Принудительное включение водяного насоса в обход реле давления , Проблемка

Приветствую, форумчане! Прошу совета по решению задачи. Сильно не пинайте, ибо новичок в этом деле.
Исходные данные: на дачном участке в колодце имеется погружной насос, который может доставлять воду в дом и также использоваться для наполнения пластикового куба на улице. Для решения этой задачи была поставлена цель запускать насос принудительно в обход реле давления (из-за наличия обратных клапанов, мне показалось, что так будет проще реализовать задуманное).
Для управления насосом собрал маленький щит автоматики: на входе однополюсный автомат на 16А, с него напряжение уходит на трехпозиционный переключатель (выглядит как обычный автомат, фаза приходит сверху, далее тумблером пускаем её либо на реле давления либо напрямую на насос).
В итоге выходит так, что при собранной схеме, при включении насоса принудительно, вышибает все автоматы на этой линии, включая вводной в дом. Отсоединяю провода, идущие от реле к насосу, включаю трехпозиционный переключатель в режим "принудительный", насос качает. Сделал вывод, что при обесточенном реле на его выходе образуется замыкание, из-за чего схема не работает, хоть ставь выключатель на разрыв линии между насосом и реле для принудительного включения.
Вопрос: что можно установить в разрыв между насосом и реле давления, чтобы всё работало автоматически, а именно: при работе реле, ток с него бы шел на насос, а при работе напрямую обрубало бы линию между насосом и реле. Схему прилагаю. Стрелками указал направление тока.

Уменьшено РґРѕ 95% 1680 x 960 (46.41 килобайт)

И ещё, во время срабатывания автомата на 16А, стоящего перед переключателем, из него летели искры и после этого в его выключенном состоянии на выходе отвертка-индикатор стала показывать наличие напряжения, но меньше чем 220, так как лампочка в отвертке горит в два раза слабее, хотя на других автоматах проверял при обесточивании лампа не горит сосвем ( мультиметра к сожалению при себе не было чтобы замерить что там выходит). Это значит, что автомат вышел из строя?

Сообщение отредактировал Mr.Pu - 2.8.2017, 1:59

Фото выложите чего Вы там насобирали. Тогда можно будет и посоветовать.

И схему тоже выкладывайте

Фото сборки в данный момент нет под рукой, а вот схему нарисовал как можно подробнее (насколько позволяют мои познания)

Уменьшено РґРѕ 98% 4581 x 3212 (957.1 килобайт)

У Вас Ноль с Фазой после реле давления где то встречаются, предположу фаза которая сидит на клемме L, через реле давления идет не на клемму V, а идет на клемму U, где сидит ноль. Или Вы неправильно нарисовали схему. Синий (нулевой) провод до и после реле давления, при таком подключении будет лишним.

Сообщение отредактировал rosck - 2.8.2017, 10:13

Схема именно такая 100%, так как сам целый день собирал всё это дело.
Возможно так и есть, что фаза идёт на U, в инструкции к реле ничего не сказано про это, в интернете информации про обозначения U и V не нашел. Но имеет ли это значение в данном случае? Ведь на реле с переключателя не приходит фаза в момент направления тока напрямую, получается, что фаза приходит на реле с низу от насоса. Получается, что реле не разрывает цепь в обесточенном состоянии и тогда действительно фаза с насоса через реле может идти на ноль, в случае, если U и V перепутаны с L и N. Так?
Синий нулевой провод до и после реле получается можно не задействовать? Или можно оставить его, так как уже все собрано?

Вы эту цепь зашунтировали подключив ноль насоса на нулевой клемник. И полезного в этой цепи нет. Зато она может быть причиной КЗ.

