Светодиодный светильник

Здравствуйте, решил обновить старую люстру в своей комнате на новый светодиодный светильник фирмы Ambrella Light FF41 48W. При демонтаже старой люстры обнаружил, что провода подключаемые к ней имели маркировку не по ГОСТ (дом 2006 года строительства, РБ). С помощью индикаторной отвертки с батарейкой и индикаторной лампы узнал какой провод за что отвечает и промаркировал их изолентой соответствующих цветов. Светильник имеет металлический корпус и соответственно в тройной клемник для подключения фазы, нуля и заземления. После монтажа светильника я решил проверить его работоспособность и практически все тесты он прошел, но все же мне удалось заметить одну небольшую особенность: при выключении светильника с помощью пульта ДУ, светодиоды не полностью гаснут(рис. 1,2). Прочитав соответствующие статьи в интернете, я нашел три возможных варианта причины этой проблемы: низкое качество драйвера, выключатель с подсветкой и проблемы в электропроводке. Выключатель у меня двуклавишный без подсветки, так как две клавиши мне теперь не нужны я отключил одну из них, отключив и заизолировав один из выходных проводов, рызмыкающих фазу, то же самое сделал со стороны светильника и в итоге меня осталось три провода: одна фаза, ноль и заземление. В поисках решения проблемы я вспомнил, что при покупке почему-то в тройной клемник светильника быль вставлен кусочек двужильного провода(фаза, ноль), а с другой стороны была винтовая колодка. Я решил попробовать отключить провод заземления и о чудо, при выключении пультом ДУ светильник полностью отключался(рис. 3). Я решил проверить наличие потенциала на корпусе светильника и обнаружил, что даже просто поднеся отвертку к светильнику, она начинает слабо светиться в любом месте, а если дотронуться ей до провода заземления, она горит ярко, как-будто на нее пробивает фаза(тот же эффект, если отверткой дотронуться до отверстий на корпусе, где нет краски). Я решил измерить напряжение на корпусе светильника и для этого подключил удлинитель в розетку и с помощью мультиметра, вставив черный щуп в ноль удлинителя, а красным коснувшись места подключения заземляющего проводника светильника к его корпусу, увидел, что напряжения нет, ни вольта( даже в режиме до 250В). Ради интереса я решил проверить на кухонном светильнике (рис. 4) потенциал на металлической чашке и диод на отвертке тоже светился (светильник подключен двумя проводами фазой и нулем, провод заземления не подключен и заизолирован). Далее провел с ним ту же процедуру по замеру напряжения, как и у себя в комнате и опять по нулям( я допускаю, что не правильно это делаю). В надежде получить ответы я собственно и создал эту тему. А если подытожить все вышесказанное то, вопросы сформировались такие: 1) Почему не гаснут диоды, при выключении с помощью пульта ДУ? 2) Почему при отключении заземляющего проводника от светильника светится индикаторная отвертка, при касании корпуса? 2) Почему на кухонном светильнике, при касании на чашку горит диод отвертки? Прошу прощения за величину поста и заранее спасибо.

Ваша любознательность похвальна но расписывать о токах растекания очередной раз желания ни у кого уже нет такие темы возникают каждую неделю. Лучше сами поищите и почитайте.

Электромонтёр, +100


Причем на протяжении наверное уже лет 20и сначала про КЛЛ этими вопросами закидывали и в онлайне и в офлайне. И плавно всё перешло на СД

Ну да, ну да, пошел я.

Сообщение отредактировал Migochkin - 22.11.2021, 9:05

И ведь пошёл. На мастерсити... То же мне нашёл куда

Раз мне на профильном форуме говорят, что это все просто как 2х2 , но не говорят как, я пытаюсь найти ответ хоть где-нибудь.

И при этом на другом форуме клевещите что вас здесь заставляют изучать ПУЭ, которое к теме не имеет никакого отношения? Мужчина, Чё

Я прошу прощения, сегодня поищу темы с возможным ответом на мой вопрос.

Я недосточно опытный, чтобы быть утомлённым такими вопросами, так что попробую
Диоды не гаснут обычно если коммутируется нейтраль, т. е. фаза всегда присутствует на схеме. Светильник относительно земли имеет хоть и большое сопротивление, но его достаточно для протекания небольшого тока, способного засветить светляки.
То той же причине светится индикатор. А т. к. ток у нас переменный, то сопротивление может быть реактивным (изоляция хорошая, но тонкая, и в цепи появляется виртуальный конденсатор малой ёмкости, сопротивление которого гораздо меньше активного).

У меня коммутируется фаза. Сам себе делал.
Половина светодиодной ленты светится, Ну как светится - подсвечивает ночью и в темноте видно. Другая половина чуть-чуть но подсвечивает. Только ночью можно рассмотреть это.
Совсем не парюсь. Ни за расход электроэнергии, ни за срок службы ленты, ни за что.
Вот совсем совсем не переживаю.
И да, переделывать не стал. Вот когда придет время замены светодиодной ленты, да у меня лента))), вот тогда и поменяю.

