Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом Опции

[Коля]

У меня ручная сверлилка была с ДП-2 движком и сменными цанговыми вставками под любой диаметр сверла до 3,5 мм подходили + зубные буры или фрезы незнаю как правильно, но агрехи на плате убирать ими хорошо. Потом уронил и сломал вал у движка, поставил цангу на ДП-1 и сверлить стало гораздо труднее.
Периодически появляется желание сделать маленький сверлильный станочек. Станок это самое то для плат, в детстве в радиокружке был станок сверлильный и сверлили зажатыми в патрон мелкими ценровками от токарного станка -это самый лучший способ сверления плат в непроизводственых условиях, потому как у ручных сверлилок очень высокие обороты и сверло быстро сгорает, да и сломать мелкое сверло очень легко.

Об этом я и говорю. Сверлить вручную- рука устаёт. Сверлинный станочек самое то- это верно сказанно. Чтобы сверло не ломалось нужно применять специальные твердсоплавные свёрла с радиорынков. У них цвет какой-то, то ли золотой, точно не помню, но 1 штука стоит 40 рублей. А с оборотами движка проблем не должно быть- можно собрать регулятор частоты вращения двигателя, хотя готовые стоят 50 рублей где-то. Поэтому о них не надо беспокоится. А вообще мне кажется, что чем больше оборотов тем лучше ( быстрее, точнее). В принтерах имеется ОТЛИЧНЫЙ сверлинный набор- нормальный движок и блок питания к нему. Я видел как ключи делают ( плоские которые и с дырочками ), так там вполне хороший заводской мини сверлинный станок с патроном, только таких в продаже не встречал.

[golub]

Образца 82 года прошлого столетия, зажимает от 0,35 мм, есть реверс, ШИМ регулятор естественно, на мин оборотах режет М4 в стали. Направляющие сняты с танкового прицела, ход 62 мм.

[Коля]

Образца 82 года прошлого столетия, зажимает от 0,35 мм, есть реверс, ШИМ регулятор естественно, на мин оборотах режет М4 в стали. Направляющие сняты с танкового прицела, ход 62 мм.

А на каких оборотах ты сверлишь? На высоких или низких?

[golub]

Если память не изменяет, это что-то типа ДРВ-4, или около того, 40 ватт-27 вольт. Где-то 4-4,5 тыщи оборотов. Сверла 0,8 мм хватает на две таких платы что лежит на фото. Но заправляю чаще, чтоб сверловка была чище. А на низких оборотах, это только дырки колоть.

Сообщение отредактировал golub - 18.12.2008, 16:57

[Коля]

А не пробовал тугоспавкие свёрла применять? Их наверно подольше хватит. С тобой абсолютно согласен насчёт оборотов.

[golub]

Эти свёрла подразумевают крепление платы, иначе излом, да и 8,5-10 тыщ оборотов. Р18 прощает всё эту байду, да и заправить не вопрос.

[Коля]

Эти свёрла подразумевают крепление платы, иначе излом, да и 8,5-10 тыщ оборотов. Р18 прощает всё эту байду, да и заправить не вопрос.

Понятно.

[Tupolevv]

Мой сверлильный станочек конечно гораздо скромнее, чем приведённый выше, но со сверлением печатных плат справляется уверенно. Основа - станина от микроскопа. Моторчик ДП-25 на 27В. Патрон цанговый, купленный на рынке. В комплекте несколько сменных цанг под свёрла разных диаметров.

[Genadiy]

А это мой скромный трудяга,тоже образца 80х годов прошлого столетия.Тогда было время и было где делать.....

[Gooddi]

Перед любыми работами с печатной платой необходима чщательная очстка поверхности но при этом надо учитывать, что слой меди довольно тонкий и затистка наждачной бумагой не годится , если очистку приходится повторять несколько раз

Наиболее подходящим способом очистки в данном случае является, очистка смесью мела ,воды и нашатырного спирта. Такая смесь практически не повреждает проводящий слой и достаточно хороше обезжиривает.

Из рассылки http://kazus.ru/

[Camelot]

у нас в Латвии продаётся абразивная чистящая паста "Skaidra" лучше этого средства не нашёл ничего, и зачищает и обезжиривает одновременно, после неё в плату почти смотреться можно как в зеркало, но поверхность не совсем зеркальная, подозреваю что если под микроскопом посмотреть то всё в микроцарапинах, тонер к такой поверхности отменно липнет.