Уважаемый Mr.Pu! Не могли бы Вы назвать тип (марку) реле давления? То, что фаза идёт на нуль через это реле - это факт! Однако, хотелось бы реализовать рабочую схему по Вашему замыслу. Ваша основная ошибка в том, что Вы не знаете (и мы тоже) схемы внутренней коммутации этого реле давления. Предположительно, там имеется перекидной контакт, который вызывает КЗ. Ещё хочу добавить, что реле давления в отличие от обычных реле, срабатывает не от действия тока или напряжения, а срабатывает чисто механически от действия датчика давления (чувствительного элемента, реагирующего на изменение давления), встроенного в это реле. Поэтому ему как говорят "по барабану", есть на нём напряжение или нет - исполнительные контакты будут замкнуты (или разомкнуты) в зависимости от отсутствия (наличия) давления в системе.

А что у вас там за такая крутая автоматика кипиа? У вас, что трубопровод подачи воды через реле идет и датчик давления в нем стоит, а трехпозиционный выключатель правильно с коммутировали. А схема у вас можно глянуть на всю вашу автоматику цепей управления, защиты, блокировки и силовой линии.

Сама Ваша задумка по себе неверная. Ладно если это был бы насос работающий на бак с датчиками уровня, тогда было бы понятно зачем делать ручное управление. Ну а здесь автоматика по давлению. Делайте отвод от трубы ставьте кран. Открыл кран насос качает в куб, закрыл не качает. А так надо еще бегать насос включать.

А что, нельзя просто вывести байпас? Зачем этот позиционник нужен?

Получается нулевой провод до и после реле можно демонтировать? Вредного не будет ничего от этого?


Реле Taifu tpc-13b. Вот схема из инструкции

Уменьшено РґРѕ 90% 805 x 923 (248.46 килобайт)

Никакой крутой автоматики вроде бы нет, всё стандартно. Да, трубопровод проходит через реле в доме, а бак на улице, наполнять его надо не так часто, поэтому было решено принудительно накачивать бак, минуя реле давления (в колодце-то вода ледяная, а бак черный, вода нагревается, с него мыться можно , чтобы подмеса холодной воды постоянно не было)


Насос в основном будет работать на дом, на бак реже и только при полном его опустошении. Поэтому в принципе ничего страшного раз в неделю наполнить куб с ручного включения. Водопровод так устроен, что проще сделать именно принудительное включение насоса, как мне показалось.


Как я понял можно было еще с помощью двухполюсного автомата принудительно насос запускать, но об этом я узнал, когда позиционник был уже куплен, поэтому было решено идти до конца)

Уважаемый Mr.Pu! Выкладываю схему для вашего насоса. Постарался перевести её с китайского на более понятный для русского человека язык и реализовать Ваш замысел по принудительному пуску насоса в ручном режиме. Внутри этого реле имеется микроэлектронный контроллер, схему которого изготовитель не раскрывает. Поэтому будьте предельно внимательны, не перепутайте выводы "U" и "V" на выходе реле, похоже из-за этого не работала Ваша схема. Я сделал немного иначе, установил переключатель режимов SA1 не на входе, а на выходе реле. Но остался один вопрос, на который я не нашёл ответа в инструкции - разрывается ли нулевой проводник внутри реле? Для того, чтобы выяснить это, надо мультиметром проверить, есть ли контакт между выводами "N" и "V". Если контакт есть, значит всё будет работать, а если контакта нет, значит разрывается нулевой проводник и тогда надо думать, как подать "ноль" на двигатель в обход этого реле. Но контакт скорее всего есть - иначе у Вас бы не выбивало автомат, т.е. Вы его уже можно сказать "проверили" варварским методом. Однако всё равно, когда не делаешь это сам - остаются сомнения. Я бы, прежде чем что-либо "химичить" со схемой, "прозвонил" бы тестером все выводы этого хитрого реле на всех режимах работы, и выяснил бы точно, где на выходе этого реле "ноль", а где "фаза" - это очень важно. Вот мой вариант схемы:

Уменьшено РґРѕ 83% 487 x 586 (26.08 килобайт)

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 3.8.2017, 9:32

Зачем все это городить вообще? Есть накопительная емкость в доме?
Насос выключается по давлению. Вы сделали отвод от трубопровода. Открыли кран вода побежала в бак. Закрыли кран насос выключился. Открыли кран в доме насос включился закрыли-выключился. у меня накопительный бак дома, там датчик уровня, если бак полный насос не включится. для того чтобы включать при полном баке сделал принудиловку. А Вам то оно зачем?

