика, ведь нулевая клемма должна присутсвовать. Возможно на копусе бойлера и будет "висеть" небольшой потенциал, в пределах 5-10В, но вобщем это не смертельно, и практически не ощутимо. Зато, если вдруг фаза пробьет на корпус, ежли не сработает УЗО (трудно представить, но чисто гипотетически) сработает автоматический выключатель на К.З.

Здравствуйте, г-н «VIP». Спасибо на добром слове. Как жаль, что не могу ответить тем же. Впрочем, давайте по порядку. Начнем с г-на «Aid». Ну зачем же сразу ругаться? На мой взгляд, на форуме следует избегать оскорблений: ошибиться может каждый, и это не повод для взаимных оскорблений. А уж в данном случае и подавно: что такое крамольное сказал г-н «Vidoк»? «…потом предлагаю выведенный провод заземления оставить незадействованным до лучших времен или посадить на рабочий ноль (до счетчика)». Так это не его личное решение, многие так делают. Вот и г-н «VIP» тоже самое предлагает «…разделить нулевой и РЕ-проводник непосредственно в ящике, до счетчика,…». Нет, по сути вопроса я с Вами согласен полностью, мне только форма не нравится. Однако, в вопросе заземления "хрущевок" и прочих зданий и сооружений постройки до какого-то года (возможно,97-го) ясности нет. Теперь по «… Я ТАКЖЕ НЕ УВИДЕЛ ТОЛКОВОГО СОВЕТА СЕРЖУ НА ЕГО ВОПРОС…» А как можно дать толковый совет без исходных данных. И вообще, повторюсь: «Если у Вас ввод и вся проводка 1.5мм2, то Вам не нужен ни провод, ни автомат, ни бойлер, ну, разве, если требуется устроить пожар», и, последнее: «…Какой у Вас вводной автомат?»
Влад

Думаю ,что самое разумное-разделить на шите,до счётчика "0".Таким образом получим 3х проводную сеть где выберем "рабочий ноль","зануление" ."Фазу" уже имеем.Разница между "рабочим нулём" и "занулением" в том,что "рабочий ноль" разрывается вводным автоматом,проходит через счётчик и т.д.А "зануление"-цельный проводник,категорически без разрывов по всему периметру.Он не проходит не через "автоматы",ни через приборы учета и служит ТОЛЬКО для безопасности при попадании рабочего напряжения на корпус электрооборудования.А вообще не вижу необходимости спорить.В ПУЭ всё есить,а если чего и нет,то тут "УСЯК САБЕ".Темболее нет необходимости оскорблять.Это просто "гусарство".

Г-н «Меркуцио», а почему Вы думаете, что …самое разумное - разделить на шите,до счётчика "0"
Влад

Нет повода спорить.ПУЭ-Библия электриков.Разделить на щите "0"-не моё решение,я всего лиш работяга.Моё дело исполнять.Это идея была выражена инспектором Киевского учебного комбината,атестация которого принимается и Киевэнерго.

[quote=Влад"ик]Г-н «Меркуцио», а почему Вы думаете, что …самое разумное - разделить на шите,до счётчика "0"
Система TN-C-S как раз из 7-го ПУЭ.
Её особенность в том и состоит, что на определенном участке нулевой провод от источника разделяется на два. Вопрос в том где это должно произойти. Как минимум перед счетчиком в этажном щитке (или квартирном что бывает редко). Для пользователя чем ближе к источнику питания это происходит - тем лучше.

Несколько цитат из ПУЭ 7 с комментариями:

1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
До этажного щитка идет обычно три фазы и этот пункт вполне подходит для общего нуля от ввода к этажному щитку. Далее цепь (чаще всего) пойдет однофазная и здесь будет важен следующий пункт:
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

И специальный раздел для жилых и общественных зданий:

7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
(TN-S - раздельные рабочий и защитный нуль от самого источника питания и до потребителя.
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

Её особенность в том и состоит, что на определенном участке нулевой провод от источника разделяется на два. Вопрос в том где это должно произойти. Как минимум перед счетчиком в этажном щитке (или квартирном что бывает редко). Для пользователя чем ближе к источнику питания это происходит - тем лучше.
Позвольте не согласится, для рядового потребителя безопасней когда, “так называемое разделение” происходит где-то далеко. Потребители получаю гарантированный защитный проводник. В любом другом случае разделение способствует воровству электроэнергии.

Мда... Уважаемый, Вы читать внимательно умеете?
Для пользователя чем ближе к источнику питания это происходит - тем лучше. Так вроде написано?
А способы воровства через заземление, т.е. через "чистую землю", Вам неизвестны? Тогда, многие на форуме расскажут Вам как это делается.

А я по что по вашему написал.