Ремонт, модернизация осциллятора RE165D

Вот вот, и при включении тиристора когда напряжение на Уэ с Анода (Ну либо с Т2 у симмистора) подаешь, через контакты реле в идеале эти контакты нужно "подгадать" и замыкать в момент перехода синуса на аноде через ноль. А как это в простом эм. реле c питанием через кнопку горелки угадать? Правильно никак... И теперь представьте что наоборот не везет, и постоянно тиристор включаем когда на его аноде синус приближается к максимуму... Это весьма нехилый токовый удар по Уэ на время открытия тиристора. Это только в первый момент происходит. Дальнейшие полупериоды контакт реле замкнут, ток на Уэ растет от 0 и до срабатывания тиристора, а после срабатывания уже участок кнопки шунтируется им самим открытым и ток на уэ более не растет. А вот первоначально сколько раз так попадете и сколько раз тиристор такое издевательство вытерпит неизвестно. И если это все еще работает, это не показатель надежности схемы в целом.
Если уж делать управление на симмисторе, то на его уэ подавать постоянку от отдельного гальванически развязанного от кнопки источника, через токоограничивающее сопротивление подобранное по оптимальному току Уэ.
Про это уже где то несколько страниц выше говорили.

Сообщение отредактировал Marten - 10.12.2016, 22:31

прошу прощения что так озадачил, чесс слово не хотел Мы же обсуждали номинал резистора в цепи управления BT131, это я и предлагал исследовать - как номинал влияет на мощность рассеиваемую на входном резисторе, при условии что момент имульса не сдвигается относительно оптимального сварочного 20..25 В.
Физика тут простая - на входе RC цепочка со сварочного напряжения, параллельно C висит пороговый элемент (BTшка со стабилитроном). Идеальный пороговый элемент должен иметь ноль входного тока, срабатывая в момент оптимального сварочного напряжения.
BT131 не идеален, для включения ему нужен ток в единицы мА (0,5..3)на управляющем электроде плюс, если управляющий электрод зашунтирован резистором, ток через резистор 0,7..1,5 В(напряжение включения на управляющем электроде)/R.
При номинале 200 Ом получаем добавочный ток 3,5..7,5 мА.
Входной ток порогового элемента "подсаживает" напряжение на емкости, поэтому чтоб сохранить момент импульса, приходится увеличивать ток через входной резистор уменьшая его номинал и увеличивая мощность рассеивания на нем.

Конечно, единицы рассеиваемых ватт пустяки на фоне мощности самой сварки, но если осциллятор пихать в компактный корпус...


согласен. Как-то так:


Но вообще есть мнение что коммутировать первичку мощного трансформатора через симистор - плохая идея, потому как симистор нессиметричен, несмотря на название. На нем разное падение напряжения в зависимости от полярности. Из-за этого возникает выпрямление переменки и постоянный ток через первичку, его величина примерно равна разности разнополярных падений напряжения на симисторе (0,1..0,5В) деленное на сопротивление первички трансформатора, которое у сварочника малые доли ома.
Более-менее проблема решается коммутацией через диодный мост в диагонали которого тиристор или симистор. Но тут другая грабля - увеличивается падение напряжения на коммутаторе, помимо тиристора еще и диоды начинают впустую греть воздух

Тады да, согласен, да и подстроечник проволочный там не очень смотрится
За ссылочку спасибо. Прочитал с интересом. Только вот автор эксперименты все - с упором на ТОР делал. А тороидальные трансформаторы, к нессиметрии токов (подмагничиванию) очень капризны, это известный факт. "Старички - броневички", на Ш или П в этом плане терпимее оказываются

в 2009г сделал полуавтомат. на торе+симистор
в 2011г сделан споттер на осм1ква включение через симистор! пока проблем не наблюдаю.
сделаю аргоник попробую! может и пускатель или контактор придется поставить??
с пускателем сложновато работать слишком громко по мозгам хлопает.
а пока как-то так

Сообщение отредактировал fant - 13.12.2016, 12:21

ЧертОвски везучие у Вас симмисторы попались Ну да ладно, раз работает - значит не нужно мешать. А в схемотехнике своих конструкций - хозяин барин

Кстати, а чего решили с одним разрядником схему оставить?
Хотя в этом вопросе, почти как у Романа Карцева - Если один, то ресурс меньше, но один. Если два, то ресурс больше, но два.