SA1 должен быть трехпозиционным с промежуточным отключением насоса.

Безусловно. ТС в первом посте так и написал, что переключатель у него трёхпозиционный. Я так и понял, что этот переключатель имеет фиксацию в среднем (отключенном) положении. Уважаемый Mr.Pu, пожалуйста, уточните этот момент!
Выкладываю схему для однофазного двигателя мощностью более 1,8 кВт (ток более 10 А). Думаю, что и при мощности двигателя менее 1,8 кВт лучше применять эту схему, чтобы не насиловать исполнительные контакты реле ТРС-13В:

Уменьшено РґРѕ 84% 487 x 591 (29.35 килобайт)

ВНИМАНИЕ! В заводской инструкции в схеме подключения трёхфазного двигателя имеется ошибка, грамотный электрик её сразу увидит, а лох может сжечь двигатель насоса!!!
Вот исправленная схема подключения трёхфазного двигателя:

Уменьшено РґРѕ 83% 563 x 591 (24.91 килобайт)

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 3.8.2017, 11:15

Премного благодарен, схема действительно заслуживает внимания. Когда вы пишите, что есть ли контакт между N и V, имеете ввиду замыкание? Т.е. нужно проверить мультиметром эти контакты на замыкание?


Гидроаккумулятор в доме есть и есть куб на улице. Но есть еще взаимосвязанные нюансы, из-за которых пока необходимо принудительно включать насос для наполнения куба: небольшая течь в трубопроводе, труднодоступность устранения течи и т.д. В будущем конечно при устранении проблем трехпозиционный переключатель и будет всегда работать в автоматическом режиме)


Всё правильно, выключатель имеет три положения, одно из которых "отключено всё". Насос в колодце уже как лет 5, поэтому точных характеристик его не помню, приблизительно мощность его в районе 1Квт.
Единственное я не совсем понял какую схему лучше применять, первая схема мне понятна, а вот вторая, где фигурирует неведомый мне КМ1, не совсем ясна.
И на входе у вас изображен дифавтомат, который разрывает фазу и ноль, у меня же стоит обычный однополюсник на 16А, т.е. лучше использовать ваш вариант?

Сообщение отредактировал Mr.Pu - 3.8.2017, 12:01

Уважаемый Mr.Pu! В техпаспорте TCP-13B производители рекомендуют выполнить защиту электрической схемы путём применения Дифференциального автоматического выключателя с чувствительностью к токам утечки 30 мА, поэтому я показал на своей схеме именно диффавтомат, что и Вам рекомендую сделать.
Что касается пускателя (контактора) КМ1 - он служит для разгрузки маломощных исполнительных контактов реле давления при использовании однофазного двигателя насоса мощностью более 1,8 кВт (номинальный ток более 10А) или при применении трёхфазного двигателя насоса независимо от его мощности (так надо!). Однако, хуже не будет, если и Вы тоже установите у себя любой электромагнитный пускатель (как теперь модно их называть - контактор), имеющий коммутируемый ток нагрузки порядка 10 А (можно и больше) и напряжение катушки 220 В. Повторяю, от этого хуже не будет, тем самым Вы продлите срок службы своего реле давления, над которым Вы и так уже изрядно "поиздевались". Как видите, когда слишком много советчиков, получается как с женщиной на Красной площади...

