Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.

Nexor,
А не попробовать ли с буквой B наоборот?
Когда будет АЦП, там можно будет любую характеристику выставить.
А то что поджигалку сварганил. Молодца. Осталось сделать ее не хуже, а лучше родного умножителя.
Интересный вопрос. Если повышать напряжение в процесе самого поджига для стабилизации дуги?

Сообщение отредактировал Dedan - 29.11.2008, 2:15

2 Skif:

Прочитал твою статейку по резонанснику. Т.к. я уже собрал его, то могу немножко допонить советами и коментариями ищ личного опыта и того, что прочитал и запомнил на форуме. Писать в личку не стал - не будет же народ каждый раз перечитывать всю статью, чтобы увидить какие-то изменения в ней. Пусть тут читают, а в конечном итоге получится хорошая статейка. Мне она очень понравилась, примерно так я себе представлял пособие по сборке этой схемы - глазами не знающего человека, с умными мыслями и толковыми рекомендациями, чтоб всем было понятно. К примеру меня вначале совсем не интересовали такие тонкости как паять управляющий транс поближе к транзюкам.... зато терзало любопытство - можно ли включать управление, не нагружая его силовыми транзисторами

-----------------------------
резистор 5 Ом – Располагать его следует вдали от плавящихся вещиц.
-----------------------------
Этот резистор не греется. Даже при отключении реле, если выход сварочника будет находиться в КЗ, то этот резюк не станет причиной пожара. А служит этот резюк для разрядки конденсаторов 6,6мкф в момент замыкания контактов реле. В противном случае (если убрать резюк) между контактами будет проскакивать дуга от разряда на них напруги, накопившейся в 6,6 мкф.

-----------------------------
Мост – на напряжение не менее 450В и ток не менее 40А. лучше всего подходят мосты на 50А и 1000В, да и цена невелика.
-----------------------------
Тут следует привести пример марок: MB5010, KBPC5010, GBPC5010.
Сам не читал, но рассказыали, что где-то на форумах тестировали эти мостики и выявили, сто при постоянном токе более 16А они выгорают. Не гарантируют они тот номинал, который заявлен. Есть даже какой-то промышленный сварочник в котором стоят 2 мостика в паралель.
Ещё одно наблюдение со страниц форума - именитые фирмы выпускают мостики в таких квадратненьких корпусах на токи до 35А, а китайцы штампуют до 50А. Вот и я с недоверием отношусь к тому, что на них написано. Лично я, собирая сварочник на 180А буду ставить 2 мостика по 35....50А.

----------------------------
0.1мкФ×630В – не ставить китайский фуфел. Ставить наши, либо К-73, либо К-78. Последние лучше.
----------------------------
Про фуфел согласен. А вот К73-17 я бы вообще обходил стороной в наше то время, когда других изобилие.
Личный опыт - собирал бармалейника, там по схеме кондёр 2,2 мкф. Поставил 2 штуки К73-17 по 1 мкфх400 вольт в паралель.
Они так нагрелись, что повалил дым (я думал транс горит) - воввемя выключил сварочник.
А вот К78-2 доверяю. Про завышенное напряжение правильно подметили, лучше ставить на 1000 вольт, в крайнем случае на 630в. В ДАТАЩИТЕ по кондёрам есть табличка - предельно допускаемая амплитуда импульсного тока в конденсаторах в зависимости от их номиналов и напряжения. Вот пример:
К78-2 0,068…0,15мкф 250 вольт - Предельно допускаемая амплитуда импульсного тока 6,8…15А
К78-2 0,047…0,15мкф 1000 вольт - Предельно допускаемая амплитуда импульсного тока 155,1…495А

------------------------------
Транзисторы T1-T4 = IRG4PC50UD, SGH80N60UFD \спс sssrsd\
------------------------------
Можно ещё добавить всеми полюбившиеся IRGP50B60PD1

------------------------------
Стабилитрон КС213 – ставить лучше именно его, и прям на ноги транзистору.(как нежелальный, но вариант два встречных стабилитрона на 15В)
------------------------------
Тут надо покумекать. Ещё в бармалейнике заметил, что эти стабилитрончики греются. А потом ещё и знакомый сказал, что они слабенькие. Лучше ставить 2 встречных К515А. Хотя у Негуляева питание 12 вольт, в отличие от Бармалейника в котором изначально указано 14 вольт - так все и повторяют эти 14 вольт и ничё.... держутся там КС213.

