Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом Опции

[STEPAN]

Затронули интересную тему, и думаю, она достойна отдельной ветки.
Перемещаю сюда все начальные посты с 3-й Бармалейной части, освещающие методики переноса рисунка и травления печаток. Что найдёте или опробуете самолично - делитесь с народом.
Поехали...
AlexPetrov
Материал с iXBT.

И ещё вопрос (давно хотел задать, но не хватало смелости чтоб не подумали..., сильно я отстал), кто и по какой технологии переносит рисунок печати (напр. из lay, понимаю, что есть для этого принтер) на заготовку для последующего травления? Конечно это отдельная тема, но не охото прыгать по разным форумам. Если не затруднит Вас (форумчан-сваркостроителей), ответьте кто сможет.
С уважением !

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 15.3.2008, 17:06

Причина редактирования: Создание новой темы

[golub]

http://valvol.flyboard.ru/topic4-105.html

[STEPAN]

http://valvol.flyboard.ru/topic4-105.html

Спасибо за ссылку, интересные технологии. Я о них слышал краем уха, но в подробности не вдовался, занимаюсь по старинке; художественным рисованием затем в хлорное железо.
С уважением !

[кабельщик]

Спасибо за ссылку, интересные технологии. Я о них слышал краем уха, но в подробности не вдовался, занимаюсь по старинке; художественным рисованием затем в хлорное железо.
С уважением !

От себя добавлю - пользуюсь для ЛУТ обычной фотобумагой из дедовских запасов. Только толщиной до 0,3мм. Пробовал 0,5мм (фотограф, который ее мне отсыпал, сказал, что у них это называется картон). Принтер с 0,5мм справляется с трудом. Во всяком случае мой CANON LBP-810. Прежде чем печатать на бумагу свою печатку, семь раз подумайте насчет зеркальности перевода рисунка с бумаги на плату. Когда спешишь, иногда дело доходит до вытравливания платы, и только потом узреваешь, что вышло все наоборот. После того, как я пару раз так ошибся (забыл в Лайоте перед печатью сделать зеркало) , взял себе за правило - рисую плату видом со стороны деталей. Т.е. к примеру микросхему рисую с обычной (незеркальной) распиновкой ног , как по справочником и шиитам. Потом печатаю, травлю, и зеркало выходит автоматом. Т.е. о зеркале не думаешь, оно само выходит.
Если размер фотобумаги позволяет, сделайте в окне печати 2, а лучше 4 копии (окно так и подписано - копии) рисунка на один лист. Будет из чего выбрать , когда напечатаете на лист ( если принтер уже не того). Печатаем. Затем обрезаем печатку по рамочке, любезно пририсованной Лайотом.
Кладем большую книжку (будь то "Справочник Радиолюбителя" или каталог "ОТТО", они выполняют роль нижнего пресса с равномерным давлением на все участки) на стол, на него текстолит фольгой (предварительно шкурим нулевкой и вытираем пыль) кверху, кладем на него фотобумагу печатью вниз, и сверху еще бумагу А4, перекрывающую всю книгу, иначе на утюг наплавляется краска с книжного переплета. Включаем обычный киловаттный утюг на ***, когда он нагрелся, аккуратно ставим его на наш бутерброд , прижимаем и через 5 секунд (тонер уже начал прилипать к меди и бутерброд уже не разьедется в стороны) начинаем гладить туда-сюда всю плату с усилием. Через одну-две минуты на бумаге четко прорисуется желто-серый прямоугольник платы. Если на нем есть белые пятна - эти места доглаживаем носиком утюга. Процесс окончен. Текстолит с приклеенной фотобумагой кидаем в воду, ждем , пока размокнет. Время зависит от свойств бумаги, которая вам попалась. Некоторые разновидности размокают несколько часов, последняя пачка, которой я сейчас пользуюсь, полчаса. Затем аккуратно , подцепив с угла, снимаем бумагу. Просматриваем (если картридж принтера не в лучшем состоянии), дефекты печати зарисовываем черным маркером (купленным за рупь в ближайших канцтоварах или на базаре, не ведемся на "специальные маркеры для печатных плат", которые нам тулят на радиорынках и в радиомагазинах втридорога).
Травим. После травления удаляем тонер обычным растворителем. Перед лужением плату зачищаем стирательной резинкой.
Напомню, ЛУТ избавляет от кернения пятачков перед сверлением, вытравленное отверстие в пятачке и так хорошо удерживает сверло.
Если размер платы больше допустимого поля для принтера, делим рисунок на две(четыре) части с контрольными для совпадения точками, печатаем по отдельности, на текстолите складываем пазл. И потом утюжим.
Да, еще кое что забыл. Не рекомендуется использовать утюг жены или тещи ( с утюгом ничего не станется, но они за процессом наблюдают искоса, так и рука дрогнуть может, а пальцы - они не казенные).

[STEPAN]

От себя добавлю - пользуюсь для ЛУТ обычной фотобумагой ..........
..............Да, еще кое что забыл. Не рекомендуется использовать утюг жены или тещи ( с утюгом ничего не станется, но они за процессом наблюдают искоса, так и рука дрогнуть может, а пальцы - они не казенные).

Огромное спасибо за предупреждение, а то я смотрю по-чему так косится моя "ненаглядная", теперь понимаю, что утюга обычно в руки не брал - так и гладить бельё заставить сможет.
С уважением !

[maxx]

Выдераем глянцевые страницы из журнала , печатаем на лазерном принтере, кладём на текстолит(фольгинированный, зашкуренный,оспиртованный). Сверху А4 гладим утюгом, иногда боком, носиком. При проглаживании(минуты 3) будет заметен рельеф где сцепилось, а где нет. После остывания платы бумага легко стирается пальцем под водой. Также пробовал с термоплёнкой для лазерных принтеров-ещё лучще, после остывания просто отделить от платы. Из своего опыта заметил-главное тщательно зашкурить нулёвкой и очистить поверхность(я использую спирт). Удачи!

[sssrsd]

кабельщик
а принтер тока лазерный или любые годятся? лазерного у нас днем с огнем


[quote name='усатый' date='3.2.2008, 16:20' post='45027']
Только лазерник. Тонер химически стойкий, при травке не разрушается. При печати в настройках надо проставить максимальный контраст и яркость, а также максимум расхода тонера (по умолчанию все стоит в средних положениях)
Хорошо получается на глянцевых листах из журналов.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 11.2.2008, 18:36

Причина редактирования: Добавление комментария

[STEPAN]

а принтер тока лазерный или любые годятся? лазерного у нас днем с огнем

По-моему лазерные чёрно-белые hp в каждой бухгалтерии стоят. Струйники в офисах не часто используют, их часто заправлять приходиться, расход краски по сравнению с тонером, применяемом в лазерных принтерах, гораздо больше. На сколько мне известно существуют принтера для печати на CD диски, они по-моему струйные и краска в них водостойкая применяется, вот на них можно, наверное, напрямую на заготовку если я не ошибаюсь.
С уважением !

[Гость_Серега098_*]

По-моему лазерные чёрно-белые hp в каждой бухгалтерии стоят. Струйники в офисах не часто используют, их часто заправлять приходиться, расход краски по сравнению с тонером, применяемом в лазерных принтерах, гораздо больше. На сколько мне известно существуют принтера для печати на CD диски, они по-моему струйные и краска в них водостойкая применяется, вот на них можно, наверное, напрямую на заготовку если я не ошибаюсь.
С уважением !

Приветик. Есть такие принтеры, для CD - струйные, и в адаптер для диска плату засунуть можно, но краска там обыкновенная, водостойкая, слегка, Чтобы отдельные капельки сливались надо ставить большое заполнение , короче картриджа за 900 р хватит очень не на много, вообщем затея с с таким принтером у меня не удалась. Так что печатаю на HP 18 модели как самой дешевой из нормальных ( печатал на старой 11 модельке - там лучше, есть ручная настройка степени черноты), начинал с фотобумаги - хорошая технология ( только не кодак - там полиэтилен с обеих сторон - она в воде вообще не размокает), а потом нашел бумагу из под рекламной пленки, пойдет и из под пленки для обклейки мебели - сухая технология - через обычную бумагу утюгом прикатал, остыло, бумагу аккуратно отделил, бумага многоразовая, причем самое хорошее качество получается с 5-8 оттиска. Вот такой опыт.

[Gooddi]

Хочу еще заметить по изготовлению плат:
Сильно нажимать на утюг не стоит так как тонер начинает плыть и при плотном монтаже наплывает друг на друга, Царапать потом гвоздиком или чемто еще между дорожгами и пятоками, тоже ни к чему хоромему не приводит, тонер может отваливатся. Конечно при переносе силовой части ничего страшного не произойдет, а вот там где помельче там лажа выходит. Так что аккуратнее.

[Гость_Серега098_*]

Хочу еще заметить по изготовлению плат:
Сильно нажимать на утюг не стоит так как тонер начинает плыть и при плотном монтаже наплывает друг на друга, Царапать потом гвоздиком или чемто еще между дорожгами и пятоками, тоже ни к чему хоромему не приводит, тонер может отваливатся. Конечно при переносе силовой части ничего страшного не произойдет, а вот там где помельче там лажа выходит. Так что аккуратнее.

Это точно! А есче бывает дурацкий тонер, как его не прикатывай , как плату не шкурь/обезжиривай половина на бумаге остается, как будто впитался.

Ребята всем большое спасибо за советы, по поводу изготовления печатных плат! Практиа Ваша вещь очень ценная. Буду теперь пользоваться вашими технологиями!
С уважением !

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 11.2.2008, 18:52

Причина редактирования: Добавление комментария

[Gooddi]

Продолжая тему изготовления печатных плат выкладываю документ экспресс метод при помощи утюга. Рекомендую посмотреть если вы всё ещё затрачиваете много времени при этом. На "ОСКАР" не притендую
http://flyfolder.ru/5302263

[усатый]

Продолжая тему изготовления печатных плат выкладываю документ экспресс метод при помощи утюга. Рекомендую посмотреть если вы всё ещё затрачиваете много времени при этом. На "ОСКАР" не притендую
http://flyfolder.ru/5302263

Я так и делаю, только эксперементально пришел к выводу, что лучше использовать глянец с обложек ( всякие дорогие бабские журналы) он там как пленкой какой то покрыт что-ли. Так вот тогда тонер с него переходит на текстолит полностью, косяков нет и править ничего не надо. На глянце остается еле заметный контур. Снимать надо когда чуть остыл, но еще горячий.