[Коля]

у нас в Латвии продаётся абразивная чистящая паста "Skaidra" лучше этого средства не нашёл ничего, и зачищает и обезжиривает одновременно, после неё в плату почти смотреться можно как в зеркало, но поверхность не совсем зеркальная, подозреваю что если под микроскопом посмотреть то всё в микроцарапинах, тонер к такой поверхности отменно липнет.

На сайте радиокот была статья с обезжирителями.Обезжирителем нормальным был SIF.

[Bioname]

Царапать наждачкой или полировать до блеска - решать каждому самостоятельно. Вроде бы получается и у тех и у тех.
сам с чистящими средствами не заморачиваюсь.
нулёвочкой снял окисел, спиртом (медицинским, написно "СЕПТОЛ", просто так спирт в аптеках не продают у нас, нужно сказать "Дайте Септол, две бутылочки") покапал, ватным кружочком вытер насухо - и плата готова к утюгу.
У кого нет спирта - трите пастами, мне так удобней - не выходя из комнаты всё сделать, а в ванную идти уже тогда когда бумагу нада отмочить и скатать.

Воодушевлённый Колей, купил себе компрессор аквариумный на два выхода за 40грн (ещё перед Новым годом) травлю с ним в 2л пластиковой бутылке с надрезанным верхом в виде клапана (что б можно было закрыть и не брызгало везде). эта бутылка стоит в пластиковом ведре в ванной куда прям из крана можно горячей воды пустить, там же плавает термометр.
Есть идея использовать маленький кипятильничек (для чашек) для подогрева воды в ведре - она остывает и приходится сливать её.

Многое в домашней "технологии" не меняю (утюг, бумагу, зачистку поверхности), с остальным поэкспериментировать могу если есть желание (разный фольгированный стелклотекстолит разной толщины, разные ширины дорог (более 0,3мм - без проблем, 0,2 впринципе тоже, но особо нет необходимости (под соик14 проходит 3 дороги 0,2 без проблем)
Стараюсь максимально уйти от выводных элементов, смд и паять быстрее + отверстия не нужны.

Успел до подорожания купить паяльник для паяльной станции на 24В 48Вт. На тестовой плате развёл усилитель для термопары (схема с радиокота), только буду ставить не атмел а пик (у меня они есть, да и немного наловчился писать под них), так же взял пару сменных жал - одно для лужения, второе - приплюснутое с двух сторон. Будут желающие - расскажу об этом подробнее.

[Коля]

Компрессор в травильной ванне безусловно вещь нужная. А именно Быстрее и намного качественнее. Однако стоит его ставить, когда делаешь очень много плат. Сам же я уже компрессором не пользуюсь, потому что травлю в год не более 5-10 плат. И всё это нужно выливать, потом снова заливать. Мне проще раствор с бутылкой из- под газировки выбросить. Делал я ванны разные: вертикальные и горизонтальные. Вот фото одной из ванн:
http://s47.radikal.ru/i116/0901/0f/d8afb54b0d6f.jpg
http://s47.radikal.ru/i115/0901/73/f7ca0971cf98.jpg
http://i040.radikal.ru/0901/c0/2872d5b0610a.jpg
Помню, я один раз даже соорудил аппарат из мощного компрессора холодильника 10 минут и готово, и пох какая там температура ( комнатная). А если бы горячий раствор бы добавить, то вообще наверно за 5 минут следа бы от меди не осталось бы. Жаль фото не сохранились. Товарищи, не будем забывать, что ХЛОРНОЕ ЖЕЛЕЗНО ВРЕДНОЕ, и лучше такими вещами в закрытой комнате не заниматься. Кстати в последнее время использую для обезжиривания нашатырный спирт из аптеки. Вещь хорошая, просто немного воняет

[KLIM]

По поводу - чем отмыть тонер с печатки после травления
Обычный ежик (железная мочалка для отдирания кухонной утвари) только не целая, а порезанная на кусочки чтоб в руке было удобно держать. Главное попробовать... Я когда такой самодеятельностью занимаюсь - про другие отмывки и слышать нехочу. Не царапает, быстро и удобно.

Посетила еще идея ЛУТ. Точнее самой бумаги. Порылся в нете, нашел как канцелярским карандашом ламинировать бумагу для ЛУТ но есть недостаток - если толстый слой - загаживается печка у принтера. Может есть еще варианты? Часто типографическая лакировка мешает. Когда страница монотонна - все ОК, когда много цветов - некоторые упорно не хотят отставать (лак скорее всего такой или краска).
Фотобумагу мой старик ОКИ неберет, и тоже не берет основу от самоклеек. Новый принтер для этих целей жалковато.

