Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат

Этот мост (2д на 2т) я подцеплял на простую сварку для электродов
( с отводом на 25 вольт), и результат тот же. Может выбросить эти тиристоры и поставить
4 диода?

посмотри напряжение на выходе под нагрузкой в момент сварки
вполне может быть, не открывается один тиристор и работаешь на одной полуволне
закрытый тиристор или диод можно вычислить по падению напряжения на нем под нагрузкой

Падение напряжения при нагрузке я могу посмотреть, а как вычислить закрытый
тиристор или диод ? Какое падение напряжения? Можно ли перемерять
тиристор или диод другим способом (чтобы наверняка)?

Или, можно ли испытать диоды с помощью атомобильного аккомулятора и
какой нибудь нагрузки? А тиристоры? Что кинуть вместо нагрузки?
Зарание благодарен за Ваши советы.

параллельно каждому диоду и тиристору по очереди подключаешь вольтметр (тестер)
на рабочих падение напряжения будет порядка одного вольта
на закрытом или неисправном - половина напряжения питания
в качестве нагрузки используй, что есть под рукой - лампочка, нихром, утюг....
управление тиристорами у тебя как - регулировка, или просто отпирание??????
если просто на открывание - проверь диоды в цепи управляющего электрода...

Охренеть, знакомый на заводе работает, спустя две недели из запоя вышел Лицо такое, как будто оно замаринованное Вообщем прочитав тему про полуавтомат, решил собрать один. Ну если возможность есть, то почему бы и не собрать? Тем более делать нех. А душа просит чего-нибудь творческого. ( параллельно и соточку доделаю, пока транзюки всё-ещё не приехали) Вообщем через накомого моего токаря можно всякую ху...ню для полуавтомата сделать. Неукого случайно нету чертежей подающего механизма? Мне нужны только размеры подающих валиков, остальную схему слижу с промышленных образцов. Кстати есть идея сделать прижимы и крепления из нержавейки. Обработка правда посложнее, но зато красота будет. Как думаете стоит ли силы на нержу тратить? Вообщем если не трудно, про ролики не забудьте. Кстати и размеры фаски на роликах под проволку надо.

Доброй ночи! По поводу мгновенной остановки моторредуктора могу предложить еще одну идейку когдато на заре 90-х описаную в каком-то журнале по поводу изготовления полуавтомата собственными руками. Так там помнится предлагалось после выключения подачи кратковременно подавать на двигатель напряжение обратной полярности для останова и отрыва прволоки. Но на сколько я разбираюсь в медицине електродвигатель должен быть со статором на постоянных магнитах, иначе реверса не будя.

А разве не достаточно просто замкнуть плюс и минус через небольшое сопротивление? По- моему двигатель и так должен резко остановиться. А с обратной полярностью проволка назад пойдёт, следовательно и при смене полярности сразу тоже надо замыкать плис и минус. Я правильно всё изложил? Или всё-таки я не прав?

Не всякий моторчик выдержит такое, тем более на высокой скорости

мотор - редуктор от стеклоочистителей с червячной передачей имеет малую инерционность
даже без замыкания после снятия напряжения останавливается почти мгновенно
сейчас на ремонте у меня два полуавтомата - один УРАЛ, другой импортный, протяжки на
шестернях (пластмассовые), никакого принудительного торможения нет - РАБОТАЮТ неплохо...
торможение нужно на протяжках с обмотками возбуждения- там инерция большая

насечка на самой канавке - прижим минимальный

у меня на протяжке ролики 32мм ,пробовал с накаткой, сейчас экспериментирую без нее - результат
обнадеживает...

вариант не окончательный - доработка по ходу изготовления, если у кого есть идеи - поделитесь.....

в дополнение для КОЛИ
канавка под проволоку (кто-то описывал здесь на форуме) V-образная на 30 градусов, 15 градусов от плоскости.
половина диаметра проволоки должна выступать над роликом
лучший вариант - стоишь над душой у токаря и проверяешь готовое изделие на протяжке, если нужно - подправляешь...
я заказал 10 роликов с накаткой хорошим спецам, из них только два штуки сносно работали. отдал поправить - вроде лучше.
корешок забрал парочку на работу, снял накатку и поправил канавку - получился БАУНТИ....