[Gooddi]

Ну я журналов таких на работе не имею, хотя у Russian Digital облохка тоже така. Просто делать приходится много, обложек не напосешся. Былобы такое издание типа "Обложки глянцевах журналов" ну типа реклама и всё такое. Ну вот я теперь буду толька так делать, ибыстро и качество вполне удовлетворительное. Кстати сказать тонкие линии тоже отлично получаются (контуры платы и перекрестия углов пришлось насильно удалять после травления, сразу не придал значения думал протравит).
Как говорится с миру по нитке-радиолюбителю качественная печатка.

[Ser]

За неимением ничего подходящего решил попробовать печатать на глянцевой фотобумаге для струйных принтеров.Пока утюжил,показалось что бумага сдвинулась-ну,думаю всё испортил и отрываю её(прямо горячую!).К моему удивлению вижу вот такую картину:все дорожки остались на плате вместе с глянцевой плёнкой!Вытравилось очень хорошо,плёнка с тонером легко смываются растворителем.Похоже,теперь можно обойтись без замачивания !Другие типы бумаги пока не пробовал.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[UsamaBinLaden]

Доброго времени суток !!!

Присутствует жилание поделится и Своим скромным опытом в данной сфере,- а именно изготовлении печатных плат.
Достаточно давно опробовал и пользуюсь ЛУТ изготовления плат, и к высше сказоному хочется добавить несколько моментов (пропуская подробности процеса):
-для подготовки платы перед нанисением рисунка для зачистки использую порошок для чистки посуды типа "Gala", в результате чего плата и обезжиривается и довольно хорошо зачищается
-после перенисения рисунка на плату, и перед смытием под проточной водой, охлаждаю плату на открытом воздухе
-после получения нужного результата травлю плату в растворе хлорного железа используя иточник постоянного тока с напряжением на выходе около 20-25 В и выдаваемым током до 10 А. Использую при этом электрод из нержавейки и монтажный многожильный провод (можно несколько) который в последствии припаивается в любом доступном месте(тах) платы (в зависимости от расположения проводников). Полярность подключения выбирается такой чтоб при погружении проводников в раствор медь осаждалась на пластине из нержавейки. Ток и напряжение подбирается эксперементально (указаные величины были использованы при травлении "силовых" плат). Напряжение необходимо снять после потери контакта припаяного провода с фольгой - далее плата травится менее "агресивным" способом.
Прошу сильно не пинать!

С уважением UsamaBinLaden.

[AlexNik]

Если желаете приблизиться к качеству завода рекомендуется приобрести фоторезист Positiv 20 фирмы Kontakt Chemie ,продается в балончиках 100 мл и 200 мл . Наносится как обыкновенная краска из баллона на поверхность фольгтрованного текстолита при естественном рассеянном освещении (светочуствительность очень низкая ) , сушится либо просто 24 часа либо принудительно при 60 градусах я делаю проще - паяльной станцией подогреваю с другй стороны плату ну на все про все минут 20 и заготовка готова !
Далее печатаем на струйнике или лазернике на прозрачной пленке нашу платейку в позитиве ! На струйнике предпочтительно , поскольку если взять такую маску на просвет то вы увидите , что лазерник недостаточно заливает черные места - экономит тонер !
Это может вызвать проблеммы во время експонирования, хотя проверенно - работает и на лазернике . Экспонирую с помощью обычной настольной лампы мощностью 200 Вт с расстояния примерно 20 см , прижав маску к плате куском стекла для уменьшения бокового засвета - это обязательно ! Время експонирования выбирается експериментально - у меня примерно 15 минут при выводе на пленку лазерником , толщина слоя фоторезиста 8-10 микрон , меньше у меня не получается . Затем разводим обычную каустическую соду , которая продается на любом базаре в количестве 7 грамм на литр воды , только точно ! Взвешивать можно на весах с чашечками типа аптекарских - електронные магазинные врут ! Можно взвесить на ювелирных електронных весах , если у вас есть знакомый ювелир...
Далее все просто опускаем плату в раствор каустика и очень внимательно и оперативно - процесс занимает 10 секунд - 1 минута и зависит от величины експонирования , если переекспонировали процесс идет очень активно , можно и рисунок скушать .. Затем плату перемещают как можно быстрее в воду и промывают для остановки процесса протравки фоторезиста - ну и вуаля у вас заготовка наивысшего качества - разрешение 0.1 мм , такого утюгом не добиться . Да и времени уходит на изготовление минимум , заготовок можно запастись впрок , нанеся фоторезист и храня заготовки в темном месте .
Дальше травим как обычно в хлорном железе или смеси кислот - фоторезист этого не боится . После травки берем обычное лезвие для бритвы и счищаем фоторезист ,получая действительно красивые платы - на таких можно даже подписаться скромно в уголке своим именем 1.5 шрифтом для наглядности возможного качества , также можно и подписывать нумерацию елементов в свободных от дорожек местах . Вобщем для людей , которые хотят делать именно качественно и оперативно - это самое то и никакие утюжные технологии с ней не сравнятся .

[dimad63]

есть некий источник излучения большой ящик в нём 12 ламп гу 50 и гора конденсаторов и высоковольтных диодов от него идёт провод в целиндр на штативе там стеклянный шар закреплённый в 4 катушках по 2 витка всё это обдувается вентилятором
есть два гегулятора для чего не знаю всё это ржавое и не одной надпеси не осталось
при включении этого потребляет от 220а 23 а в нутри шара возле мест где к нему прилегают катушки слабое свечение
сразу сильно пахнет озоном и начинают светится водные знаки телевизоры осцилографы ламры дневнего света начинают болеть глаза и сжог им когдато руку родержал почти впротную секунд 15 а через минут 5 всё волдырями покрылось
Подойдёт ли это для засветки фото резетивов и в каком деопазоне это может работать? только вот непонятно лист бумаги принторной светится как лампочка ват на 100 как жа не нём фотошаблон сделать а тетрадный лист и начём деньги напечатоны не светится

[AlexNik]

есть некий источник излучения большой ящик в нём 12 ламп гу 50 и гора конденсаторов и высоковольтных диодов от него идёт провод в целиндр на штативе там стеклянный шар закреплённый в 4 катушках по 2 витка всё это обдувается вентилятором
есть два гегулятора для чего не знаю всё это ржавое и не одной надпеси не осталось
при включении этого потребляет от 220а 23 а в нутри шара возле мест где к нему прилегают катушки слабое свечение
сразу сильно пахнет озоном и начинают светится водные знаки телевизоры осцилографы ламры дневнего света начинают болеть глаза и сжог им когдато руку родержал почти впротную секунд 15 а через минут 5 всё волдырями покрылось
Подойдёт ли это для засветки фото резетивов и в каком деопазоне это может работать? только вот непонятно лист бумаги принторной светится как лампочка ват на 100 как жа не нём фотошаблон сделать а тетрадный лист и начём деньги напечатоны не светится

Да зачем тебе этот черный ящик - возьми обычный настольный светильник , вкрути туда лампочку на 200-300 ватт обыкновенную ну и выставь эту настольную лампу на расстоянии 15-20 см от платы накрытой шаблоном . Шаблончик печатаем на струйнике или лазернике на прозрачной пленке для диапозитивов . Пленочка эта продается отдельно и не везде бывает двух видов для лазерников - с приклеенным по одной стороне восченой бумагой и без . Как вы понимаете , это для разных вредных принтеров , таких как минолта , а вот хюледу валом с бумагой или без . Когда лазерник печатает у меня не очень контрастно , печатаю два шаблона и накладываю\совмещаю один над другим , затем обычным степлером скалываю и вуаля плотность черных мест резко возрастает правда годится для неочень плотного монтажа (попасть тяжело). А вот струйники не держу вот и е... извините за словарный запас Даля ..

[dimad63]

бщем выяснил сто это это источник ультро виолета 80-170нм на 4кв осветил им плёночный рфото резетив а он засох и потрескался 5 секунд хватило вобем неподошло а жалко
будем делать из 80 ватных лампочек снятых с осветительной устоновки для производства печатных плат их типо поменяли так как время экспозиции стало не 10 с а 30 а программа больше не умеет .
включил от дросселя одну вроде работает
сколько их ставить и не них стоял россель 80ват а у меня только 40 хватьит ли этого для них или лудше 80 поискать ?

[yura__]

у меня только 40 хватьит ли этого для них или лудше 80 поискать ?

Лучше 80 поищи ато современем ч тонибуть сгогрит, дросель или лампа!

[AlexNik]

Вот нарыл на соседнем форуме http://www.ixbt.com/mainboard/pcb-at-home.shtml -комментарии излишни , итак все разжевано до невозможности . Модератору - поместить данное описание в верху ветки , помоему оно того стоит !

Спасибо.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 15.3.2008, 17:09

[dimad63]

огдато давно видел как к ласер джету 6 приделали 2 регулятора сбоку типо яркость и контрастность контора печатями занималась
так у них можно было добится того что печатало так что на свет вообще не просвечивалось а напичатанное можно было ногтём подцепить
щас сесь инет перерыл ни слова о такой модорнизации
в маём принтере есть ручка яркости но у неё маленький деопазон
зашол в контору которая печати делает у них какойто здоровенный принтер н настройках есть количество проходов 1-5 во как
лист вылезает пором назад улезает и заново и что самое интересное совподают изображения

[AlexNik]

огдато давно видел как к ласер джету 6 приделали 2 регулятора сбоку типо яркость и контрастность контора печатями занималась
так у них можно было добится того что печатало так что на свет вообще не просвечивалось а напичатанное можно было ногтём подцепить
щас сесь инет перерыл ни слова о такой модорнизации
в маём принтере есть ручка яркости но у неё маленький деопазон
зашол в контору которая печати делает у них какойто здоровенный принтер н настройках есть количество проходов 1-5 во как
лист вылезает пором назад улезает и заново и что самое интересное совподают изображения

Есть старі Хпшник 3 стар как 100 дед зато можно експерименті проводить , сдуру отремонтировал его - как всегда микросхема привода двигателя зеркал лазера , а теперь вот валяется . Как и в других аппаратах тонер переносится електростатическим методом - вісоким напряжением т.е данніе регуляторы стоят в цепи управления зарядом барабана напряжения мягкого коротрона переноса . На старом принтере типа этого тоже есть регулятор типа темнее - светлее , но я его рассматриваю этот старый принтер как вариант для изготовления масок для фоторезистивного метода и совсем не для ЛУТА . Кроме того данный принтер не умеет растрировать те управлять плотностью заливки на темных плашках , что скорее всего умеют нынешние модели для економии тонера .