-----------------------------
D2-D6 - любые быстрые диоды на ток не менее 10А. сам ставил на 30А и 600В, такой запас не тянет. Да и меньше радиатор понадобится. Как вариант – кд213А, а лучше КД2997А, другие буквы не брать – там маленькое напряжение
-----------------------------
Опечатка - D2 заменить на D3
Уже кто-то жаловался, что 200 вольтовые диоды вылетают в удвоителе. Тем более, что в качестве силовых рекомендуются 400 вольтовые, то и тут не менее чем на 400 вольт надо. Стало быть КД213 и КД2997 не катят.
Лень поднимать книги, но рассуждение, что диоды в мосту, подключенные по 2 последовательно увеличивают рабочее напряжение в 2 раза - ошибочно, т.к. в данной схеме на эти диоды действует удвоенное напряжение и мнимый запас съедается. Если мост из дидов на 200 вольт, то весь мост двухсотвольтовый. Если я ошибся - поправьте.
Ещё ни у кого не выходили из строя диоды HFA15TB60 (15 ампер, 600 вольт), 15ETH06 (15 ампер, 600 вольт).
Буду пробовать DSEI30-10AR (30 ампер, 1000 вольт) - этот в изолированном корпусе ТО247, собственно только из-за изолированного корпуса и позарился на них - можно будет на один радиатор всё прилепить без всяких изолируюзих прокладок.

 _____________________.zip ( 3.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 607
Nexor
Ещо вариант запитки вольтодобавки, вместо резистора можно поставить дроссель.

Пробовали и при 0,4 и 0,8- получалось. Только питали не полным окунанием, а подливали на обмотки, закрывали и опять вакуум.

Согласен по поводу горячего старта- у меня ХХ=120В, давал матёрому сварному- понравилось! Спокойно двойкой приварил европланку к швеллеру ржавому. Причём отметил очень лёгкий поджиг, прилипание у него получилось на мокром электроде. У сварного какой то китайский инвертор (200А), так наш варит как то мягче. Сказал, что бы не е... мозги, и так всё гут, особенно для быта. Сеть садилась до 180В. По поводу рег. тока поциометром- ставил линейный и нелинейный- а сварной на него и не смотрит, попробовал- добавил, убавил, а сколько там ему до фени- наверное это правильно. На разном диаметре электрода ток тоже будет разный, при том же положении задатчика. Можно номиналом поиграться.
Но доработки всё равно надо!!!
Вот сылка та 2х канальный термостат- проверенно, 100% рабочий.
http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p020

А почему господа резонансники не используют простейшую жижигалку-стильбизатор дуги на двух мелких доп. обмотках и двух балластных дроссельках?
[attachment=2316:_________.zip]

Сообщение отредактировал gyrator - 29.11.2008, 12:19

А чего в родной зажигалке не нравиться- напругу даёт, ток тоже, надо больше- умощни диоды, увелич ёмкостя. Емкостя хорошие надо- это да. Ну и чего, конкретно, в ней плохого? А то как то всё размазанно.

че-то такое мня тоже настораживает. а если тормозить по 4Й ноге? вроде ежли оторвать Р2 от земли импульсы схлопнутся? можно не резко отрывать а с некоторой задержкой для смягчения переходных просцессов+ не надо думать как перезапускать-на мин длительности и работает и мощи мало теряет
это опционально

"Хорошие" к-ры дефицитны и дороги , а, как показывает опыт практикующих философов, надежность родной жижигалки с теми к-рами что есть довольно низкая. Кроме того, нет возможности выбирать напряжение вольтодобавки под конкретный приборчик и условия сверкания. Видимо по этой причине в двухтактных забугорных сверкальниках применяют дроссельно-обмоточную жижигалку, а не конденсаторно-удвоительную.

Неужели буржуины тоже не могут найти номальные емкастя? Прям тока на свалках ищут. Кризис у них. Бедненькие. Я сендя на кардачах купил 0,33х1000В WIMA по 35 центов! Это очень дорого? А 0,22 по 50! И соят у меня такие уже года два и сгорать не собираются!