про коэффициент трансформации - более наглядно
у тебя на трансформаторе есть две вторички - 100 витков и 10 витков
соответственно напряжение ХХ 100 вольт и 10 вольт
и какая разница - соотношение N1 / N2 или U1/ U2
обычно считают соотношение витков...

Ну и при скольки витках под нагрузкой ток будет больше?

За насечку спасибо.

ты имеешь ввиду витки первички или вторички?
подкину тему для размышления.....
ребята варят ворота на заводской территории - злых соседей нет, нет ограничения на нагрузку
привезли сгоревший сварочник с цилиндрическими обмотками
сечение первички 10 кв мм меди вторичка 60 -70 кв мм алюминий железо ---20 кв см
работали с пружиной - слишком большой ток неисправность - первичка замкнулась через железо
перемотал на дисковые обмотки, вторичка 50 вольт
все, что я смог с него выдавить - это до 120 ампер на дуге и до 150 ампер при наглом замыкании
держака на массу. уменьшил витков первички ( ток ХХ догнал до 5А) - РЕЗУЛЬТАТ ТОТ-ЖЕ
домотал пяток витков кабеля вторичной обмотки поверх первички - домик, где индейцы живут
(ФИГ ВАМ называется). больше 120A с него так и не вытянул, хотя варить может с самой дохлой
линии, вольт от 150. при уменьшении витков вторички сварочный ток падает, при увеличении
числа витков первички - тоже.....
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО - БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ В МАГНИТОПРОВОДЕ, ОЧЕНЬ МАЛО ЖЕЛЕЗА
вывод - увеличение витков вторички увеличивает ток, но не больше габаритной мощности транса

То есть если домотать вторичку, то ток увеличится?
Из курса физики в школе ( хотя училка моя по физике со мной спорила, что на выходе у трансформатор напруга ПОСТОЯННАЯ. Я охерел от такого заявления.) :
Если коэффициент трансформации больше 1, то трансформатор понижающий. Например в первичке 220 вольт, а во вторичке 22 вольта. 220 : 22 = 10. Коэффициент трансформации 10. Значит ток во вторичной обмотке ( если КПД транса 100 % ) будет в 10 раз больше, чем в первичке. Если в первичке 15 А, то во вторичке 150А.
Если же вторичку возьмём не 22 вольта, а допустим 44 вотльта, то коэффициент трансформации будет 5. Следовательно ток во вторичной обмотке будет в 5 раз больше. Тогда если по первичке будет 15 ампер, то по вторичке будет в 5 раз больше. Это будет 75 А.

Итак что у нас получилось при равных условиях первички, то есть 220 вольт 15 А:
вторичка 22 вольта 150А
вторичка 44 вольта 75 А

Отсюда следует, что если домотать вторичку, что ток УМЕНЬШИТСЯ. Что я не так понял? Ну решил я это дело в реальности посмотреть. Взял сварочник на 200 А. Самое нижнее положение у клемм- режим резка. Самое верхнее положение клемм- сварка тройкой. Решил почиркать электродом- и убедился, что при нижнем положении клемм ток больше намного. И тут я сопротивление померил у обмоток. И у нижних клем сопротивление обмоток меньше. Отсюда следует, что при большом токе вторичка короче. Следовательно и витков при большем токе меньше. На всякий случай и витки посчитал- лишний раз убедился, что число витков при большем токе меньше. ЧТО Я НЕ ТАК СДЕЛАЛ?

Игорь, а это случайно не ты писал?



Сообщение отредактировал Коля - 23.3.2009, 8:40

да, это я писал.
сегодня поэкспериментирую с другим трансом, вечером отпишусь

Ок, только не забудь померить ВСЕ параметры. Ну там ток кз, ток хх, напруга хх, ток при тройке, и токи при разных вторичных обмотках.