[Bioname]

а вы попробуйте факс-бумагу. что бы принтер не жувал её - вложить кусок факсовки в обычный А4 зогнутый с верхнего края на 2-3 см (меньше принтер не тянет оба листа). подобный А4 служит несколько раз, после чего обычно меняю (его коробит на каком то очередном проходе, а за одно и факсовка пожмаканная)

[spesso]

Не знаю может все знают но я долго добивался качественной печати залитых контуров в Splan-е и всё не удавалось пока не сделал печать чёрным цветом а не зелёным.

[Levs]

Меня в своё время обучил способу ЛУТ Александр Левченко. Я в огромном долгу перед ним - он был моим наставником в самом начале освоения электроники. Помогал советами и своим накопленным опытом. Связь с ним давно прервалась - очень жаль. Александр, если случайно прочтёш этот пост - напиши мне - очень хотелось бы пообщаться.

Женя, спасибо за лестные отзывы (аж слезу прошибло - расстрогался ). Бум общаться,бум.
Тема эта, значит, про печатные платы, и как их лучше делать, чтобы желательно ничего не делать, но получалось качественно.
Я делаю так (фотоспособ Позитивом):
1.Подготовка фотошаблона. Печать лазерником на плёнке для лазерника для "ответственных" печаток, и на кальке для неответственных (разовых).
Хотя для разовых ЛУТ проще, и мы об этом говорить не будем, а только про "ответственные". Ну, естественно, при печати максимальные параметры
печати (ну очень чёрный, ну очень плотный) Затем, беру получившееся на плёнке (это ещё не фотошаблон) и обрабатываю его с помощью аэрографа
растворителем 646. Пробовал растворитель 647 - не понравилось, течёт сильно. Болше никакие не прбовал, дошёл до 646 и остановился на нём.
Он не течёт, и идеально впитывается в тонер (хотя есть шанс, что первые пару шаблонов благополучно запорете - первый блин, знаете ли).
Тонер разбухает, и по мере высыхания (1мин) уплотняется, и тонер становится совершенно непрозрачным на просвет, что узкие дорожки, что широкие
полигоны). Теперь мы имеем полноценный и качественный фотошаблон
Ну и вот что получилось в итоге - http://s55.radikal.ru/i150/0902/90/8d1125830ec5.jpg
это спаяная - http://s46.radikal.ru/i112/0902/3a/8407ebb8b216.jpg
Я так даже и наклейки на морду металлодетектора делал.

2.Подготовка стеклотекстолита. Стеклотекстолит, пороллоновая мочалочка, мелкомолотый мел (в строительных магазинах, рынках) и нашатырный спирт (аммиак) - в аптеках. Плату фольгой вверх, насыпаем на неё чайную ложку мела, в этой кучке мела делаем углубление, наливаем в него чайную ложку аммиака (все проборции пишу от балды,
но примерно так, это не важно - сами сразу поймёте на практике скоко чего для каких размеров платы). Так вот, налили и мочалочкой круговыми движениями начинаем тереть плату, до девственно розово-матового состояния (оно кстати наступает быстро). Другой чистой мочалочкой ТЩАТЕЛЬНО отмываем плату от мела под струёй воды.
Плату держать пальцами за торцы, лапать за фольгу уже нельзя. Резким взмахом стряхиваем останки воды с платы (а заодно и с пальцев ) и прислоняем плату вертикально, подложив под неё полотенце. Если ждать высыхания неохота - подержать над газом. Можно окунуть на пару минут в хлорное железо, а затем тщательно
сполоснуть, но я так не делал (меня устраивает и без хлорного), хотя попробую как-то при случае.

3.Нанесение фоторезиста. Позитив из баллончика, хотя Саша Луценко (Sasha L) снимает с баллончика колпачёк-брызгалку, одевает на оставшийся кончик трубки изогнутую медицинскую иглу, кончик которой направляет в приёмную воронку аэрографа, и заправляет аэрограф. Почти как газом из баллончика заправляют зажигалки.
Колпачёк- брызгалку на место, баллон с Позитивом на полку, а красим аэрографом. Получается аккуратнее, но мне больше нравится баллоном.

Продолжение следует.......

[Bioname]

Платы хороши! Да и за советы благодарствуем.
Хоть и пользуюсь ЛУТ, но ничего против фоторезиста не имею. Нет его в продаже сейчас, а тот что был - 100% просроченный.
Я так понимаю далее расскажете про нанесение, сушку и экспонирование - зер гуд. будем ждать.
Многие за него не берутся по причине как никакой дороговизны баллона с фоторезистом (в отличие от лута - для него дешевле как то).
Да плюс к тому на каждом углу одни возгласы - "с баллона хорошо не выйдет!" - рад буду услышать что это не так.