[dimad63]

У меня как раз тоже HP Laserjet III есть 2 штуки и куча запчастей там на высоковольнном блоке есть регулятор яркости и ещё внутри 3 штуки все разные напряжения регулируют и ещё есть подстроечник корорый ток лазера меняет видел как из этого принтера была сделана печаталка шаблонов вместо лодка какаято хитрая подача плёнки была у меня досих пор этот шаблон валяется правдо почти осыпалсь какойто синклер 128 но то что не осыпалось полностью непроздачнее .
и ещё непонятно в типографии стоит такой большой незнаю как звать на плёнках печатает так в дровах не компе у него 600-4800дпи а в его настройках на жк дисплее 150-300 дпи и в описании тоже самое хардваре 150-300 дпи совтваре 600-4800дпи
это как вообще понимать ?
и ещё есть цветной лазерник почти новый только без тонер катриджа вот интересно если все 3 цвета чёрный заправить
сильное ли у него расхождение по цветам
просто никогда не пользовался цветными лазерниками

[AlexNik]

У меня как раз тоже HP Laserjet III есть 2 штуки и куча запчастей там на высоковольнном блоке есть регулятор яркости и ещё внутри 3 штуки все разные напряжения регулируют и ещё есть подстроечник корорый ток лазера меняет видел как из этого принтера была сделана печаталка шаблонов вместо лодка какаято хитрая подача плёнки была у меня досих пор этот шаблон валяется правдо почти осыпалсь какойто синклер 128 но то что не осыпалось полностью непроздачнее .
и ещё непонятно в типографии стоит такой большой незнаю как звать на плёнках печатает так в дровах не компе у него 600-4800дпи а в его настройках на жк дисплее 150-300 дпи и в описании тоже самое хардваре 150-300 дпи совтваре 600-4800дпи
это как вообще понимать ?
и ещё есть цветной лазерник почти новый только без тонер катриджа вот интересно если все 3 цвета чёрный заправить
сильное ли у него расхождение по цветам
просто никогда не пользовался цветными лазерниками

С цветником упаси боже баловаться убьешь напрочь а вот с этим чудом Хпшником 3 можно помоему делать все че угодно , он 300 дпи но этого для плат за глаза хватит , наверное придется с полки вытянуть , заодно можно поглядеть как на сегодня все упростили в механике .... Блин как раньше делали в печи нормальный тефлон а не долбаная пленка , роликов захвата два - наверное каждый знает проблемму подачи нескольких листов нынешних принтеров ! Вот она экономия долбаная .

[dimad63]

Вобщем слепил осветитель из того что было 6 80ватных ламп с 40 вт дросселями вроде светит провёл тест 10с 30с 1м 2м 5м и
проявил проявитель NAOH хч и дистелированная вода проявлятся начало гдето через минуту при чём все засветки сразу
и проявились до конца все одновременно начитавшись форума решил проверить как непроявленный смывается оставил в проявилеле и забыл о ней вспомнил утром смотрю все дорожки на месте.
с момента начало растворения до полной проявки прошло сенунд 30 платка лежало вертикально и просто вода вокруг стала голубой
Вобщим я так и не понял какую выдержку делать и сколько проявлять ?
фоторезетив позитив 20
и почему все пишут что чуть передержеш всё смывается а у меня 8 часов пролежало и осталось цело ?

[dimad63]

эксперементировал с лазерниками вобщем на 1-4 шаблоны печатаются и так а если уменьшить 1 резистор в высоковольтном блоке то начинают печатать так что слой тонера 0.2мм мериется и непрозрачный вообще даже лазер не просвечивает
начиная с 5 напряжение регулируется процессором и от них уже не добится нормальных результатов без серьёзной переделки
естественно все с новыми катриджами на старых фон становится серым .

[dimad63]

Все советуют смывать резетив ацетоном , сашкрябывать и еще много разных способов
я сделал проще я его просто засветил уф и смыл проявителем

[dimad63]

Вот что получилось можно делатьплаты формата А4 время экспонирование 30с и ещё можно загорать уже сгорел 10м просидел перед ним
никто незнает где можно кварцевое стекло купить ?

[AlexNik]

Во народ изголяется - все намного тривиальней пошел купил лампочку люминисцентную в обічній патрон ультрафиолетовую (черного цвета) назівается Delux EBT-01 26W 10-15 минут и полет нормальный . Проблемма с советским текстолитом - медь прикатвается к текстолиту и поверхность ее получается в шахматное поле от волокон текстолита , при напылении фоторезиста капли потом не растекаются . Лечится тщательным шкуриванием поверхности наждачной бумагой типа 300 . После этого фотрезист замечательно растекается даже без центрифуги наносить еле видимый слой !

[dimad63]

Да действительно с 300 шкуркой лудше ещё заметил когда машину грунтовал
а по поводу извращаются у меня этих ламп 4 коробки всё хотел выбросить а вот пригодились
Да и время экспонирования 30 с сделал при проктически любом слое резетива .

[STEPAN]

Вот что получилось можно делатьплаты формата А4 время экспонирование 30с и ещё можно загорать уже сгорел 10м просидел перед ним
никто незнает где можно кварцевое стекло купить ?

Если спастись от УФ, то не кварцевое, а обыкновенное оконное стекло надо ставить (оно не проускает УФ, только ИК лучи), а если для экспонирования, что-бы пропускал УФ, то подойдёт оргстекло.

[AlexNik]

Если спастись от УФ, то не кварцевое, а обыкновенное оконное стекло надо ставить (оно не проускает УФ, только ИК лучи), а если для экспонирования, что-бы пропускал УФ, то подойдёт оргстекло.

Наивный не пропускает УФ - надо добавить слово почти

[STEPAN]

Наивный не пропускает УФ - надо добавить слово почти

Какой процент прозрачности для УФ у оконного (силикатного) стекла и какой у кварцевого, вспомните про кварцевые лампы накального типа или тлеющего разряда и дуговые, говорить нечего, они вообще являются источниками УФ. Существует стекло для парников у которых оптимизировано светопропускание (УФ,видимый спектр,ИК), но оно гораздо дороже против оконного. В электродуговой сварке применяют защитное, тонированое стекло-оно силикатное, Ваши глаза не повреждаются излучением УФ не из-за того, что оно тёмное, это только для оптического спектра, а из-за того, что оно сделано из строительного (силикатного) песка,а не из кварцевого!

[Nexor]

Приветствую всех.
Печатные платы несомненно важный момент в радиолюбительской практике и отнимает довольно многовремени.
Каждому хотелось бы делать платы быстро и качественно. Меня в своё время обучил способу ЛУТ Александр Левшенко. Я в огромном долгу перед ним - он был моим наставником в самом начале освоения электроники. Помогал советами и своим накопленным опытом. Связь с ним давно прервалась - очень жаль. Александр, если случайно прочтёш этот пост - напиши мне - очень хотелось бы пообщаться.

По теме:
ЛУТ несомненно самы простой, доступный по соотношению скорость/доступность/качество - способ.
До фоторезиста я сам не дошёл, хотя всё для этого есть (фоторезист, принтер, прозрачная плёнка).
Остановился на ЛУТ, но перейдя от утюга к ЛАЗЕРНОМУ ПРИНТЕРУ.

Кстати вот статейка о переделке лазерного принтеа для печати прямо на платах. Шикарный способ, но я его не пробовал, хотя по моему это самый оптимальный вариант - с таким "модернизированным" принтером можно своё домашний бизнес открывать по травлению плат

http://msevm.com:80/2008/79/index.htm

А сам я остановился между ПРИНТЕРОМ и УТЮГОМ. Перепала мне как-то старая печка от лазерного принтера буквально за пиво.
Убрал из неё лишние шестерёнки и прочие уронштейны. Также там есть какой-то термодатчик - его тоже выкинул.
Приделал к ведущему валику моторчик с редуктором и прогоняю фоьгированный текстолит с приложенным к нему листом бумаги с напечатанным на нём рисунком печатной платы (вобщем способ ЛУТ только с прокаткой через печку, а не утюгом).
Скорость перемешения примерно 1 см в секунду. Подаваемое напряжение убаил до 110 вольт спомощью тиристорного регулятора, ато мне показалось, что уж слишком жарит, даже показалось, что валики туго крутиться начинают от перегрева. Думаю можно просто пускать 220 вольт через диод, обрезая одну полуволну.

Фото приспособы:



В этой печке заменил пружинки, которые подпирают резиновый валик к нагревательному на ПОСЛАБЕЕ. И укоротил направляющие, которые уентрируют эти пружинки, иначе они упираются и не дают протиснуть между валиками текстолит даже толщиной 1мм.
Технология проста. Включаю моторчик - валики крутятся. Подаю питание на печку (достаточно и желательно меньшее напряжение. Я подаал 110 вольт). Вставляю фольгированный текстолит с приложенной к нему бумагой на которой распечатан рисунок платы (бумага не обычная ксероксная, а гладкая - об этом много сказано в инете. Мне оченьпонравилась бумага из рекламного буклета, случайно попавшегося мне... скоро он кончится, нада будет ещё достать).
Прокатываем в одну сторону. Ловим её с другой стороны. Прокатываем ещё раз. С первого раза бумага может не приклеиться. Прокатываем до тех пор, пока она не приклеется. Потом разворачиваю её на 90 градусов и прокатываю ещё раз. И так далее... потом отклчюаю печку и прокатываю пока платка не остынет до приемлемой температуры.
Работаю в вязанных перчатках, ато платка уж сильно горячая.
По краям платы делаю рамку толщиной 0,5мм - она прилипает и то, что внутри прижимается идеально. А по этйо кромке потом видно границы платы и лишнее легко обрезается ножницами (я поьзуюсь ножницами по металлу).

а вот образец - ГЕРБ. Размеры платки 50х50 мм.

http://i057.radikal.ru/0806/f2/4fa398bf05d6.jpg

Преимущество данной приспособы в том, что можно прокатывать платки большого размера. Многие наверно столкнулись с проблемой изготовления плат большого размера - утюг их не осиливает. А тут пожалуйста - ограничение по ширине - ФОРМАТ А4.