Потому, что отключение электронное, а не принудительно-механическое и наличие любых цепей утечки, могут привести к подсветке, тем более, если есть ошибка в монтаже.
У Вас трёхпроводная разводка в квартире?
Потому, что этот индикатор очень чувствителен и видит малейшую наводку.Потому, что видимо на кухонном светильнике не подключен защитный(заземляющий) проводник.
Таким индикатором, запросто можно сделать ошибочные выводы, тем более без опыта работы с ним.

Я продолжил свои дилетантские эксперименты и решил отключить от лампы землю и ноль, оставив подключенной только фазу, в итоге та же картина как и с лишь отключенным PE, потенциал есть на корпусе и не слабый(проверял уже не отверткой с батарейкой, а без нее с неновым индикатором). Получается у меня фаза пробивается на корпус?


У меня трехпроводная разводка в квартире. Сегодня купил отвертку с неоновым индикатором, без батарейки и на кухонном светильнике она уже не видела потенциал. Для определения заземления индикаторная лампа плохой вариант, при наличии дифф. автомата? Как я отвечал выше, сегодня решил продолжить свои эксперименты и отключил от лампы ноль и заземление, оставив только фазу и у меня уже любой из отверток показывало потенциал на корпусе. Получается у меня пробивает фазу на корпус?

Сообщение отредактировал Migochkin - 23.11.2021, 0:28

С этими отвёртками сумашествие сплошное для экспериментаторов. Но без них жизнь былабы неинтересна да.

Получается так. Индикатор при этом должен светиться менее ярко, чем при контакте с настоящей фазой.

Он светится так же ярко в месте где провод PE подключается к корпусу. Я же смогу замерить напряжение если подключу один щуп мультиметра к нулевому проводнику, а второй к корпусу, когда на нем есть потенциал?

Сообщение отредактировал Migochkin - 23.11.2021, 3:11

Может это из-за хорошей изоляции индикаторщика от земли. Я вчера легко отличил фазу от наводки на 30 м кабеля.
Если с изоляцией всё в порядке, то потенциал на корпусе можно измерить вольтметром с сопротивлением от 10 МОм. Если реальный опасный для жизни пробой - мультиком за $3.

Сообщение отредактировал Инк - 23.11.2021, 10:43

Подскажите как самому изготовить 2 таких светильника из ленты 5050/60 на 12 В и одного БП на 2А. Расстояние между ними примерно 5 м. В каждом квадрате планируют 4 кусочка по 50 см. Как эти отрезки соединять между собой для большей яркости и меньшей нагрузки на БП?

От одного блока питания 2 таких светильника запитать не получится. Один тоже не получится.
Если в каждом светильнике будет 4х0,5=2м ленты, при 60 led/м потребляемая мощность ленты 14,4 Вт/м, для 2 м это будет 28,8 Вт, или потребляемый ток 2,4 А при напряжении 12 В.
Для лент рекомендуют запас по току минимум 20%, а лучше больше.
Значит, для одного светильника нужен БП на 3 А.
А как их соединить топологически (электрически понятно, что параллельно), можно разобраться, нарисовав принципиальную схему. Каждый кусочек представьте четырехполюсником +12Vin, -12Vin, +12Vout, -12Vout. Расположите их на схеме параллельно в виде "лесенки", и рисуйте 4 питающих "веера" (+ - с одной стороны, + - с другой стороны). Потом общие точки + соединяете проводниками одинаковой длины и точку их соединения подключаете к + блока питания. Аналогично с - блока.
Это если делать "для себя" с максимальной равномерностью свечения. А если надо попроще да подешевле, подключите шлейфом параллельно с одного конца, в виде расчески. Для 50 см сойдёт.
Для длительной работы нужно обеспечить эффективное охлаждение такой ленты. То есть вопрос конструктива (куда и как клеить) здесь не является второстепенным. Впрочем,это другая тема и других форумов.

Спасибо. Я когда подключил 2 метра ленты и замерил ток тестером то получилось что ещё на 2 м хватит. Поэтому и спросил. А вот сколько конкретно уже забыл. Болею ковид ))
Замерю попозже. Себе в гараж делаю.

Пожалуйста. А вообще, делать светильник как источник освещения из таких лент - затея так себе. На базе лент такой топологии делается разного рода декоративная подсветка, рекламная иллюминация, светящиеся информационные стенды и т. п. Короче, рабочий материал для дизайнера интерьеров и рекламных инсталляторов. Очень удобно, гибко и универсально.
Если присмотритесь внимательно, там наряду со светодиодами присутствуют гасящие резисторы, превращающие энергию источника питания в бесполезное тепло, а не в нужные нам фотоны.
Там, где требуется высокая эффективность светильника именно как источника света, светодиоды соединены последовательно без резисторов и питаются от источника стабильного тока (драйвера), а не универсального БП со стабилизацией напряжения. Впрочем, светить оно конечно будет, так что используйте, раз уже есть.