Автомобильный сварочник. Опции

[Гость_husein_teik_*]

Приветствую всех Электриков!

Обсуждаем тут сварочные аппараты, затрагиваем их стоимость, а она, к сожалению немаленькая.

Не все из нас обладают мощной сетью с жесткой характеристикой, способной выдержать нагрузку сварочного аппарата, не у всех из нас есть соседи, готовые терпеть перепады напряжения от работы сварочной дуги.

Тем не менее, у многих из нас есть свой автомобиль, а там соответственно и генератор. У нас на вооружении есть разработка ВАЗовских конструкторов в виде автомобильной сварочной приставки АСП1, которая позволяет использовать автомобильный двигатель, генератор и аккумулятор для создания сварочного тока. Деталей там - два мощных тиристора + резисторы/конденсаторы на копейки.

Почему-то эта тема как-то ненашла у нас внимания. Предлагаю это исправить и обсудить возможность дооборудования автомобиля.

Покопавшись в поисковиках и на сайте, я нашел два варианта сварочника для авто, а именно файлы:
svarauto.djvu
svar12v.djvu

В первом варианте используется микропереключатель в держателе электрода, что усложняет его схему и на мой взгляд работу с ним, кроме того, 2 дополнительных провода параллельно силовому меня нерадуют.

Второй вариант мне приемлем больше, однако есть ряд вопросов.
1. Смотрим цепь возбуждения генератора.
АКБ - резистор 0,15Ома – ОВ генератора. Тоесть ток возбуждения всегда максимален?

2. Смотрим цепь заряда АКБ:
Генератор – тиристор – резистор 0,15 Ома – АКБ. Ток заряда должен быть максимальным, почти ничем неограниченным, тоесть мы перезаряжаем АКБ? У нас выкипает электролит?
Если автомобиль имеет коммутатор или ещё хуже того инжектор, что будет с коммутатором или блоком управления?


3. Цепь сварки:
С выхода генератора напряжение напрямую идет на электрод, причем при необходимости подключается АКБ через тиристор. В помощь генератору.
Каково получается напряжение на выходе сварки на холостом ходу? Судя по схеме, ненамного больше напряжения кипящего аккумулятора, тоесть вольт 16-20? А ведь в сварочниках оно должно быть вольт 80 для безпроблемного поджига дуги!!!

[Гость_Гость_*]

На реле-регуляторе для восьмёрочного генератора написано, что макс. ток 5 А. В справочнике приводится сопротивление обмотки возбуждения. 3 Ом и несколько десятых для всех генераторов на 12 В, включенных в таблицу. Т.е. ток в обмотке возбуждения будет заведомо меньше 5 А.
Напряжение ХХ разное для разных электродов и указывается на этикетке в марке электрода (в виде одной цифры). Его типичные значения 50, 70 и 90 В. У моих любимых электродов МР-3 для постоянного тока и переменного обратной полярности оно составляет 70 В, однако худо-бедно зажигаются и трансформатором с паспортным ХХ 48 В.
В инструкции к АСП-1 описан способ проверки генератора, когда измеряется напряжение ХХ при рабочих оборотах. Оно должно быть не менее 60 В. Очевидно, разработчики АСП-1 имеют данные о допустимом обратном напряжении диодов выпрямителя, если рекомендуют такой режим.
Однако при работе АСП-1, насколько я понимаю, такое напряжение возникает только на долю секунды после касания электродом изделия, пока не зарядится конденсатор в цепи управляющего электрода тиристора ТЧ25. Затем тиристор открывается, начинается заряд АКБ и напряжение падает до 17 В (в инструкции приведена эта цифра). Специально ограничивать напряжение ХХ нет необходимости, т.к. оно линейно зависит от частоты вращения ротора (при постоянном напряжении на обмотке возбуждения) и если сильно не "газовать", то до опасных пределов возрасти не сможет. Хотя если подходить к проблеме основательно, то и этот вариант можно предусмотреть.
Думаю, что АСП-1 может служить "эталоном" для самодельных конструкций, т.к. это фактически серийное, "обкатанное" изделие и принципы, положенные в его основу, менять нет необходимости. Лучше всего заняться усовершенствованием. Например, использовать штатное реле-регулятор для зарядки аккумулятора, подключив его через диод в прямом направлении. По результатам моих экспериментов такое включение поднимает напряжение генератора на 0.8-1.0 В, что безопасно при недолгой работе.
По поводу замены тиристоров думаю, что ТЧ25 можно заменить на "низкочастотный" аналог с подходящим током, т.к. он обеспечивает заряд АКБ и его частотные свойства роли не играют. А вот ТЧ100 должен отключаться очень быстро, чтобы напряжение после КЗ как можно быстрее возрастало для более эффективного поджига дуги. Думаю, что его можно заменить на достаточно быстрый диод. В советские времена с быстрыми мощными диодами были проблемы, а сейчас их можно приобрести за весьма умеренную цену.