[komar72]

Привет Всем!
Когда делал платы при помощи ЛУТ, нормальные результаты получались практически на любой бумаге. Пожалуй, на мой взгляд, самый важный момент это подготовка поверхности текстолита. Собственно говоря вовсе не обязательно полировать медь до зеркального блеска, важно убрать с поверхности всевозможные окислы и грязь. А делалось все примерно так. Обычная губка для мытья посуды с шероховатой поверхностью, мелкий абразивный порошок типа «Гала» и несколько минут драим поверхность. Затем промывка в проточной воде. После промывки сразу же опускаем плату на 2-3 минуты в хлорное железо. Опять промываем и наблюдаем красивую розовую поверхность. Дальше сушка феном (заодно и подогреваем поверхность). Ну а дальше пока никто не видит достаем утюг… Никаких обезжиривателей при этом не использовал.

Сейчас делаю платы фоторезистом. Игрался c разными УФ лампами – кизяк, то недосветил, то пересветил. Сейчас использую обычную ЛДС из настольного светильника, УФ там тоже хватает . Засветка примерно 1 час с расстояния 200 мм. И тут уже аПЦалютно пофиг, что по времени засветки (+- 15 минут), лазерный принтер или струйный. И земляные полигоны получаются хорошо, без просветов, и мелкосхемы в корпусах LQFP-32ставятся на ура.

________________________
Твори, выдумывай, пробуй.

[Wiew]

Приобрел себе "чудо" под названием ПОЗИТИВ 20,
Два дня угробил, результат - 0,0 десятых. Лак то смывается совсем, то смывается пятнами, при этом дорожки целые, или вообще практически не смывается. Шаблон делал на пленке, печатал стр. принтером, засвечивать пробовал обычной лампой на 150Вт от 20 до 45минут (лак не смывался, или смивался пятнами вместе с дорожками), энергосбарегающей 22Вт от 40 до 90 мин.(лак не смывался, увеличил засветку до 60 минут - начал смываться пятнами, дорожки были, но потом смылись когда подождал еще чтобы пятна исчезли, при 90 минутах смывалось быстрее но всеравно пятнами), ДРЛ 150Вт - 40 мин -не смывается, 60 мин, немного смиваеться, выдно контуры дорожек минут через 5-6 проявки, 90мин - смылось полплаты включая дорожки.
сушить пробовал на батарее( в темном месте) около 8-ми часов темп. гдето 40., еще пробовал над паяльником около часа темп. 50-60гр.
проявлял в растворе "Крот" гранулированный, концентрацию пробовал разную, и темпер. тоже
во всех случаях проявка начиналась не раньше чем спустя 2-3мин.( на 250мл. от пол до 2-ух чайных ложок крота)
Почти весь интузиазм иссяк . Что не так делаю?

Сообщение отредактировал Wiew - 16.11.2008, 16:26

[komar72]

Приобрел себе "чудо" под названием ПОЗИТИВ 20,
Почти весь интузиазм иссяк . Что не так делаю?

Для начала посмотри на балоне дату изготовления и срок годности.
Как сушил, в духовке? Не спеши как голый в баню. Лак то высох, но не полимеризовался.
У меня с ускоренными сушками тоже ничего не получалось. Сушка при комнатной температуре 15-20 часов самое то.

Чем накрывал фотошаблон? Если обычным оконным стеклом, то такое стекло задерживает почти 70% ультрофиолета.
Хороший вариант - это стекло от любого сканера или ксерокса.
Чем проявлял? "Крот" - ну тут уж не знаю - не пробовал.

Интузиазм может быть и иссяк, но интузизизм должен остаться.

[Wiew]

Интузиазм может быть и иссяк, но интузизизм должен остаться.

Наконец-то дело двинулось. В магазине УФ лампы найти так и не удалось, поэтому решил "разобрать" ДРЛ 150Вт, получил отличный результат! Лампу подключал через 2 паралельно включеных дроселя по 40 Вт, подождав минут 5 чтобы лампа розгорелась, подсунул платку на расстоянии 15см, посветив 6 минут через оргстекло(коробка из под диска)- выключил, сразу посмотрел на слой-было видно контуры дорожек, проявка заняла секунд 20 - 30(чайная ложка порошкового крота на 300мл воды), результатом очень доволен, сейчас побегу еще печатать шаблоны

[Wiew]

поделились со мной очень толковой ссылкой по Фоторезистивной технологии изготовления печатных плат , думаю начинающим будет интересно

[Коля]

Люди, 2 года назад услышал краем уха про фоторезисты. Я конечно порылся в инете, поискал информации, и на сайте радиокот была найдена авторская работа с применением фоторезиста. При прочтении про ультрафиолетовую лампу у меня вспомнился один девайс. Он был предназначен для обеззараживани парикмахерского инструмента. Ящик железный был размером с принтер. Сверху стояля сама лампа тонкая и длинная. Кто-нибудь пользуется таким аппаратом? Но моя радость длилась недолго. Когда я зашёл в радиомагазин в нашем городе, спросить фоторезист, то оказалось, что ничего подобного там не продают . И до сих пор я пользуюсь ЛУТ. Плату обезжириваю нашатырным спиртом ( или если грамотно- раствором амиака). Такие в аптеках продают по 8 рублей пузырёк. А бумагу ворую у сестёр . У них там разные журнальчики с охренительной обложкой. Просто кайф.

[golub]

Добавлю.
На безрыбье, Коля прав. ГАЛА+мачалка с тёркой+проточная вода. Журнал от ДОЧКИ. Но тонкость, не помню, где читал, но проверил. Пока плата горячая, главное не упустить момент, и чтоб край бумаги торчал за текстолитом. Главное вовремя поднять бумагу, пока тонер горячий.

[Bioname]

Приветствую собравшихся.
Давно заглядываю на форум, много нового и полезного узнал.
Платы делаю по "ЛУТ-наоборот" (найти не трудно)
Собственно от себя:
Горячим совецким утюгом примерно минуту грею текстолит (уже зашкуренный и обезжиренный). Выключаю утюг.
Далее быстренько накладываю шаблон распечатанный на факс-бумаге и резиновым валиком от печатающей машинки прикатываю до тех пор пока неостынет (что бы взять в руки). Лишнюю бумагу отмачиваю и скатываю.
Подношу к ещё горячему утюгу плату, даю неспеша испариться воде. потом опускаю до нескольких мм над утюгом, тонер начинает подплавяться (чернеть, прямо на глазах, может подыматься небольшая струйка пара, спешить не нужно - бурно испаряющаяся вода может всё испортить), тем самым избегаю неравномерной заливки полигонов и широких дорожек! Тонер держится отлично (тут больше влияет процесс подготовки, как я понял).
Попытки снять бумагу на горячую - пока без результатны.
Результат - 100% заливка дорожек и полигонов (если на бумаге не было помарок), дорожки остаются ровные, как при печати.
Если возить по бумаге утюгом - обычно тонкие расплываются. Тут не нужны сверх усилия.
Минимальная ширина дорожки - пока пробовал 0.25мм - результат отличный при хорошей повторяемости экземпляров (там как бы и не надо было таких тонких дорожек). Дальше буду пробовать 0.1-0.15мм только не сразу.
Будущие платы пока что умещаются под утюгом. Для бОльших плат подумываю обзавестись либо печкой от лазерного принтера, либо ламинатором.
Травлю хлорным железом, которое купил в хим магазине (1кг банка). Оно оказалось во много раз лучше чем то что продают расфасованное в радиодеталях. Травление занимает 7-15минут.
Сверлю после лужения.
Платы стали иметь качественный вид.
До этого пробовал различные вариации бумаги (подложки самоклеек, страницы журналов, буклетиков, рекламок, разной толщины). При редком изпользовании получалось со второго-четвёртого раза. Сейчас - с первого. И когда несу плату для смывки бумаги уже знаю что получится 100%. К сожалению телефон не позволяет качественно показать на фото получаемый результат.
Ещё бы освоить маску для платы.

P.S. я тут пишу первый раз, и как бы новенький на форуме. Не судите строго. Т.к. у кого есть вопросы задаёт на форуме, а у кого есть чем поделиться и посоветовать - тоже пишет сюда.

[Коля]

Кроме технологий хотел бы услышать, а ещё лучше посмотреть, где и как вы травите. Сам я сделал травильную ванну с компрессором. Результат получается намного лучше чем просто покачивая плату. Есть одна проблема: я очень очень редко делаю платы ( т.к это не более чем хобби) примерно 1 плату в пол года. При неработающей ванне хлорное железо как бы кристаллизуется. Потом всё забивается и отвердевает ( получются какие-то коричневые снежинки ) Как вы боретесь с такой проблемой? Хлорного железа не жалко, просто неохота ходить выливать, тем более у мну обычно платки маленькие, и активность железа не ухудшается.
http://sderni.ru/14239

[UVM]

Джакузи для плат !
А вообще такое нужно если у тебя производство, а при наших объёмах травления и фотокюветы хватит и раствор в банку сливать. Я вот раствор хлорного железа недавно сменил, до этого 0,5 литрами лет пять пользовался, потом ржавыми гвоздями освежил и ещё с полгода.
Пробовал для травления пироксид амония не понравилось. Летом на жаре под сорок, плата в растворе за пару минут покрывалась инеем и травление замедлялось, раз десять вынимал из раствора.

[Коля]

Джакузи для плат !
А вообще такое нужно если у тебя производство, а при наших объёмах травления и фотокюветы хватит и раствор в банку сливать. Я вот раствор хлорного железа недавно сменил, до этого 0,5 литрами лет пять пользовался, потом ржавыми гвоздями освежил и ещё с полгода.
Пробовал для травления пироксид амония не понравилось. Летом на жаре под сорок, плата в растворе за пару минут покрывалась инеем и травление замедлялось, раз десять вынимал из раствора.

Я заметил, что кроме скорости в травильной ванне качество получается лучше. С печатками проблем не возникает. Волнует вопрос сверления. Что скажете насчёт этого? Сверлю я сам движком небольшим с патроном цанговым. Патрон обычный всегда такие продают в радиомагазинах ( бронзовые наверно ),однако возникают проблемы с установкой свёрл. Свёрла плохо держатся. Не будет у вас фото ваших сверлинноков? Хочу что- нибудь сделать стационарное. В магазинах продают настольные, только они от 2 мм.