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 3.8.2017, 22:21

Золотой вы человек, Ваня Иванов, так подробно расписать схему, нарисовать её и всё это без лишних вопросов) Огромное Вам за это спасибо и 100 плюсов в карму! (к сожалению не вижу кнопки "спасибо" здесь).
И всё же у меня осталось несколько вопросов:
1. Хотелось бы ещё следом за диффавтоматом поставить розетку для водяного нагревателя мощностью 2,5 Квт, так как он смонтирован рядом и тянув провод Ввгнг 3х2,5, я планировал повесить всё на на один этот провод. Так вот нагрузка, включая насос, будет порядка 3,5-4 Квт, не много ли будет для данного кабеля? И хватит ли в данном случае диффавтомата на 16А?
2. Какой магнитный пускатель посоветуете в эту схему? О его существовании я узнал буквально сегодня и кинувшись изучать тему, понял, что видов их бывает множество...
3. Правильно ли я истолковал схему с контактором? С 3х-позиционного переключателя идёт ток напрямую на насос через контактор (в одном положении) либо ток идёт через реле на контактор ( в другом положении). При подаче тока на контактор он замыкает фазы и нули и ток идёт на насос? Написал и осознал, что это так))
4. Соединив земли перемычкой на клемах в реле я не сделал ошибки? Ведь с насоса у меня приходит только фаза и ноль.

Уважаемый Mr.Pu! Золото тоже бывает разной пробы... Однако, за комплимент спасибо, особенно за карму !
Отвечаю на Ваши вопросы:
1. Нагрузка, включая насос, будет порядка 3,5-4 кВт. Прикинем грубо суммарный ток нагрузки: I = P/U = 4000/220 = 18,18 A. Медный провод сечением 2,5 мм кв. длительно выдерживает ток до 25-27А, но диффавтомата на 16А для такой нагрузки будет маловато, необходимо его заменить на ближайший больший, выбрав из стандартных значений: 20А, 25А, 32А, 40А ... Предлагаю взять диффавтомат на 32А / 30мА тип "С". Почему не на 20А или на 25А? Как говорят, "аппетит приходит во время еды", не исключено, что Вам захочется добавить ещё что-то, например небольшой станочек мощностью 2-3 кВт. Придётся снова менять диффавтомат. Поэтому берём с небольшим запасом (но Вы можете взять и на 20А, хозяин-барин). Идём дальше. Решение одной проблемы порождает новые проблемы, теперь мы сталкиваемся с тем, что уставки тепловых расцепителей и тем более электромагнитных расцепителей диффавтомата на 32А не позволяют защитить в должной мере отдельные потребители (да они и с диффавтоматом на 16А были грубоваты). Поэтому придётся разделить потребители на отдельные группы и защищать их отдельными обычными автоматами (не дифференциальными). Водонагреватель 2,5 кВт (ток 11,36А) защищаем автоматом на 12,5А типа "В" (но можно и на 16А типа "В"); Автомат для защиты Вашего насоса и так нужно было менять на менее мощный, поэтому насос мощностью 1 кВт защищаем автоматом на 6А типа "С" (шесть Ампер - это не ошибка!).
2. Магнитный пускатель подойдёт любой, но если уж покупать новый, то надо брать с тепловым реле для более точной настройки защиты двигателя насоса. Для Вашего насоса мощностью 1 кВт тепловая защита должна быть порядка 5 А. Для этого подойдёт любой магнитный пускатель на 10А, например ПМЛ-1100 на 220В с тепловым реле РТЛ-1010, которе позволяет настраивать ток срабатывания тепловой защиты в диапазоне 3,8...6,0 А. Для этого надо внести небольшие изменения в схему - врезать в цепь катушки пускателя ПМЛ-1100 исполнительные контакты теплового реле РТЛ-1010. (Но это, опять же, по Вашему усмотрению).
3. Здесь Вы всё правильно поняли.
4. То, что Вы соединили "земляные" клеммы - ничего страшного, но как рекомендуют изготовители, желательно заземлить двигатель насоса, поэтому я это и показал на схеме, как сказано в инструкции. Поскольку у Вас отсутствует третий (защитный РЕ-проводник) в кабеле между насосом и реле давления - ничего страшного, можно заземлить насос отдельным проводом такого же сечения, как и рабочие проводники.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 4.8.2017, 11:07