согласен с DEDANом насчет пропеллеров, попробую собрать вместе свои доводы:
1 Исходим из того, что ПеВе пропорционален обьему воздуха прошедшего через радиаторы(при прочих const )
2 Обьем воздуха зависит от скорости вращ-я
3 Кулера (12 вольтовые) хорошо работают от напряжения 8-20 Вольтей
4 шум вредно влияет на слабые нервы сварщиков
Исходя из етого сделал бы так- при Т до 40- отключка полная
при Т с 40 до 60 8-10 вольт
при Т с 60 -20 в
Т отслеживать на вых диодах, страховаться на любом транзюке
на дежурке отдельная обмотка 20 в (и помех меньше на шим 12в)
как показала практика кулера достаточно долговечные и бояться (их кол=ва в устройстве) и выхода из строя не стоит
поправьте если что.

Кто может переведите поджигалку, выложенную Гиратором в вид электической принципиальной схемы. Гиратору спасибо, за то что не освоил еще 2-3 новых симулятора

насчет Стабилитрон КС213-- ставил импорт встречно включенный работает однозначно, есть еще вариант супрессоры-еще не пробовал

А по поводу горячего старта-вещь хорошая, тока надо делать 30-40% от выставленного тока и выдержку времени 1 с



братела, дай их мейл или если сомжешь вышли мне ДОГОВОРИМСЯ

Максимальный допустимый импульсный ток конденсаторов 0,15x1000в wima fkp1 1650 ампер, fkp4 1350 a, mkp10 210 a, к78-2 495 а

дело в том, что ног уже свободных почти нет см. схему http://www.electrik.org/forum/uploads/mont...97190_thumb.jpg, придется жертвовать или каким-то замером или брать проц в 1,5 раза дороже (где-то на 1,5$). Потому хотелось бы все таки услышать весомые аргументы в пользу надобности такой вещицы. (программным путем сделать ее проще пареной репы, меньше 70 градусов - 0 на ноге, а при превышении переход в 1)
огорчу Вас мой друг - сие невозможно. Дым пойдет при 12В. Эти процы работают только в двух режимах питания 5В или 3В. Других вариантов производитель увы - не предусмотрел
Вопросик: Какой именно результат, зачем различать и для каких целей?

1.Вопросик : Хотелось бы знать, зачем ее рубить? В целях безопасности? Или зачем?
2.Как снизить напряжении ХХ без усложнения схемы? Ведь у нас ШИМ, а у него амплитудное значение напряжения не меняется…
Вопросик : какой модулятор? Не совсем понял…А про снижение мощности уже учтено
интересненько а как смотреть в щитке и при сварке на индикаторы? Тут уж надо или чтоб на индикаторах какое то время оставался максимальный, что был при сварке ток или как-то иначе придумывать.
Позволю себе возразить, почему второй? Мне кажется первый. Я работал в метрологии, потому знаю – какая проблема достать такой шунт. Это смогут сделать единицы. Понимаю, что он точнее. И писал выше о проблемках, что он привнесет в схему(его проще использовать со стандартной головкой на 75мВ, да и то на частотах макс 200Гц, иначе головка даст погрешность). А у нас речь о народном сварочнике. Единственное конечно, где он понадобится, это при обкатке индуктивного датчика или датчика Холла(менее предпочтителен - ибо проблема найти не глючащий в таких условиях, да и обвязку к нему надыть), для того чтоб линеаризовать показания. Занялся бы кто-то…Интерполировал опыты в готовую формулу...

Это да, искрогасящая цепочка, но ведь в тот момент, когда реле разомкнуто, через него и конденсатор течет ток, который запитывает силу, а через нее и удвоитель и обмотку реле. И при КЗ он будет больше (у начинающего сварного-липнуть будет часто). А в инструкции это написал потому, что у кого-то уже он лежал на релюхе и поплавил ее неплохо, по моему это в первой ветке было написано. к своему стыду - собрал сварочник и варю, так ничего не пощупал на нагрев, разве что заметил теплый воздух при долгой сварке с дырок возле транзисторов.

Спасибо Вам Nexor, все замечания учтены конструктивненько

PS\ ребята, не обижайтесь если я задаю "вопросики" - просто не люблю, когда чего-то не понимаю...
хотелось бы узнать еще, что такое "шишкин кондер"

Сообщение отредактировал Skif - 29.11.2008, 20:20

Эт просто. В схемке модельки нужно убрать все красненькие ЭРЭ.



Обычно делая подобные заявления приводят ссылку на НТД, в котором это прописано. Поэтому, если не затруднит, приведите пожалуйста ссылку на ТУ или хотя бы справочный листок в котором озвучены приведенные Вами цифирки.
Спасибо.