[AlexPetrov]

Диаметр мелких свёрл для лучшего зажима в патроне сверлильного девайса можно нарастить, накрутив на зажимную часть сверла аккуратный слой тонкой медной проволоки. Центровка при этом сохраняется.

[Коля]

Диаметр мелких свёрл для лучшего зажима в патроне сверлильного девайса можно нарастить, накрутив на зажимную часть аккуратный слой тонкой медной проволоки. Центровка при этом сохраняется.

тот трюк я раньше использовал, но всё равно непрактично для разных диаметров. Пока остановился на ручной сверлилке. но когда будет охота что нибудь да сделаю. А за совет спасибо, надеюсь он другим пригодится.

[UVM]

У меня ручная сверлилка была с ДП-2 движком и сменными цанговыми вставками под любой диаметр сверла до 3,5 мм подходили + зубные буры или фрезы незнаю как правильно, но агрехи на плате убирать ими хорошо. Потом уронил и сломал вал у движка, поставил цангу на ДП-1 и сверлить стало гораздо труднее.
Периодически появляется желание сделать маленький сверлильный станочек. Станок это самое то для плат, в детстве в радиокружке был станок сверлильный и сверлили зажатыми в патрон мелкими ценровками от токарного станка -это самый лучший способ сверления плат в непроизводственых условиях, потому как у ручных сверлилок очень высокие обороты и сверло быстро сгорает, да и сломать мелкое сверло очень легко.

Сообщение отредактировал UVM - 18.12.2008, 9:38

[Коля]

У меня ручная сверлилка была с ДП-2 движком и сменными цанговыми вставками под любой диаметр сверла до 3,5 мм подходили + зубные буры или фрезы незнаю как правильно, но агрехи на плате убирать ими хорошо. Потом уронил и сломал вал у движка, поставил цангу на ДП-1 и сверлить стало гораздо труднее.
Периодически появляется желание сделать маленький сверлильный станочек. Станок это самое то для плат, в детстве в радиокружке был станок сверлильный и сверлили зажатыми в патрон мелкими ценровками от токарного станка -это самый лучший способ сверления плат в непроизводственых условиях, потому как у ручных сверлилок очень высокие обороты и сверло быстро сгорает, да и сломать мелкое сверло очень легко.

Об этом я и говорю. Сверлить вручную- рука устаёт. Сверлинный станочек самое то- это верно сказанно. Чтобы сверло не ломалось нужно применять специальные твердсоплавные свёрла с радиорынков. У них цвет какой-то, то ли золотой, точно не помню, но 1 штука стоит 40 рублей. А с оборотами движка проблем не должно быть- можно собрать регулятор частоты вращения двигателя, хотя готовые стоят 50 рублей где-то. Поэтому о них не надо беспокоится. А вообще мне кажется, что чем больше оборотов тем лучше ( быстрее, точнее). В принтерах имеется ОТЛИЧНЫЙ сверлинный набор- нормальный движок и блок питания к нему. Я видел как ключи делают ( плоские которые и с дырочками ), так там вполне хороший заводской мини сверлинный станок с патроном, только таких в продаже не встречал.

[golub]

Образца 82 года прошлого столетия, зажимает от 0,35 мм, есть реверс, ШИМ регулятор естественно, на мин оборотах режет М4 в стали. Направляющие сняты с танкового прицела, ход 62 мм.

[Коля]

Образца 82 года прошлого столетия, зажимает от 0,35 мм, есть реверс, ШИМ регулятор естественно, на мин оборотах режет М4 в стали. Направляющие сняты с танкового прицела, ход 62 мм.

А на каких оборотах ты сверлишь? На высоких или низких?

[golub]

Если память не изменяет, это что-то типа ДРВ-4, или около того, 40 ватт-27 вольт. Где-то 4-4,5 тыщи оборотов. Сверла 0,8 мм хватает на две таких платы что лежит на фото. Но заправляю чаще, чтоб сверловка была чище. А на низких оборотах, это только дырки колоть.

Сообщение отредактировал golub - 18.12.2008, 16:57

[Коля]

А не пробовал тугоспавкие свёрла применять? Их наверно подольше хватит. С тобой абсолютно согласен насчёт оборотов.

[golub]

Эти свёрла подразумевают крепление платы, иначе излом, да и 8,5-10 тыщ оборотов. Р18 прощает всё эту байду, да и заправить не вопрос.

[Коля]

Эти свёрла подразумевают крепление платы, иначе излом, да и 8,5-10 тыщ оборотов. Р18 прощает всё эту байду, да и заправить не вопрос.

Понятно.

[Tupolevv]

Мой сверлильный станочек конечно гораздо скромнее, чем приведённый выше, но со сверлением печатных плат справляется уверенно. Основа - станина от микроскопа. Моторчик ДП-25 на 27В. Патрон цанговый, купленный на рынке. В комплекте несколько сменных цанг под свёрла разных диаметров.

[Genadiy]

А это мой скромный трудяга,тоже образца 80х годов прошлого столетия.Тогда было время и было где делать.....

[Gooddi]

Перед любыми работами с печатной платой необходима чщательная очстка поверхности но при этом надо учитывать, что слой меди довольно тонкий и затистка наждачной бумагой не годится , если очистку приходится повторять несколько раз

Наиболее подходящим способом очистки в данном случае является, очистка смесью мела ,воды и нашатырного спирта. Такая смесь практически не повреждает проводящий слой и достаточно хороше обезжиривает.

Из рассылки http://kazus.ru/

[Camelot]

у нас в Латвии продаётся абразивная чистящая паста "Skaidra" лучше этого средства не нашёл ничего, и зачищает и обезжиривает одновременно, после неё в плату почти смотреться можно как в зеркало, но поверхность не совсем зеркальная, подозреваю что если под микроскопом посмотреть то всё в микроцарапинах, тонер к такой поверхности отменно липнет.

[Коля]

у нас в Латвии продаётся абразивная чистящая паста "Skaidra" лучше этого средства не нашёл ничего, и зачищает и обезжиривает одновременно, после неё в плату почти смотреться можно как в зеркало, но поверхность не совсем зеркальная, подозреваю что если под микроскопом посмотреть то всё в микроцарапинах, тонер к такой поверхности отменно липнет.

На сайте радиокот была статья с обезжирителями.Обезжирителем нормальным был SIF.

[Bioname]

Царапать наждачкой или полировать до блеска - решать каждому самостоятельно. Вроде бы получается и у тех и у тех.
сам с чистящими средствами не заморачиваюсь.
нулёвочкой снял окисел, спиртом (медицинским, написно "СЕПТОЛ", просто так спирт в аптеках не продают у нас, нужно сказать "Дайте Септол, две бутылочки") покапал, ватным кружочком вытер насухо - и плата готова к утюгу.
У кого нет спирта - трите пастами, мне так удобней - не выходя из комнаты всё сделать, а в ванную идти уже тогда когда бумагу нада отмочить и скатать.

Воодушевлённый Колей, купил себе компрессор аквариумный на два выхода за 40грн (ещё перед Новым годом) травлю с ним в 2л пластиковой бутылке с надрезанным верхом в виде клапана (что б можно было закрыть и не брызгало везде). эта бутылка стоит в пластиковом ведре в ванной куда прям из крана можно горячей воды пустить, там же плавает термометр.
Есть идея использовать маленький кипятильничек (для чашек) для подогрева воды в ведре - она остывает и приходится сливать её.

Многое в домашней "технологии" не меняю (утюг, бумагу, зачистку поверхности), с остальным поэкспериментировать могу если есть желание (разный фольгированный стелклотекстолит разной толщины, разные ширины дорог (более 0,3мм - без проблем, 0,2 впринципе тоже, но особо нет необходимости (под соик14 проходит 3 дороги 0,2 без проблем)
Стараюсь максимально уйти от выводных элементов, смд и паять быстрее + отверстия не нужны.

Успел до подорожания купить паяльник для паяльной станции на 24В 48Вт. На тестовой плате развёл усилитель для термопары (схема с радиокота), только буду ставить не атмел а пик (у меня они есть, да и немного наловчился писать под них), так же взял пару сменных жал - одно для лужения, второе - приплюснутое с двух сторон. Будут желающие - расскажу об этом подробнее.

[Коля]

Компрессор в травильной ванне безусловно вещь нужная. А именно Быстрее и намного качественнее. Однако стоит его ставить, когда делаешь очень много плат. Сам же я уже компрессором не пользуюсь, потому что травлю в год не более 5-10 плат. И всё это нужно выливать, потом снова заливать. Мне проще раствор с бутылкой из- под газировки выбросить. Делал я ванны разные: вертикальные и горизонтальные. Вот фото одной из ванн:
http://s47.radikal.ru/i116/0901/0f/d8afb54b0d6f.jpg
http://s47.radikal.ru/i115/0901/73/f7ca0971cf98.jpg
http://i040.radikal.ru/0901/c0/2872d5b0610a.jpg
Помню, я один раз даже соорудил аппарат из мощного компрессора холодильника 10 минут и готово, и пох какая там температура ( комнатная). А если бы горячий раствор бы добавить, то вообще наверно за 5 минут следа бы от меди не осталось бы. Жаль фото не сохранились. Товарищи, не будем забывать, что ХЛОРНОЕ ЖЕЛЕЗНО ВРЕДНОЕ, и лучше такими вещами в закрытой комнате не заниматься. Кстати в последнее время использую для обезжиривания нашатырный спирт из аптеки. Вещь хорошая, просто немного воняет

[KLIM]

По поводу - чем отмыть тонер с печатки после травления
Обычный ежик (железная мочалка для отдирания кухонной утвари) только не целая, а порезанная на кусочки чтоб в руке было удобно держать. Главное попробовать... Я когда такой самодеятельностью занимаюсь - про другие отмывки и слышать нехочу. Не царапает, быстро и удобно.

Посетила еще идея ЛУТ. Точнее самой бумаги. Порылся в нете, нашел как канцелярским карандашом ламинировать бумагу для ЛУТ но есть недостаток - если толстый слой - загаживается печка у принтера. Может есть еще варианты? Часто типографическая лакировка мешает. Когда страница монотонна - все ОК, когда много цветов - некоторые упорно не хотят отставать (лак скорее всего такой или краска).
Фотобумагу мой старик ОКИ неберет, и тоже не берет основу от самоклеек. Новый принтер для этих целей жалковато.

