Доброе время суток!
Купил садовый участок с домиком. Дом кирпичный, а бывший его хозяин электрик на пенсии. Он протянул по воздушке 4 провода к дому. Понаставил кучу автоматов, так что есть над чем подумать скучными морозными вечерами К примеру, одна розетка подключена без автоматов: весь щиток вырубаю, а она работает. Приходится при отъезде включенный в нее обогреватель выдергивать из розетки.
Я не электрик. Но начальные знания имею - в свое время электротехнику сдал на отлично. Это было так давно и далеко от практики!
Если не затруднит, прошу помочь разобраться с кое-какими вопросами, возникшими у меня после ознакомления с электросистемой дома.
1. К дому подведено 4 провода (3 фазы и 0?). У других садоводов - по 2. Документов никаких на подключение. Законно ли такое подключение, чем это грозит и как часто эксплуатирующие организации проверяют электрохозяйство и счетчики в садовых товариществах?
2. В сауне стоит электрокотел на 380в. (розетка на 3 штекера). Подключен интересно: на входе 3 провода подключены сверху 16А автоматов. Туда же сверху подведены 3 провода, которые затем идут на другие 3 автомата. Четвертый провод напрямую скручен без автоматов. Когда включаю сауну, то врубаю последние автоматы и сам котел. Зачем было ставить лишние автоматы? А если уж поставил, то почему подключение не снизу, а опять сверху?
3. При подключении на 380в. существует несколько типов розеток: с 3, 4 и , по-моему, 5 штекерами. В чем особенность? На оборудование до 16-20А какую розетку ставить? Правильно ли я понимаю, чтобы подключиться на 380в. надо подключить 2 фазы, 0 и, если есть, землю?
4. Собираюсь сделать две розетки на мощное оборудование: тепловую пушку - полная мощность нагрева 4500вт., максимальный рабочий ток 20,5А (220/380в.)и сварочный инвертор Fubag IN130 - сварочный ток 10-130А, рекомендуемая паспортом розетка на 20А (220в.). Пушку можно подключить либо на 220в., либо на 380в. Какое подключение лучше? Склоняюсь на 380в - меньше сила тока.
5. Тепловая пушка. В паспорте рекомендуют подключение: при однофазном - 3-жильный кабель на 2.5кв.мм., автомат на 25А, при трехфазном - 5-жильный кабель на 1.5 кв.мм., автомат на 16А. Как распределяются 5 жил по назначению? Можно ли обойтись 3-жильным кабелем (2 фазы и 0)?
6. Какой кабель лучше: из 1 толстой проволоки или из нескольких тонких проволочек?
7. Хватит ли сварочнику кабеля в 2.5 кв.мм.?
8. Автоматы бывают раздельные (на каждую фазу) и спаренными, строенными... Какие предпочтительнее ставить? И надо ли ставить автомат на ноль ( в инете разные мнения до противоположных)?
Заранее благодарю за помощь начинающему электрику-садоводу!

Решается в правлении СНТ

Вопрос скорее к бывшему хозяину...

На однофазное оборудование до 3,5кВт - однофазная розетка 16А. На трёхфазное оборудование, как правило, розетка 5ти контактная (3 фазы, ноль, земля)

Правильное решение

Для трёхфазной нагрузки, нет.

Определяется назначением кабеля и условиями применения

Мнений может быть два противоположных. Одно - не верное...

Если отключаете весь щиток . а одна розетка с нагревателем продолжает работать - скорее всего сделано мимо учета (но не факт).Если все же так, чревато разборками с правлением СНТ, а оно вам надо?

Счетчик при этом работает!

магия

значит розетка сидит под защитой вводного автомата

может, просто самоход?

Автор забыл уточнить, что счётчик крутится при наличии нагрузки. (взято с другого форума)

Уважаю старых электриков, делали все на совесть, с запасом..

Таких, что продали дом несчастному нынешнему потребителю, уважать не за что. Знал я немало "шпецов", и не только в садоводческих товариществах, которые делали что-то под себя, с надеждой, что кто-то после них на коленях приползет или просто забудет. Первое, что приходит в голову - возбуждение иска по статье "мошенничество", но для этого нужны хороши деньги и хороший автомат. Тьфу, адвокат. А техническую сторону вопроса продумаю.
Вопросы оптимизации распределения нагрузки по фазам рассмотрены на страницах http://rzdoro.narod.ru/bd_3.htm. Но главное в оптимизации потерь - симметричная нагрузка по трем фазам, причем не только у отдельно взятого хозяина, но и по всей линии.
Ряд вопросов, над которымии нужно подумать, но на один из них:
8....И надо ли ставить автомат на ноль...
ответ однозначен: ни в коем случае нельзя ставить автомат в ноль, если его откключение не приводит к отключению фазных напряжений.
Я так понял, топикастер - человек неслабый, судя по заявленной мощности.

А как понять, приведет к отключению или нет? И еще, если я буду ставить не отдельные автоматы на каждую фазу, а один спаренный (строеный, счетверной...) автомат, то ноль туда тоже не надо заводить?

И вопрос в развитие, но ближе к теории трехфазного тока. Как известно, 380в возникают между любой парой фаз. Если так, то почему надо подключать к конечному оборудованию 3 фазы, а не 2, меж которыми уже 380в? И ноль?

Какие конкретно претензии Вы можете предъявить ему?

