Помогите собрать распред. Щиток , Нужна помощь и совет. Опции

[Lexalarionov]

Трехкомнатная квартира , проводку кинули ,нужно собрать щит.
Нужно ли узо на остальную часть квартиры , и какие характеристики должны быть у автоматических выключателей , вводных автоматов узо

Вот фото


Рубильник он же вводной автомат

Сообщение отредактировал Lexalarionov - 14.7.2018, 14:39

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Roman D]

Lexalarionov,
Обсуждение вашего щитка абсолютно предсказуемо превратилось в ряд разных бесед.

Позвольте и мне встрясть.
Со своими ранее не вставленными 5 коп.

Поскольку на вводе не присутствует защитный заземляющий проводник, про всякие там PE, TN-C-S и УЗО, дифавтоматы особенно - говорить об этом более чем рано.

тот автомат, что после счётчика, равен или менее казённого. Для узо пока можно оставить место до тех пор, когда его можно будет устанавливать: одно на вводе, прочие на защищаемые потребители.

Когда придётся выбирать номинал групповых автоматов, потребуется вспомнить, что при длительной нагрузке провод сечением 1,5 квадрата держит (грубо ) шестнадцать ампер. Берегите проводку. Вот почему народ интересуется не только нагрузками, но и сечениями. Дальше - сложнее.

О-о! Профи-эксперт подтянулся! Наконец-то!
Запасаемся попкорном и внимательно слушаем...

Щя будет про

ABB Simenc или Lengrand

из первых уст...

[Lexalarionov]

Lexalarionov,



Поскольку на вводе не присутствует защитный заземляющий проводник, про всякие там PE, TN-C-S и УЗО, дифавтоматы особенно - говорить об этом более чем рано.

тот автомат, что после счётчика, равен или менее казённого. Для узо пока можно оставить место до тех пор, когда его можно будет устанавливать: одно на вводе, прочие на защищаемые потребители.

Если система однофазная и двухпроводная , то узо или диф работать не будут? то есть смысла их ставить нету?

Та мы уже поняли, что операцию "проектирование квартирной электросети" вы пропустили, вернее, уже сделали этот ответственный процесс самостоятельно, поставив нас перед фактом, чем очень облегчили генерацию дальнейших советов, и за что вам отдельное "спасибо".
Итак, по порядку на вашей схеме:
1 - Вводной С25 двухполюсный. Или D25.
3 - не нужен, поскольку кабельной линии после него нет, сразу автоматы по группам. И выключать всю квартиру не надо (кухня д.б. всегда включена по вашим же хотелкам ). Можно поставить однополюсный С16 на щитовую розетку, или оставить розетку под защитой вводного С25, ведь розетка только для ремонтных и сервисных работ, верно?
12 - нулевая шинка из латуни (гребёнка с винтами) - есть с держателем на 35-мм рейку, есть как готовое комплектующее щитков, наряду с РЕ-шинкой, которая у вас не предусмотрена в проекте.
13 - гребенка из меди на 5 однополюсных автоматов. Можно поставить 6 автоматов, один автомат в резерве (или на щитовую розетку).
От счетчика один монтажный проводник (нуль) сечением не менее 4 мм2 на нулевую шинку, второй такой же (фаза) на гребенку. Никаких клеммников.
4 - щитовая розетка подключается к нулевой шинке и к гребёнке в любом удобном месте ( или к выходу отдельного автматата С16).
7 - не нужен (или сделать как резерный)
5,8,9,10,11 - однополюсные С16.
6 - УЗО С25 (или С40) d=30мА, для кухни берите самое обычное.
Каждый из пяти приходящих проводов приходят в щиток, подключаtтся к своему автомату (фаза) и к отдельному болту на нулевой гребенке. Если провода всё же 3х2,5 (так хочется надеяться!), то его желто-зелёные жилы "заземления" подключите к ещё одной латунной гребёнке РЕ, установив её на будущее.
Количество мест под автоматы в щитке считается просто: однополюсный - 1 модуль, двухполюсный и УЗО - два модуля, розетка - три модуля. Плюс резерв
Выбираем щиток по количеству модулей. Иногда производители щитков в маркировке считают ширину модуля 9мм, а не 18мм, как у однополюсного автоиата. Это уточните в конкретном случае у продавца.

спасибо большое

[Гость_Гость_Дачник_*_*]

Если система однофазная и двухпроводная , то узо или диф работать не будут? то есть смысла их ставить нету?

спасибо большое

Пожалуйста!
ИМХО в догонку. Место для автомата после счетчика ( 3 по вашей схеме) всё-таки оставьте. Поставите туда либо двухполюсный автомат номиналом не выше вводного, как советует уважаемый Roman D, либо УЗО или дифавтомат на всю квартиру, либо выключатель нагрузки - вникнете глубже в тему, сами решите.
И ещё: зарезервируйте место (минимум 3 модуля) под реле напряжения. Поскольку сеть в доме старая (как и у меня), то вполне вероятны скачки напряжения, вызванные "отгоранием нуля" в этажных щитках и перекосом фаз. Свой случай с отгоранием нуля и взрывом телевизора я описывал на этом сайте несколько лет назад (не помню под каким гостевым ником). Себе я поставил ZUBR, что тогда был в продаже, но сейчас их полно всяких. Уже несколько раз за эти годы отключало розетки с фиксацией превышения. А у вас инверторная сплит-система и прочая современная нежная техника, не рассчитанная на суровую реальность советского наследия.
УЗО на кухню - ставьте. Лишним не будет даже при отсутствии защтного проводника. Просто при заземленных корпусах техники, нарушении изоляции и появлении утечки на корпус больше 30 мА УЗО или дифавтомат просто отключит эту цепь. Тихо и бесшумно. А при отсутствии заземления корпусов в этой ситуации УЗО отключит эту цепь при касании такого корпуса человеком, с дёрганием током , бизгом и матюками, но без летального исхода (здесь тьфу-тьфу, да и такой шок противопоказан детям и больным). Но ведь 0, 03А - это не 16А обычного автомата. Шансов выжить на порядки больше. А для такой техники, как бойлер, посудомойка или стиралка, где возможна утечка на водопровод, установка УЗО показана во всех случаях. Повторюсь, это всего лишь ИМХО. У меня дома так. Зная, сколько копий сломано в дискуссиях про УЗО, лучше сами решайте.