[Bioname]

а вы попробуйте факс-бумагу. что бы принтер не жувал её - вложить кусок факсовки в обычный А4 зогнутый с верхнего края на 2-3 см (меньше принтер не тянет оба листа). подобный А4 служит несколько раз, после чего обычно меняю (его коробит на каком то очередном проходе, а за одно и факсовка пожмаканная)

[spesso]

Не знаю может все знают но я долго добивался качественной печати залитых контуров в Splan-е и всё не удавалось пока не сделал печать чёрным цветом а не зелёным.

[Levs]

Меня в своё время обучил способу ЛУТ Александр Левченко. Я в огромном долгу перед ним - он был моим наставником в самом начале освоения электроники. Помогал советами и своим накопленным опытом. Связь с ним давно прервалась - очень жаль. Александр, если случайно прочтёш этот пост - напиши мне - очень хотелось бы пообщаться.

Женя, спасибо за лестные отзывы (аж слезу прошибло - расстрогался ). Бум общаться,бум.
Тема эта, значит, про печатные платы, и как их лучше делать, чтобы желательно ничего не делать, но получалось качественно.
Я делаю так (фотоспособ Позитивом):
1.Подготовка фотошаблона. Печать лазерником на плёнке для лазерника для "ответственных" печаток, и на кальке для неответственных (разовых).
Хотя для разовых ЛУТ проще, и мы об этом говорить не будем, а только про "ответственные". Ну, естественно, при печати максимальные параметры
печати (ну очень чёрный, ну очень плотный) Затем, беру получившееся на плёнке (это ещё не фотошаблон) и обрабатываю его с помощью аэрографа
растворителем 646. Пробовал растворитель 647 - не понравилось, течёт сильно. Болше никакие не прбовал, дошёл до 646 и остановился на нём.
Он не течёт, и идеально впитывается в тонер (хотя есть шанс, что первые пару шаблонов благополучно запорете - первый блин, знаете ли).
Тонер разбухает, и по мере высыхания (1мин) уплотняется, и тонер становится совершенно непрозрачным на просвет, что узкие дорожки, что широкие
полигоны). Теперь мы имеем полноценный и качественный фотошаблон
Ну и вот что получилось в итоге - http://s55.radikal.ru/i150/0902/90/8d1125830ec5.jpg
это спаяная - http://s46.radikal.ru/i112/0902/3a/8407ebb8b216.jpg
Я так даже и наклейки на морду металлодетектора делал.

2.Подготовка стеклотекстолита. Стеклотекстолит, пороллоновая мочалочка, мелкомолотый мел (в строительных магазинах, рынках) и нашатырный спирт (аммиак) - в аптеках. Плату фольгой вверх, насыпаем на неё чайную ложку мела, в этой кучке мела делаем углубление, наливаем в него чайную ложку аммиака (все проборции пишу от балды,
но примерно так, это не важно - сами сразу поймёте на практике скоко чего для каких размеров платы). Так вот, налили и мочалочкой круговыми движениями начинаем тереть плату, до девственно розово-матового состояния (оно кстати наступает быстро). Другой чистой мочалочкой ТЩАТЕЛЬНО отмываем плату от мела под струёй воды.
Плату держать пальцами за торцы, лапать за фольгу уже нельзя. Резким взмахом стряхиваем останки воды с платы (а заодно и с пальцев ) и прислоняем плату вертикально, подложив под неё полотенце. Если ждать высыхания неохота - подержать над газом. Можно окунуть на пару минут в хлорное железо, а затем тщательно
сполоснуть, но я так не делал (меня устраивает и без хлорного), хотя попробую как-то при случае.

3.Нанесение фоторезиста. Позитив из баллончика, хотя Саша Луценко (Sasha L) снимает с баллончика колпачёк-брызгалку, одевает на оставшийся кончик трубки изогнутую медицинскую иглу, кончик которой направляет в приёмную воронку аэрографа, и заправляет аэрограф. Почти как газом из баллончика заправляют зажигалки.
Колпачёк- брызгалку на место, баллон с Позитивом на полку, а красим аэрографом. Получается аккуратнее, но мне больше нравится баллоном.

Продолжение следует.......

[Bioname]

Платы хороши! Да и за советы благодарствуем.
Хоть и пользуюсь ЛУТ, но ничего против фоторезиста не имею. Нет его в продаже сейчас, а тот что был - 100% просроченный.
Я так понимаю далее расскажете про нанесение, сушку и экспонирование - зер гуд. будем ждать.
Многие за него не берутся по причине как никакой дороговизны баллона с фоторезистом (в отличие от лута - для него дешевле как то).
Да плюс к тому на каждом углу одни возгласы - "с баллона хорошо не выйдет!" - рад буду услышать что это не так.

[Levs]

3.Продолжение нанесения фоторезиста. Фоторезист наносить можно при рассеяном дневном свете, а сушить в темноте, ибо светочувствительным он становится по мере высыхания.Раньше делал так: брал пустую чистую коробку из под конфет, снимал крышку, ложил в коробку плату фольгой вверх, покрывал плату фоторезистом ,
закрывал коробку крышкой, накрывал чем-то тёмным, а через час уносил в тёмное место сушиться на сутки. Нужно чтобы коробка изначально лежала ГОРИЗОНТАЛЬНО,
иначе фоторезист стечёт на одну сторону. Через час он уже подсыхает, и коробку можно трогать.
Но сутки ждать харит, поэтому сейчас делаю так - вместо коробки использую железную эмалированную ванночку с крышкой (мармидка, кажется, называется) - напоминает
фотованночку для фотобумаги, только железная и с крышкой. Искать у бабушек на барахолках.Бывают разных размеров, я себе набрал, чтобы лист А4 влазил, ну и поменьше тоже прикупил. Резистю плату, накрываю крышкой, сверху тёмной тканью и эимой на радиатор отопления (у меня они (тьфу,тьфу,тьфу) раскалённые всю зиму)).
Летом на горизонтально положеный плоский масляный радиатор. Пол часа и платы сухие.

4. Готовим "проявочный" раствор. Ну тут всё просто - весы, фотокювета и реактив. Едкий натр (в магазинах типа "РеаХим"), каустическая сода, средство для очистки сантехнических труб "КРОТ" (в гранулах) - на хозрынках. Едкий натр, каустическая сода - 7 грамм на литр воды, с "Кротом" придётся поэкспериментировать, но тоже в пределах 7-10 грамм/1литр. Вода комнатной температуры. Наливаем в банку, засыпаем отвешенную порцию едкого натра, размешиваем и выливаем в фотокювету.
http://s43.radikal.ru/i099/0902/db/bfee5ebac5cb.jpg
http://i022.radikal.ru/0902/28/f0cefe9f7a20.jpg
ОСТОРОЖНО. Едкий натр - ЩЁЛОЧЬ, со всеми вытекающими.

5. Экспонирование. Для этого я сделал чудо- чемоданчик (но без ядерной кнопки). Распродавалась на барахолке тара из под ЗИПов, одна большая металлическая
коробка мне до того понравилась, что я сразу купил её под железки, а пока довёз домой и придумал ей другое применение
В этих ящичках стоят зажимные замки - защёлки, которые при закрытии туго надвигают крышку на коробку, вдавливая уплотнение, видимо, чтобы не попадала влага.
Это и решило судьбу коробки. Дело в том, что при экспонировании фотошаблон нужно плотно прижимать к фоторезисту, чтобы не было размытостей и подсвета дорожек.
Всё не мог придумать, как путём это делать. Плату на стол, сверху стекло и светить лампой - не впечатляло. Набор ламп снизу, стекло - а что сверху. Гирю или самому садиться Хоть бери и мости пакеты из файлов и воздух отсасывай, как советовали. Короче ничего не нравилось, а тут эта коробка
В неё поместились лампы (чёрные, УФ,лучше всего для плат по спектру) в ряд , дросселя и стекло. Изнутри обклеил зеркальной самоклейкой - своеобразный отражатель .Стекло тоже попоискал кварцевое, так и не нашёл. Давно это было, тогда старые сканнеры под ногами не валялись по дешовке. Вырезали мне в конторе под размер лист какого-то витринного полированного 5мм. Но чистое - без волн и линий. Его поставил, и до сих пор доволен.
На верхнюю крышку клеим лист пороллона толщиной немного больше высоты крышки. высота крышки 15мм, значит пороллон 20мм толщиной.
Ложим на стекло фотошаблон ( у меня влазит два по А4) рабочей стороной вверх, на него нашу будущую печатку - фоторезистом вниз, и закрываем крышку. Защёлки плотно её затягивают, а пороллон (он ведь толще верхней крышки) сжимаясь ПЛОТНО прижимает плату к фотошаблону, идеально его выравнивая.
Всё - проблема решена. Остальное скучно - таймер, выдержка (вначале подбирается экспериментально), экспонирование и в ванну с едким натром.
http://s40.radikal.ru/i090/0902/b7/3b8704d50648.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/0902/59/9e549e2ec6bd.jpg
http://s40.radikal.ru/i087/0902/bc/0c92e9dc8d3d.jpg



Сообщение отредактировал Levs - 12.2.2009, 17:32

[strannicmd]

Изготовление печатной платы от и до. Видео урок.
http://easyelectronics.ru/izgotovlenie-pec...video-urok.html

[Коля]

Изготовление печатной платы от и до. Видео урок.
http://easyelectronics.ru/izgotovlenie-pec...video-urok.html

Очень полезная информация. Вот если бы было видео такого типа было как деллать инверторы...

[Bioname]

хмм. а как это представляешь?
Намотку транса - эт было бы классно, хотя фоток думаю тут и так хватает различных и всяких полезных.
Ну ещё наладка, с осциллом в схеме и тыцаньем пальцем в экран при разных режимах. и канеш на десерт - аккорды баха. шоб боялись



Сообщение отредактировал Bioname - 12.2.2009, 21:21

[Levs]

Приобрёл персульфат аммония, пяток кило.
У кого-то есть практический опыт пользования онного ?

[UVM]

Приобрёл персульфат аммония, пяток кило.
У кого-то есть практический опыт пользования онного ?