Доброго времени суток всем!
Я делаю свой полуавтомат. Протяжка у меня на основе стеклоочистителя ваз 01, металический ролик с канавкой и прижимной подшипник, обороты регулирую переменным резистором, а запитую отделиным трансом на 20 вольт им же питаю газовый клапан и пусковое реле на первичку силового транса.
Трансформатор у меня перемотаный со сварочника электродами. Сечение 34см2, первичка намотана медным проводом в лаковой изоляции диаметром 2.5мм, всего витков получилось 222 на минимальном напряжении, а на максимальном 150, всего 4 отвода. Поверх первички вторичка всего 24 витка алюминиевого провода в изоляции тряпчано-бумажной диаметром 5 мм, отводы 18 вит. 21 и 24. изначально по расчетам должно было хватить 18 витков чтобы напряжение было от 18в до 26в хх, но оно было 15в и 22в, домотал три витка получилось 18в и 25в и этого мне показалось не достаточно, решил еще 3 витка добавить, в итоге в меня получилось 21в и 28в, в первичке регулирую ток галетным переключателем , а во вторичке перекидыванием провода.сам транс даже на холостом ходу греется через 20-30минут ну это без вентилятора, когда поставлю в корпус будет с того сварочника с которого транс. , Что интересно при сварке напряжение почти не просидает по лампочках почти не заметно, на большем напряжении чуть больше но тоже не сильно и это при 190 -200в в сети. и греется так само как и на холостом ходу
Выпрямитель у меня диодный мост с диодов БЛ 200. Пробывал варить и как не странно варит при любом напряжении . Правда без газа пробывал пока нет возможности балон купить. при малых напряжениях естественно лепит(извиняюсь) какашки которые збиваются отверткой, но уже от 22в-24в варит лутше и проварюет неплохо а при 28в вообще можно резать метал 1.5 мм но сильно много брызг. еще я при этом подключал конденсаторы 10000микрофорад. Я знаю что нужен дросиль но как и из чего его делать я не знаю.
Подскажите пожалуйста сколько нада витков и какого сичение минимально хватит на дросиль? можно ли использовать тор с холодилиника с двигателя сичением 16см2 и где в нем должен быть зазор? и будет ли с газом и с дросилем варить на минимальном напряжении нормально?

Привет всем. Подскажите можно использовать в выпрямителе для полуавтомата вместо диодов д161 и теристоров т161 диоды дч161 и теристоры тч161?

Спасибо IGOR, сделал почти по этой схеме ,только вместо симисторов пускатеть. Результат получился вполне хороший.
Если кому интересно :транс Ш-образный, 16кв.см.*3, диоды 24шт с автомобильных генераторов в двух узких радиаторах, которые находятся паралельно, с торца куллер с пенька, но помоему он не нужен (не греются вообще), дроссель с ТС270 как на форуме описывали, конденсаторов 9400 мкф(не заметил разницы когда было 4700 мкф и сейчас). Моторчик из сельхозмашины бошовский попался он похож на тот что из стеклоочистителей только червяк металический. Была проблемка дроссель после диодов поставил как на многих схемах рисуют(не поверил автору) но нетут-то было фыркает и метал разбрасывает. Потом дроссель на выходе поставил и как бабка пошептала. До этого был однофазный продал трехфазный лучше. В общем лепил из того что было.

Здраствуйте!
Люди, помогите с дроселем! Сколько витков нада и какой зазор делать?
Я Для дросиля использую ТС 270., намотал на его катушку 46 витков алюминиевого провода сечением 16 мм2, изолируваного бумажним скотчем, зазор выставлял от 1 до 10мм, но при сварке дуга слабенькая, проволока просто в большенставе случаев скручуется колбасой и ложится на метал, характерного треска почти нет, разве что на самом большом положении переключателя обмоток. Но без дросиля все харашо, дуга стабильная и мощьная, на самом большом токе можна резать метал 1-1.5мм, а с дросилем ну никак не хочет варить. Что мне делать? Может варить без дросиля? Или менше витков зделать? Или может з газом будет все отлично? пока не могу балоном обзавистись, кризис.
Что мне подскажете? Может я както не правильно дросиль намотал( мотал на одну сторону квадратной буквы О железа ТС270)? ХХ на силовом трансе переменка 21В-28В, ток нечем померять. Про силовой транс писал выше.
может конденсаторов нада больше? а то у меня только 25000 микрофорад?

На ТС270 мотал алюминием и медью, медью получилось заметно лучше ,не заю почему. Мотал на обе стороны в две шинки. Площадь в2 раза больше чем на вторичке. Зазор 2 мм. После моста -конденсатор , потом дроссель. Когда дроссель стоит в + , а минус находится на горелке. Может надо по другому, теоретики подскажут, но у меня лучше варит именно так.