Замена старой проводки Опции

[ktulu87]

Здравствуте, в планах замена проводки в старой двухкомнатной хрущевке, щиток в квартире, проводка будет двухпроводная. Хотел спросить совета по проектировке, то есть как определиться с разводкой: к примеру на группу розеток применить один автомат, а на освещение другой, или автомат на каждую комнату? Еще не совсем понятно как по правилам необходимо к каждой розетке тянуть от щита фазу с нулем, или все же обойтись распределительыми коробками, если да то какие лучше взять...Вводной щиток будет такой, фаза с нулем на двухполюсный автомат, с него на счетчик, а там уже на автоматы. Примерный план накидал только что...

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Гость_Гость_Дмитрий_*_*]

Насчёт трёхпроводной проводки вопрос довольно сложный - если она будет от вводного щита - то ДА. Если от квартирного щитка да ещё в "Хрущёвке" то на "Нуле" может быть потенциал который будет отличатся от нулевого потенциала на водопроводных и газовой трубе и поэтому УЗО может будет постоянно срабатывать. Как выход тянуть уравнивающие проводники (например ПВ6) до водопровода, канализации, ванны, отопления и газа.

Она может идти только от этажного щита и ниоткуда больше.

А вот здесь - еще одна проблема. Старый дом, каждый приводит коммуникации в порядок кто как сможет. Я незадолго до переезда с квартиры на дом заменил всю сантехнику, включаяя стояки холодной и горячей воды. Заменил металл на металл. А вот сосед снизу уперся: хочу металлопластик, да еще и не в этом году. У меня - 6 этаж, у него - 5. Что там еще четыре этажа пониже делают, могу только предполагать. И где гарантия, что кот-то где-то ниже меня не поставил чистый непроводящий пластик? Соответственно, убрал все заземления на трубы. Одна надежда, когда проводка будет доведена до ума, УЗО и без повторных заземлений справится.

Есть определённые нормативы, запрещающие использовать трубы в качестве заземления. Заземление может браться только от этажных щитов, причём зависеть будет от того, есть ли в этажном щите отдельный провод заземления или проводка старая и надо поставить перемычку на магистральный ноль.

[Гость_Гость_volf_*_*]

Она может идти только от этажного щита и ниоткуда больше.


Есть определённые нормативы, запрещающие использовать трубы в качестве заземления. Заземление может браться только от этажных щитов, причём зависеть будет от того, есть ли в этажном щите отдельный провод заземления или проводка старая и надо поставить перемычку на магистральный ноль.

Основное правило техники безопасности в электроустановках-отсутствие заземления(зануления) гораздо безопасней неправильно выполненного заземления(зануления) или не надлежаще обслуживаемого заземления(зануления).В СССР на производстве специально уполномоченные лицензированные организации каждый год проводили проверки .В бытовых электроустановках не то,что проверок,а нормального обслуживания не было, нет и в ближайшее время не будет.В таких условия прокладка и подключение третьего провода в розетках смертельно опасно,даже первоначально электроустановка отвечала всем требованиям ПУЭ и ПТЭ И ПТБ.Третий провод в розетках-отчаянная попытка защититься от поражения электрическим током при использовании сложной и мощной бытовой техники.Хотя исправная система работает хорошо,но только исправная и проверенная,с надлежащим уровнем обслуживания.Этажный щиток для заземления использовать категорически нельзя,при обрыве нулевого провода на всем оборудовании будет вольт 150-170,тем более не годятся трубы водопровода.Чем плоха система третьего провода?Вы и ваши соседи по подъезду подключили ВСЕ электрооборудование в квартирах к этому проводу,идущему в щитовую.При попадании фазы 220 вольт на корпус одной только электроустановки,учитывая ,что сопротивление фазного и защитного проводника практически равно,будете иметь 110 вольт на всем оборудовании и ток в несколько сот ампер в месте замыкания.Если же проводник оборван(а это без проверки не видно),то получите и все220 вольт на оборудовании.Если защита не исправна ,то помимо опасного напряжения будете иметь горящую проводку и ,может быть, и квартиру.Поэтому такая система и требует особо тщательного обслуживания и контроля и применение в качестве дополнительной защиты УЗО.Не дай бог сосед поменяет штатный автомат на какой попало.Самому ремонтировать такую систему нельзя.Кроме того ,такая система надежно работает только при прокладке защитного проводника до подстанции,а у нас ограничиваются (из экономии)только щитовой дома.При обрыве рабочего ноля от щитовой до подстанции ,так как этот ноль является и защитным проводником, опять имеем 150-170 вольт на корпусе оборудования.Поэтому в наших условиях единственный выход -установка в собственных квартирных щитках штатных автоматов ,реле защиты от перенапряжения и УЗО.Да. УЗО в двухпроводных сетях запрещает ПУЭ,потому что УЗО без провода заземления не обеспечивает требуемые сочетания напряжения прикосновения и время прикосновения до срабатывания защиты,определяемые международным стандартом.Зная это ,можно применить УЗО ,но там ,где есть гарантированный путь тока утечки.Ну например в стиральной или посудомоечной машине.Но необходимо обязательно промерить сопротивление пути тока утечки-в данном случае по воде.Поэтому и технику выбирать и применять меры защиты надо строго индивидуально.Например для компьютера в комнате надо снять провод ,идущий со средней точки фильтра (y конденсаторов) на корпус компьютера и закрыть батарею отопления защитным экраном.Так же и для стиральной машины,но после снятия провода и проверки сопротивления тока утечки поставить УЗО строго на 10 миллиампер.А вот электроплиту в кухне или микроволновку вообще надежно никак не защитишь,а кухня помещение повышенной опасности.В железобетонных зданиях ,при условии ,что ноль сидит на корпусе этажного щитка прекрасным путем утечки служат(на массу) металлические профили для гипсокартона,при отделке стен и потолков гипсокартоном.Но главное помнить-неверное заземление-смертельно опасно и опасней ,чем его отсутствие