если не затруднит, приведите пожалуйста ссылку на ТУ или хотя бы справочный листок в котором озвучены приведенные Вами цифирки.
Спасибо.
wima на сайте wima.com

Сообщение отредактировал grek - 29.11.2008, 21:37

http://www.wima.de/EN/mkp10.htm http://www.wima.de/EN/fkp1.htm http://www.wima.de/EN/fkp4.htm Максимальный импульсный ток равен произведению ёмкости и V/микросек.

Сообщение отредактировал grek - 29.11.2008, 22:27

А где ? Всю каравайку с полмесяца назад облазил- не было. Спасибо с частотника битого принесли. И холодные, и не горят. А по такой цене- шара! Точно WIMA? (большие, красные?).
Вот данные по WIMA.


Аналогично- фирмовые на 1.5Вт встречно- без проблем. За КС213 цену ломят нереальную, да инет их.

понимаю что рабочий, но выше я говорил о этом датчике и почему его не стоит применять. 18В20 это полноценная микропроцессорная система, которая измеряет температуру от -30 до 125 градусов, с дискретностью 0,1 и точностью +-0,5 градуса и передает ее по 1-Wire интерфейсу, имеет возможность работать в режиме термостата, но в условиях сварочника я б не стал его применять, поскольку помехи могут вызвать погрешности при передаче температуры в процессор, да и сам датчик может непредсказуемо работать при таких мощных помехах. Чуть позже все же попробую его, а вдруг ошибаюсь?

Продолжил создавать базу для 3D - компоновки сварочника. Все компоненты созданы в натуральный размер. Очень рекомендую освоить КОМПАС (профф программа для черчения и 3Dмоделирования). Он достаточно прост. Легко создать трехмерную модель, а с нее в пару щелчков мышью - и чертеж согласно ГОСТу(если что-то изготавливать кому отдавать - очень удобно, не в пример рисункам от руки). Компоновка из мУки превращается в удовольствие. Вот например сегодня с помощью ее чуток подумал над компоновкой типа - ПЕНАЛ. Правда еще не успел создать релюху и кондер с резюком к ней, вот там и дыра(и еще кое-что не успел). Вот внизу выложил эту компоновку+пример разобранного узла+чертеж сделаный с 3D модели в пару кликов (размеры проставил от фонаря просто для примера)





Не знаю конечно кому как, а мне с моим склерозом - это просто спасенье. Сразу видно сколько и каких винтиков надо вкрутить и куда. А то обычно при повторной сборке обещаешь себе все учесть и купить, а на деле выходит что просто не помнишь как было, и сборка превращается в беготню на рынок,в магазин, а в перерывах между беготней - сама сборка

Сообщение отредактировал Skif - 29.11.2008, 23:11

В поджигалке Негуляева ток поджигалки сдвинут по фазе относительно силовой дуги (вроде речь шла о 180 градусах, не помню) - наверно это и есть основное преимущество перед обычными баластными дросселями.



Эти кондёры 6,6 мкф являются ограничением тока зарядки электрлитов и при залипании электрода и отключении реле - сварочник подпитывается лишь через эти конёры. Негуляев писал в книжке, что при КЗ потребляемый из сети ток не превымит... не помню точно сколько... но мало... Так, что этот незначительный ток на 5 Омахмного тепла не сделает.
А про проплавленную релюшку это наверно я писал. Только не этот резистор её поплавил, а резюк, который от выхода сварочника питал катушку реле. На схеме КЛИМа это резюк 200 Ом - вот он грелся как буржуйская печка.

Сегодня перемотал дросселёк в удвоителе - стало 24 вместо 13. Результата это не дало. Дуга по прежнему прерывалась.
Увеличил проходной кондёрчик с 0,22 мкф до 0,39 - вот это помогло. Дуга горела на всех режимах.

По поводу индикатора - отображающий будущий ток в дуге.... Может для ачала ограничиться не показаниями тока, а просто циферкой, скажем диапазон регулирования от 0 до 100%, чтоб визуально знать сколько прибавляем , сколько убавляем. Ато уж слишком усложняется настройка, толи шунт искать, толи датчик тока калибровать.

У меня под завязку транс забит. Но можно попробовать вторичку мотать из 5х2мм или 3х6 кв, а в щелки заложить еще 3+3. Или придется тогда перейти на Е80.
Сам вариант неплохой, надо пробовать.

Сообщение отредактировал Dedan - 30.11.2008, 0:43