Хрень!
Плата инеем покрывается, приходится постоянно вытаскивать и водой промывать. Газовыделение сильное, температуру раствора нужно держать градусов 50-60

[Bioname]

Может оно и так (хрень). Ещё пока не пробовал. Это первый отрицательный отзыв. Про ХЖ их больше (его и использует больше народа).
Перелил своё ХЖ в одну ёмкость вместо четрырёх баночек - канистра от жидкости для автомобильного омывателя на 4л.
На боку есть деления через каждые поллитра, всего оказалось 1.5л. Еще килограмм неразведённого храню.

На прошлой неделе был заказан и получен для проб фоторезист (http://www.e-voron.dp.ua/catalog/004692).
До этого им не пользовался. сегодня купил УФ лампу. Осталось забрать у товарища плёнку для шаблонов. Что и как выйдет, позжее постараюсь отписаться.

[Коля]

Может оно и так (хрень). Ещё пока не пробовал. Это первый отрицательный отзыв. Про ХЖ их больше (его и использует больше народа).
Перелил своё ХЖ в одну ёмкость вместо четрырёх баночек - канистра от жидкости для автомобильного омывателя на 4л.
На боку есть деления через каждые поллитра, всего оказалось 1.5л. Еще килограмм неразведённого храню.

На прошлой неделе был заказан и получен для проб фоторезист (http://www.e-voron.dp.ua/catalog/004692).
До этого им не пользовался. сегодня купил УФ лампу. Осталось забрать у товарища плёнку для шаблонов. Что и как выйдет, позжее постараюсь отписаться.

Очень интересую ваши результаты. Выложите пожалуйста ,после изготовления, фотки. Всегда пользовался ЛУТом. Пока в нашем городе фоторезиста, ну а вдруг он появится.

[Levs]

Приветствую.
А вот на такую "вкуснятину" выхода, случайно, ни у кого нет? - http://www.slavich.ru/?id=58
А, москвичи и жители из Ярославской области?
С уважением, Александр.

Сообщение отредактировал Levs - 24.2.2009, 0:14

[Bioname]

Привожу результаты "лабораторной" работы по осваиванию плёночного фоторезиста.
Материалы:
- плёночный индикаторный фоторезист, плёнка шириной 30см и длинной 1м. бирюзового оттенка, с наружной стороны рулона плёнка глянцевая, с внутреннего - матовая;
- плёнка для печати на лазерном принтере А4 (другие не пробовал), по случаю была куплена пачка на 100 листов;
- ватные гигиенические кружки (когда-то купленная большая упаковка - быстро расходятся впринципе, но удобно);
Химия:
- бутылка 1л "Крот";
- хлорное железо;
- медицинский спирт ("Септол");
- вода водопроводная;
Инструменты:
- ножницы
- канцелярский нож;
- наждачка "нулёвка";
- лампа УФ ( - такого плана. только корпус тоже чорного цвета);
- крышка от коробки CD (прозрачная, для прижима шаблона);
- ванночка для проявления фоторезиста;
- ёмкость для травления.

И так.
0. в любимом редакторе плата уже подготовлена. на прозрачной плёнке печатается изображение для переноса на плату.
шаблоны
1. Определиться с заготовкой фольгированного стеклотекстолита, желательно не должно быть никаких следов коррозии, впятин или глубоких царапин. Желательно отрезать с запасами по краям (относительно будущего контура платы) примерно с 5-10 мм запасом;
2. При рассеянном свете отрезать от рулона кусок фоторезистивной плёнки, тоже с небольшим запасом. Спрятать (под коврик мыши );
3. очистить поверхность меди от окислов и грязи. Берём нулёвку слегка трём добиваясь блеска и отсутствия отпечатков пальцев. Наливаем небольшое количество спирта, покачивая плату распределяем его по всей поверхности. Ватным кружочком стираем спирт и трём насухо, после первого прохода нужно кружок или поменять на свежий или раздвоить или загнуть (что бы не тереть медной пылью по плате);
после этого плату считаю чистой и пригодной для нанесения фоторезиста (или приутюживания по ЛУТ)
4. плату откладываем немного в сторону что бы не залапать, берём из укромного места приготовленный кусок фоторезистивной плёнки. Берём в левую руку уголок, матовой стороной к себе и канцелярским ножом "нащупываем" и немного отслаиваем именно матовую плёнку. Далее уже пинцетом отслаиваем по всей ширине примерно на 2-3см. Теперь нужно аккуратно, не спеша, приложить фоторезистив к плате. Методика проста - правой рукой приглаживаем по всей ширине. левой - отодвигаем матовую плёнку. и так весь кусок фоторезистивной плёнки. После - проглаживаем всю поверхность. пузырьков воздуха допускать под плёнкой нельзя - в процессе проявки могут отслоится дорожки. Процесс не отличается от описаных в Интернете;
5. На ровной поверхности размещаем будущую плату фоторезистом вверх, накрываем шаблоном (п.0), накрываем крышкой от CD коробки, прижимаем чтобы шаблон плотно прилёг на фоторезист (проверяется нажимом пальцем сверху) , проверяем что шаблон не съехал. На расстоянии 15-18см над платой подвешена УФ лампа. Делаем засветку (время укажу позже)
6. Достаю из под шаблона заготовку платы. В моём случае хорошо видно что засвеченные места будут дорожками, не засвеченные будут вымыты в следующем этапе;
7. В ванночку наливаем воды и "Крота" (сколько его нужно - определять начиная с меньших количеств, примерно ложка на литр, это же лабораторная работа - всё на глаз ). размешиваем (не пальцем);
8. канцелярским ножом поддеваем вернюю плёнку с фоторезиста. Она отделяется легко. Опускаем в раствор Крота. На этом этапе в растворяются незасвеченные места. По окончанию плату промываем под краном, смывая остатки раствора. По ощущениям он как бы мыльный.
процесс проявки/вымывания фоторезиста

9. стряхнув воду, термоклеем приклеиваем кусок проводка в изоляции на обратную сторону для опускания в хлорное железо.
10. травим. Процесс травления не буду описывать. это просто этап лабораторной работы. Тут детали не рассматриваю.
травим...
11. по окончании процесса травления, птату промываем проточной водой. стряхиваем и вытираем насухо ватным кружочком. на плату наливаем спирт, распределив его равномерно по всей поверхности фоторезиста. через несколько минут фоторезист начнёт прямо на глазах слезать и отслаиваться. немного подождав -ватным кружочком (чистым, или после спирта) снимаем фоторезист с платы.
на фото не смытый ещё фоторезист
12. - лудим, паяем. включаем и проверяем - тут у каждого своё.

Определение времени экспонирования
На фото выше была показана полоска с цыфрами 13 .. 1 и под ними некоторое количество дорожек 0.2 и 0.3. Рекомендую сделать себе похожий. перед Включением лампы все цыфры кроме "1" были закрыты остатками коробки от СD. далее через каждую минуту коробка отодвигалась (по верх стекла, шаблон недвигаем!) влево на одну цыфру. в итоге "13" - засвет 1 мин. "1" - 13 мин (можно было расположить цифры в обратном порятдке, добавить интересующие размеры дорожек и зазоров - дело вкуса). После - проявляем. Тут конечно процесс больше не проявления а вымывания лишнего фоторезиста. И так, 13 - вымылось практически сразу, 12 - чуть погодя, и так далее. чем меньше цыфра - тем хуже вымылось. В моём случае нормальным результатом оказалось время экспонирования 2-2.5-3 минуты. за 1 мин результат тоже хороший (быстро засвечивается, быстро вымывается, быстро снимается спиртом в последствии), но дорожки не закрепились и когда до конца вымылось "10" - на "13" часть дорожек пострадало. Чем меньше цыфра - тем хуже смывался фоторезист спиртом (не выкидывать же стеклотекстолит _.

Итог
Технология не сложная, требует не меньше аккуратности чем ЛУТ, причём наверно даже больше.
По горячим следам была сделана несложная тестовая платка.

Качество дорожек получилось выше чем у ЛУТ. края ровные, без подтравов. под лупой не смог найти хоть какую-то неровность, а вот присутствее двух изъянов видно и просто глазами - оборвана одна дорожка, и похожий дефект под смд деталью. Ну да ничего. первый опыт как никак. Всего перепорчено см 8-10 от рулона.
Для единичных (менее 4-5) я наверно всёравно буду делать по ЛУТ при условии что нет дорог тоньше 0.2 - 0.25 и плата не требуется высшего качеста (например макетная или отладочная). если уже больше - то отпечатав 1 шаблон просто его используем раз за разом.

Были попытки смывать фоторезист растворителем. толку не больше чем от спирта, за то вони на весь дом от него.

Начало второго ночи, довольный, пошёл спать. А сегодня решил изложить что и как.
P.S. у нас в городе не продаётся фоторезист (в тех местах которые я знаю), он был заказан через интернет

Сообщение отредактировал Bioname - 27.2.2009, 13:36

[Urii 08]

На заре кооперативного движения (1990г.) пользовал плёночный фоторезист советского замеса. Технология в общем похожая за исключением, того что тот продукт клеился на предварительно подогретую заготовку.
экспонирование осуществлял при помощи лампы ДРЛ-250 с штатным ПРА, помещённой в глухой жестяной бокс. У лампы предварительно обрезал стеклянную колбу. В боксе снизу сделал окно для подачи планшета, состоящего из текстолитового основания, заготовки, фотошаблона и прижимного стекла. Первый и последний элементы стянуты пружинными зажимами. Технология проста: всунул планшет в окно, отсчитал 7 секунд по секундомеру, убрал планшет. Затем перезарядка планшета и история повторяется.
Для проявки использовалась низкоконцентрированная 0.5% щёлочь, для снятия фоторезиста после травления высококонцентрированная 15-20 % (на глаз). можно- подогретая. Бросаешь плату и через некоторое время фоторезист лезет лохмотьями.
Из собственного опыта сделал вывод, что возня с фоторезистом оправдана лишь в случае мелкой серии или необходимости получить весьма высококачественный результат. Для одноразового любительского применения ЛУТ менее трудозатратна.