Не в обиду, а именно жалея Вас и Ваше здоровье.
Может Вы когда то и изучали электротехнику, но это видимо было настолько давно и настолько теоретически, что Вам лучше не прикасаться к электричеству вообще - настолько некомпетентны Ваши вопросы. Мой совет - найдите толкового электрика, которому Вы можете доверять, заплатите ему нормально и он Вам все сделает. Сбережете кучу времени, здоровья и, возможно, жизнь свою и своих близких. Если денег немного, ТОЛКОВЫЙ электрик всегда согласится перепоручить Вам же какие то работы, не требующие высокой квалификации - у него без Вас работы хватает.

обычно конечный трехфазный потребитель - некий двигатель, конструкция и работа которого связаны именно со сдвигом фаз на 120 градусов относительно друг друга, так что фаза-фаза-ноль тут не вариант для номинальной работы. дальше - теория - сильно глубже, поэтому дальше лучше по учебнику

Есть разные варианты включения автоматов: однополюсный в фазе, трехполюсный в трех фазах, дифавтомат (автомат, сочетающий функции УЗО), через который пропускаются фаза и ноль. Но ни в коем случае нельзя использовать отдельный автомат в нуле. Отключился, лампочка потухла и некоторые непосвященные потребители это считают отключением напряжения. А здесь - фиг Вам, а не жена! Женой была пять минут назад, а сейчас - вдова.

Что понимать под конечным потребителем? В молодые годы на строительстве одной электростанции (так и не состоявшейся Чигиринской ГРЭС) в промежутках между проверкой контура заземления питающей подстанцией и наладкой дифзащиты трансформатора пришлось налаживать строительную столовую. Это - отдельная тема для электротехнических приколов, но там запомнилось самое сложное устройство: пищеварочный кортел. Сочетание междуфазного напряжения с однофазным для разных режимов. А трехфазное к нему не подводилось. Симметричное же трехфазное питание лучше применять для оптимизации потерь в линии. Хоть однофазное, хоть двухфазное вызывает дополнительные потери в нулевом проводе, симметричное трехфазное - только потери в фазных проводах. Сейчас по просьбе главаря моего садоводческого товарищества (женщина с экономическим образованием) готовлю некоторую оптимизацию расчета потерь, по итогам исследования сделаю страничку на своем сайте.

..."Если так, то почему надо подключать к конечному оборудованию 3 фазы, а не 2, меж которыми уже 380в? И ноль?"

Иногда в схеме " фаза - ноль - земля" прозводитель оборудования допускает применение схемы "фаза - фаза - земля", т.е. вместо 220V подавать 380V. Делается это для снижения нагрузки и использования более тонкого провода. К примеру в тех же сварочных аппаратах или другом энергоёмком оборудовании Перед подключением двух фаз нужно проверить связь между питанием и корпусом. Если подключать такое питание через разъём рекомендуется правилами подключать через пару(вилка - розетка) которая используется лишь на этом оборудовании и невозможности включения других вилок. Для сварки раньше исполбзовали (к примеру) пару где пара плоских полюсов были расположены вертикально, а заземление горизонтально.Номинальный ток такой карболитовой розетки 40А.

Спасибо за советы!
Принял следующие решения:
а) Тепловая пушка может работать в двух режимах - 3000 и 4500вт. Попробую сначала поэксплуатировать ее на щадящем режиме 3000 вт с 220в. от бытовой розетки на 16А. Если выдержат автоматы, провода не будут греться, а помещения более-менее быстро прогреваться, то остановлюсь на этом и успокоюсь. Конечно, она не будет использоваться на 100 процентов, но что поделаешь - буду считать это запасом прочности .
Если этот вариант меня не устроит, перейду к плану В: розетка на 380в. Кстати, посмотрел по паспорту: счетчик стоит трехфазный.
б) Сварочник также попробую с бытовой розеткой, установленной сразу после щитка в гараже, постепенно увеличивая величину сварочного тока. Надеюсь автоматы в случае чего сработают. Если не потянет, поставлю автомат на 25А с розеткой на 220в. Наверное, придется заменить соответствующий автомат в щитке на 25А.

Смотря какой сварочник. На даче у меня старый традиционный, ребята - коллеги по электроцеху помогли. Может работать как от 220, так и от 380 В (разные отпайки используются). От двух фаз опробовать возможности не имел, от одной фазы автомат 16 А при точечной сварке держит нормально, когда тянешь сплошную дугу (в качестве эксперимента швеллер 20 резал), более полуминуты автомат не выдерживает. При 200 А вторички потребляет ампер 30-35 первички. Включаю проводом 6 квадрат медь непосредственно за счетчиком (40 А). Провод греется практически незаметно. 2,5 квадрата начинает ароматизировать очень быстро, в розетку включить не рискну.
Когда начал строить дом, решил не забирать сварочник с дачи (лет семь назад сам спустил в укромный приямок, сейчас для подъема не рискну выступить даже в качестве второго лица), купил современный инверторный. Розетка в дальнем от вводного щитка углу дома (до последней распредекоробки 2,5 квадрат, до розетки - 1,5) плюс метров 20 переноски сечением 0,75 - работает. Правда, здесь речь не идет о резке швеллера. Монтируем потихоньку с сыном конструкции забора из квадратного профиля с толщиной стенки 2мм, максимум - 3.
Так что выбирайте из своих конкретных условий.