"суслика видишь ? Нет? А он там есть..." (© к/ф "ДМБ") КПД снижаем, т.е. воздух греем, + перекос сети из-за постоянки в нагрузке.
Теоретически взамен д.быть отличная надежность, но, как уже объяснял Marten, неправильная коммутация симистора этот бонус аннулирует

fant, я еще маленько покритикую, потерпИте
Сейчас спринт поставил и файлик печатки Ваш глянул...
На мой взгляд близко к дорогам выхода ВВ трансформатора, Вы от имп. трансика синхронизации развели.

Возможно как бы потом долго удивлятся не пришлось, от чего тиристоры "сквозняком продуло". Да и риск имеется, что трансик по изоляции может прошить, а это вообще п...ц!
лучше синхру и силу тоже, подальше от ВВ цепей на плате располагать. Хотя бы минимум 3-4мм (Как в оригинальном RE, это с учетом что плата у него полностью эпоксидным компаундом залита, а значит ни пыль, влага и грязь на нее не попадают). У Вас-же, менее 1.27мм...

да блин! ездил в магазин за разрядниками сказали в наличии нет. есть на складе будут через 3-4 дня. оплатил за два. а привезли один. говорят будут после новогодних праздников так же с тиристорами купил 16тт .25тт нет так что платку рисовал под детальки .получилась чуть больше на не на много! за подсказку с печаткой спасибо!! важное замечание .уже исправил!
с симисторами не забивайте голову главное подобрать по току нагрузке. схема чем проще тем надежнее как я уже говорил эт не я придумал!! продолжаю движения в сторону RE осц...

Не сразу сообразил что старый файл обновили... Сейчас только глянул. Если не придираться к современным нормам PCB DRC, то выглядит вроде нормально... НО!


Вопрос таков: ВВ импульс RE уверенно "шьет" 1мм по воздуху... Какое будет расстояние поверхностного пробоя по не очень чистому стеклотекстолиту? (Этот гад, поверхностный пробой, имеет дурость - гарью своей, диэлектрические своийства текстолита портить, а потом по этой гари...ВВ разряд несется как F1 )
Лично я уже плюнул, на это дело... Нравится человеку с завязанными глазами посреди граблей танцевать, да распожалуйста...

Сообщение отредактировал Marten - 3.1.2017, 19:43

вот пока без вв транса .на выходе расстояние между дорожками 2мм . а вообще можно со стороны печати покрыть лаком от влаги и грязи!!
а вот еще вопросик ?а какими проводами с трансика ВВ осциллятора подключится к разьему HF1-HF2. длинна-сечение-изоляция??я так понял скручивать их нельзя

Сообщение отредактировал fant - 14.12.2016, 21:21

Ну тонкий слой лака это еще не показатель... Хотя на практике видно будет. Если даже и прошьет, то можно будет дорожки удалить, а соединения монтажными проводами выполнить.

Сечение тут не принципиально, тут изоляция важна. Я проверял монтажный ПВ3 спокойно ВН осцилятора держит. Еще надежнее от коаксиального кабеля (не очень большого диаметра) центральную жилу с цельно-литой полиэтиленовой изоляцией использовать. Длинну желательно по возможности минимизировать. Если длинна небольшая можно и скрутить.

P.S. А платка зачетно выглядит. Фоторезистом, или ЛУТом делали? И лудили как, похоже розе и кипяток?