[Levs]

3.Продолжение нанесения фоторезиста. Фоторезист наносить можно при рассеяном дневном свете, а сушить в темноте, ибо светочувствительным он становится по мере высыхания.Раньше делал так: брал пустую чистую коробку из под конфет, снимал крышку, ложил в коробку плату фольгой вверх, покрывал плату фоторезистом ,
закрывал коробку крышкой, накрывал чем-то тёмным, а через час уносил в тёмное место сушиться на сутки. Нужно чтобы коробка изначально лежала ГОРИЗОНТАЛЬНО,
иначе фоторезист стечёт на одну сторону. Через час он уже подсыхает, и коробку можно трогать.
Но сутки ждать харит, поэтому сейчас делаю так - вместо коробки использую железную эмалированную ванночку с крышкой (мармидка, кажется, называется) - напоминает
фотованночку для фотобумаги, только железная и с крышкой. Искать у бабушек на барахолках.Бывают разных размеров, я себе набрал, чтобы лист А4 влазил, ну и поменьше тоже прикупил. Резистю плату, накрываю крышкой, сверху тёмной тканью и эимой на радиатор отопления (у меня они (тьфу,тьфу,тьфу) раскалённые всю зиму)).
Летом на горизонтально положеный плоский масляный радиатор. Пол часа и платы сухие.

4. Готовим "проявочный" раствор. Ну тут всё просто - весы, фотокювета и реактив. Едкий натр (в магазинах типа "РеаХим"), каустическая сода, средство для очистки сантехнических труб "КРОТ" (в гранулах) - на хозрынках. Едкий натр, каустическая сода - 7 грамм на литр воды, с "Кротом" придётся поэкспериментировать, но тоже в пределах 7-10 грамм/1литр. Вода комнатной температуры. Наливаем в банку, засыпаем отвешенную порцию едкого натра, размешиваем и выливаем в фотокювету.
http://s43.radikal.ru/i099/0902/db/bfee5ebac5cb.jpg
http://i022.radikal.ru/0902/28/f0cefe9f7a20.jpg
ОСТОРОЖНО. Едкий натр - ЩЁЛОЧЬ, со всеми вытекающими.

5. Экспонирование. Для этого я сделал чудо- чемоданчик (но без ядерной кнопки). Распродавалась на барахолке тара из под ЗИПов, одна большая металлическая
коробка мне до того понравилась, что я сразу купил её под железки, а пока довёз домой и придумал ей другое применение
В этих ящичках стоят зажимные замки - защёлки, которые при закрытии туго надвигают крышку на коробку, вдавливая уплотнение, видимо, чтобы не попадала влага.
Это и решило судьбу коробки. Дело в том, что при экспонировании фотошаблон нужно плотно прижимать к фоторезисту, чтобы не было размытостей и подсвета дорожек.
Всё не мог придумать, как путём это делать. Плату на стол, сверху стекло и светить лампой - не впечатляло. Набор ламп снизу, стекло - а что сверху. Гирю или самому садиться Хоть бери и мости пакеты из файлов и воздух отсасывай, как советовали. Короче ничего не нравилось, а тут эта коробка
В неё поместились лампы (чёрные, УФ,лучше всего для плат по спектру) в ряд , дросселя и стекло. Изнутри обклеил зеркальной самоклейкой - своеобразный отражатель .Стекло тоже попоискал кварцевое, так и не нашёл. Давно это было, тогда старые сканнеры под ногами не валялись по дешовке. Вырезали мне в конторе под размер лист какого-то витринного полированного 5мм. Но чистое - без волн и линий. Его поставил, и до сих пор доволен.
На верхнюю крышку клеим лист пороллона толщиной немного больше высоты крышки. высота крышки 15мм, значит пороллон 20мм толщиной.
Ложим на стекло фотошаблон ( у меня влазит два по А4) рабочей стороной вверх, на него нашу будущую печатку - фоторезистом вниз, и закрываем крышку. Защёлки плотно её затягивают, а пороллон (он ведь толще верхней крышки) сжимаясь ПЛОТНО прижимает плату к фотошаблону, идеально его выравнивая.
Всё - проблема решена. Остальное скучно - таймер, выдержка (вначале подбирается экспериментально), экспонирование и в ванну с едким натром.
http://s40.radikal.ru/i090/0902/b7/3b8704d50648.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/0902/59/9e549e2ec6bd.jpg
http://s40.radikal.ru/i087/0902/bc/0c92e9dc8d3d.jpg



Сообщение отредактировал Levs - 12.2.2009, 17:32