[Diso]

Когда то начинал с утюга, потом лазерник с пленкой, а сейчас перевожу
в формат PS или pdf и двигаюсь в типографию на "фотовывод".
Есть он почти в любой, как ни странно везде очень рады услужить и нигде
не пахнет понятием "минимальное количество".
Фраза "мне на фотовывод", действует магически на охранников, не подводила
ниразу и нигде.
Занесло меня туда, кода множество попыток совместить два шаблона для
двусторонней платы сделанные на лазернике не удались.
После первого моего "фотовывода", к лазернику возникло стойкое чувство
легкого отвращения. Причин несколько, а проще - небо и земля.

По лазернику один совет.
Брал чашку, размером немного меньше нерабочей части шаблона,
наливал 30 - 50мл ацетона, шаблон на чашку тонером в низ, и прижимал стеклом.
над парами ацетона через 1 - 3 часа тонер становится сплошным и оптически
плотным. Возможные дефекты устраняются тонким, черным спиртовым маркером.
Осталное, по Levs'у.

[Wiew]

может кто знает как можно стеклотекстолит выровнять, немного покоробленный лист попался, теперь фотошаблон плотно приложить не могу.

[Коля]

может кто знает как можно стеклотекстолит выровнять, немного покоробленный лист попался, теперь фотошаблон плотно приложить не могу.

В смысле? Тектолит кривой?
Думаю, чтобы была деформация- нужно нагреть. После нагрева прижать чем- нибудь или зажать в тисках между двумя пластинками. Можно паяльной станцией нагреть. Я ею фольгу с текстолита снимаю.

[Валентин]

Кому нужна программа для изготовления печатных плат для сварочных вот ссылка загружаите http://letitbit.net/download/344ce8474123/...out5.0.rar.html

Layout уже выкладывался, читайте ранее. В следующий раз делайте попутно краткое описание и назначение выкладываемого файла.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 4.4.2009, 22:20

[Алекс_Н]

Народ! По поводу лазерной тезнологии есть новая фишка
Оказывается нужно прогнать 2 раза и попасть в точку 2-й раз(самое трудное), а если получится то и 3-й(пока не пробовал). Печатал на подложке от самоклейки. Прикатывал к текстолиту пром. феном на первой скорости, грел со стороны бумаги и резиновым роликом от видака, можно от старого бобинника, ну какой есть, абы резиновый и не слишком широкий и мягкий, чтобы неровноси текстолита не мешали. Пробовал мягким(от лазерника, кажется ролик переноса заряда), дык не катается, сила прижима нужна хорошая.
Последняя плата получилась обалденная, даже подписи элементов. Правда травилка подвела(надо свежую купить), "дотравливал" скальпелем кое-где, но всё равно приятно посмотреть.

Сообщение отредактировал Алекс_Н - 26.5.2009, 13:50

[Коля]

Оказывается нужно прогнать 2 раза и попасть в точку 2-й раз(самое трудное), а если получится то и 3-й

Мне кажется, это невозможно. Хотя возможно только для толстых дорожек, а для тонких увы не думаю. Можете ли вы выложить фото? Ещё лучше фотки поэтапной работы. 9 мая ко мне в руки от знакомого попала стопка ( 3 см) бумажек- открыток, вот и думаю их в ЛУТ пустить, может качество и лучше будет, хотя сейчас пользуюсь бабским журналом, и качество вообще нормальное, полностью устраивает.

[electrovoz]

Я проверял разные принтеры и картриджи. Самые невероятные результаты на МФУ Canon MF4150, картридж Canon FX-10, оригинал. Слой тонера такой толстый, что содрать тяжело.

Сообщение отредактировал electrovoz - 28.5.2009, 9:50

[OlegarX-RUS]

Уменя МФУ MF4018 картридж FX-10 раньше печатал обалденно! толстый слой ложил а сейчас (после распечатки около 5000 копий) как-то не могу им похвастаться заменил фото вал пользы почти не принесло так что сейчас пользую фототехнологию с негативной плёнкой - напечатал два трафарета на прозрачной плёнке для лазерной печати положил на текстолит с раскатаной плёнкой (главное хорошо прижать трафарет стеклом к текстолиту (причём прижимаю обычным силикатным стеклом)) и под УФ лампу (пользую УФ лампу девелюкс (экономку 26ват) под обычный патрон) 20-35 минут и в раствор с обычной пищевой содой далее в хлорное талее обьяснять не буду и так всё всем понятно....

[Коля]

Я проверял разные принтеры и картриджи. Самые невероятные результаты на МФУ Canon MF4150, картридж Canon FX-10, оригинал. Слой тонера такой толстый, что содрать тяжело.

у нас тоже на работе кенон есть три в одном, на ваш походит, только верхняя часть ( сканер) немного другая, внутренности одинаковые должны быть, только я не думал для печаток его использовать, на этой недельке поделюсь результатом Идею хорошую подкинули

[Алекс_Н]

Мне кажется, это невозможно. Хотя возможно только для толстых дорожек, а для тонких увы не думаю. Можете ли вы выложить фото? Ещё лучше фотки поэтапной работы. 9 мая ко мне в руки от знакомого попала стопка ( 3 см) бумажек- открыток, вот и думаю их в ЛУТ пустить, может качество и лучше будет, хотя сейчас пользуюсь бабским журналом, и качество вообще нормальное, полностью устраивает.

Ай-ай-ай, ты же "Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... ", а помучить принтер боишься. Всё реально и нечего особенно фотать, кроме результата. В следующий раз сфотаю. И насчёт толстых дорожек- я делал подписи элементов, там толщина ок. 0,5 мм- всё гуд.

Тут главное- несколько одинаковых заготовок(для эксперимента) и обеспечить им одинаковое положение в подающем лотке(если такового нет- то действительно нереально). Если всос бумаги не изношен, то и по вертикали совпадёт. У меня HP LJ2100, покупал б/у, порядочно поюзаный, и то попадает. Я тут думаю, надо в сле. раз приклеить скотчем направляхи и сам лоток, чтоб не болтался по сторонам и тогда будет идеал.

Я проверял разные принтеры и картриджи. Самые невероятные результаты на МФУ Canon MF4150, картридж Canon FX-10, оригинал. Слой тонера такой толстый, что содрать тяжело.

"не отдерёшь"- это не главное. Надо смотреть на просвет, если черно- хорошо. У меня хорошо светится в один проход, а на 2-м легчает.

[kadet]

Народ! По поводу лазерной тезнологии есть новая фишка

Не такая уж она и новая Всегда прогоняю два-три раза, и ничего в этом сложного нет!
Принтер у меня HP LJ 2015. Сначала лист ,на котором собираюсь печатать, прогоняем два-три раза, от этого он немного "усаживается". Бумагу кладем в лоток для черновиков и выравниваем (поджимаем по бокам). Перед тем как нажать "печать" надавливаю на лист пальцем, как бы подавая его внутрь принтера (ну вы меня поняли ) Печатаю, потом повторяю, обычно три раза. Иногда бывает несовпадение дорожек, приходится переделывать, но это редкость. Принтер в отличном состоянии, ничего не разболтано. Если приноровится, ничего сложного в "печати поверх" нет. В последний раз так печатал плату для усилителя на TDA7294, получилось неплохо.

[spesso]

Тоже гонял по три раза пока не перестал печатать зелёным.

Сообщение отредактировал spesso - 30.5.2009, 19:22

[Коля]

Уменя МФУ MF4018 картридж FX-10 раньше печатал обалденно!

А у нас MF 4010. Сегодня попробовал им напечатать- вообще ништяк! Очень толстые дорожки получились! Решил соскебать одну точку на платке- держится очень хорошо. Специально в этот раз не нежно работал- скатывал пальцами бумагу сильно. Раньше печатал HP1020- результат был неплохой, но сейчас я понял чем нужно работать ОЛЕГ СПАСИБО! Кстати, травил я в бутылке от БОНАКВЫ со срезанным горлышком. Налил половину воды, и немного хлорного железа- ожидаемого бульканья не было. Всю банку туда вывалил- также тихо. И тут мои глаза потянулись к сроку годности- три года прошло с момента производства. Ну я думал вместо 1 часа 3 часа будет травиться, но нихрена: вчера плату опустил в 6 часов вечера, сегодня в 6 часов вечера посмотрел- только половина протравилась. Значит завтра в это же время и посмотрю как процесс прошёл. И того будет 36 часов! Это хлорное железо было коричневого цвета, всегда встречался только с чёрным цветом. Вообщем завтра результат покажу.

[Genadiy]

Фото способ изготовления печатных плат из последнего Радио http://upload.com.ua/get/900879423/

[OlegarX-RUS]

Я как раз данный способ и пользую (выше очень коротко уже писал) только прижимаю обычным силикатным стеклом, засвечиваю примерно 30 мин. Стоимость в Симферополе 30грн. за погонный метр (ширина 30 см)

В статье правда так всё написано муторно, что врядли, кто захочет повторять данный способ хотя он действительно наверное один из самых простых и качественных мнею опробованых

Автор статьи ещё бы пример с царской водкой (смесь трёх кислот) для подготовки предложил, чтоб на корню зарубить желание пользовать данный способ

В общем всё очень просто один раз надо просто попробовать и дальше врядли вернётесь к ЛУТ.

Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 31.5.2009, 1:15

[Wiew]

Лут наоборот

[Коля]

Лут наоборот

Честное слово! Сегодня хотел кое-что спросить, да вы опередили! Вот заставляют пожарники всякие наклейки на стенах лепить, типа: выход, запасный выход, не курить, при пожаре звонить... Так вот сегодня я эти самые наклейки и клеил, а от них бумажка какая-то скользская, то ли жирная, вообщем она всем знакома- из под наклеек такаяже бумага. Так вот я хотел на неё напечатать, а потом не замачивая сразу оторвать бумагу, заранее конечно прогрев утюгом. В вашей статье тоже самое вроде написано, хотя я не любитель читать- просто по рисукам посмотрел. Рельно ли будет работать?

[Wiew]

Рельно ли будет работать?

как видишь - работает

[Коля]

как видишь - работает

Ну написать могут чего угодно, а вот если точно нормально, то можно и попробывать. Хотел фоторезистом попробывать, да вот в нашем Кургане им вообще не пахнет

[electrovoz]

Лучший способ использования ЛУТ - прогрев зажатой заготовки в чем-то типа вулканизатора, из-за отсутствия смещений при движении утюга по большой плате. Плату с рисунком в журнал, его вместе с термодатчиком зажать в вулканизаторе, разбирать после остывания вулканизатора. Способ не самый быстрый, но весьма качественный.