Сообщение отредактировал Marten - 15.12.2016, 10:31

провод пв3 есть 1.5мм2 и 2.5мм2 многожильный! а изоляцию можно усилить надеть термоусадку 2-3слоя для надежности!!
платки делаю лутом потом погружаю в раствор (КРОТ-от засоров в сантехнике.бумагу разьедает за 15мин а тонер не трогает) потом промывка т.воде далее подправляю дорожки ц.лаком если где тонер лег плохо- травка в Х-ЖЕЛЕЗЕ -промывка т воде .далее снятие тонера Ацетоном. сверление отверстий. зачиска н.шкуркой.потом лужение дорожек!!дорожки лужу 100вт пояльником
предварительно заточить жало под отвертку- жало широкое удобно лудить! 100вт пояльник включаю через латор для рег напряжения-температуры .флюс самодельный спирт +канифоль .ну вот в принципе вся технология

Сообщение отредактировал fant - 15.12.2016, 12:23

все давно проверено и зафиксировано Открываем ГОСТ 86го года и смотрим нормативы по расстоянию между печатными проводниками промышленной печатной платы:

Понятно что в условиях кустарного травления и промывки, без нанесения промышленным способом изоляционного лака (к примеру, УР-231), допустимые напряжения можно смело уменьшить в 1,5..2 раза


именно

ну вот !!доделал платку .
на счет лака. есть у меня немного нитро- краски сохнет с отвердителем выход вв транса покрою в несколько слоев. я думаю этого хватит!
теперь осталось дело за фильтром.

Нитро и с отвердителем??!! Аккуратнее... Эт не олигомеры... Эт не эпоксидка... Нее.. Вы еще слабо ориентируетесь в мире веществ... Нитро - эт отдельный кайф. Отвердидели, (ПЭПА, ТЭТА) так сё - ништяков мало достают...)

Так как лудили то ... Сплав Розе или как ?
А конкретней, ГОСТ...Заинтриговало

Сообщение отредактировал Marten - 16.12.2016, 6:15

в общем то на картинке его номер есть, см. верх
Вот ссылка

Есть еще ГОСТ23752-79 про печатные платы, который стОит посмотреть. В частности, в нем приводятся испытательные напряжения для проверки электрической прочности ПП между проводниками:


Сообщение отредактировал VladimirLS - 16.12.2016, 9:17

не !!этим сплавом Розе никогда не пользуюсь. лужение и пайка чисто оловом !!
краска просто пахнет ацетоном .но сохнет сутки как эпд засыхает. ну не знаю что нибудь придумаю!! или в конце концов срежу дорожку и припаяю непосредственно с ноги вв.

"не любите котов? Вы просто не умеете их готовить!"
"Розе" пробовал, отличный результат. И паяется потом легко, и нет проблем с покрытием больших земляных полигонов. Главное чтоб сплав был реально Розе. Первый пакетик "Розе" купленный в магазине оказалось какой-то хренью, в кипящей воде не плавился,в магазине приняли обратно без возражений. Вторая покупка оказалась удачной - в кипятке как положено расплавился, дорожки залудились.


правильное решение
Сдерите фольгу вокруг выводов ВВ , чтоб ближе 15 мм ничего не было, и изолированным проводочком киньте на выходные контакты.

Вообще есть стандартный конструкторский прием повышения электрической прочности и допустимого напряжения между дорожками ПП в ситуации когда зазор между ними увеличить нельзя - между дорожками фрезеруют сквозное отверстие. Электрическая прочность воздуха на порядок больше чем поверхностная прочность стеклотекстолита.

Во во! И я последний раз на такой "Розе" нарвался... Возвращать не стал, т.к. куплен он был в другом городе. Проблему решил добавлением в воду лошадиной дозы соли для повышения температуры кипения. Еще немного в воду лимонной кислоты добавляю, как активный флюс работает. (Даже нержавейку лудит, одну миску однажды так испоганил , сейчас только в эмалированной посуде делаю.)
Пробовал и более легкоплавкий сплав "Вуда", непонравилось, очень быстро если лаком не защищен окисляется и чернеет. Да и кадмий там, а он ядовит.

fant, еще Вас вопросами помучаю... Конструктив ВВ транса как сделали. Мотали чем?