Срабатывает дифзащита, поверхностный насос 0,75 кВт АД , Через примерно 1 мин. после включения срабатывает дифзащита.

Приветствую всех!
Имеется насосная станция с асинхронным однофазным двигателем 0,75кВт, установленная в шахте-кессоне на глубине порядка 1,5 м от поверхности земли. Насос качает воду из скважины для полива и бытовых нужд. Работает 4 летних сезона, на зиму насос снимаем и храним в сухом неотапливаемом помещении.
Питание насоса организовано следующим образом. Имеется древняя воздушная линия дачного поселка. После входного автомата и счетчика (в дачном доме) проложен двухпроводный кабель в летнюю кухню, где есть свой небольшой электрощиток, сделанный в "наше" время специально под нужды местного водопровода (всё делал сам - и воду, и электрику).
На входе в электрощитке кухни стоит дифавтомат Шнейдер Электрик С16 0,03А (в основном из-за бойлера, которому дифзащита нужна обязательно), далее от него три однополюсных автомата: на бойлер С10, на насос С4 и на остальное С10 в летней кухне (две розетки прямо на щитке и плафон на потолке).
Имеется по месту самодельный контур заземления из 3м забитого уголка 50х50х4 с приваренной к нему полосой 40х4 под землёй к стене кухни, а далее приваренный болт и провод 6мм2 в элетрощиток кухни на РЕ-шину, и далее от неё ко всем потребителям через винтовую гребёнку (система ТТ). Впрочем, насос в кессоне дополнительно заземлен через стальную обсадную трубу скважины, из которой качает воду.
Теперь описание проблемы. Недавно при работе насоса более 1 минуту (полив) стал срабатывать дифавтомат именно по току утечки (там два флажка и видно, по какой причине выбило). Однополюсный С4 после дифавтомата на насос - не срабатывает. После перерыва в несколько минут можно снова включить дифавтомат (защита не выбивает). Остальные потребители кухни в этот момент отключены. Если насос качает короткими промежутками (подкачка гидроаккумулятора насосной станции - моем руки, посуду...), то защита не выбивает.
Вскрытие клеммной коробки насоса показало наличие влаги (возможно, конденсат - на улице жара, люк шахты открыт, а насос качает холодную воду?).
Измерил сопротивление со стороны клемм L, N коробки двигателя на корпус насоса советской цешкой - около 20 кОм.
Т.е. явно отсырела обмотка или что-то в насосе, и появилась утечка, на которую дифавтомат срабатывает таким странным образом. Должен ведь срабатывать мгновенно, это не тепловой расцепитель?
Что можно в этой ситуации сделать (кроме замены насоса)?
1. Переделать электрощиток, убрав из цепи питания насоса дифзащиту и оставив только существующий автомат С4?
2. Просушить насос прямо в шахте феном, со стороны крыльчатки?
3. ?

Если просушка насоса не поможет, то его менять.
Убирать дифзащиту, снижая безопасность точно не стоит.

230 В/20 кОм =11,5 мА, что меньше 30 мА. Поэтому сразу не отключается.

цешкой измерить сопротивление изоляции? окститесь.

У меня электромеханическое дифреле в составе дифавтомата. Никаких емкостных и прочих "накопительных" элементов, по типу теплового расцепителя, способных интегрировать во времени ошибку и затем срабатывать, в его схеме нет. Электромеханическое дифреле по принципу действия срабатывает "мгновенно", за время полупериода синусоиды, как только ток вторичной обмотки его дифтрансформатора станет достаточным для срабатывания электромагнитного расцепителя в дифференциальной части дифавтомата. Но это теоретические измышления.

Мне кажется, при пуске насоса и его прогреве происходит нечто не с обмоткой, а скажем, с встроенным в обмотку термопредохранителем, его изоляцией, что ли?
Кто ещё может давать в двигателе задержку и деградацию изоляции в течение минуты с последующим возвращением в почти нормальное состояние? Прогрев? Вода под давлением, попавшая в обмотку через износившийся сальник, давшая сработать защите, а потом вытекшая или испарившаяся?

Был ещё совет заменить дифавтомат на противопожарное дифреле с током утечки 0,3 А, т.е. загрубить защиту.
Но такое решение недопустимо из-за наличия бойлера, который вот рядом, и кран с водой тут же, а не где-то под землёй. И потом, стОит такое дифреле как треть стоимости нового китайского насоса (отработавшего 4 сезона в адских условиях), и компромисс с безопасностью за такую цену мне ни к чему.

...Вот интересно: десятки лет до этого у нас, да и сейчас у соседей по даче работали и работают насосы разных типов на старой электропроводке без всяких там УЗО, зачастую с друмя фарфоровыми пробками у счетчика на всю дачу... и ничего. А я тут осваивал типы систем заземления, забивал уголки, варил, покупал современную модульную электротехнику...
Как говорится: меньше знаешь, крепче спишь.

Другого способа и приборов у меня нет. Надеялся, что хоть такая доп. информация (не результат измерения) поможет гуру дать мне дельный совет.

просушить и проверить... а так.. измеряют мегаомметром на 1000 вольт.. и минимум- 500кОм, и это уже есть повод на замену

Сплошь и рядом первоначальные измерения так и проводят. Если мультиметр показывает низкое сопротивление, то никаких сомнений нет. Если высокое, тогда можно перепроверить мегомметром. Мультиметр-то есть у каждого электрика в сумке, а мегомметр на базе.

Сообщение отредактировал Null - 5.7.2016, 17:57

мультик с его щупами в 1,5 вольт ни о чем не говорят, разве только о низком сопротивлении

Правильно срабатывает, насос то сырой. Может и обмотку на корпус пробить. При напряжении 220 вольт, сопротивление изоляции будет ещё меньше, чем ВЫ измерили, 20 кОм Тестером. А нужно не менее 500 ком. Обычно сопротивление обмотки двигателя сотни мОм, измеренное мегоометром при напряжении 1000 вольт. Высушить как ВЫ хотите не получится. Нужно снять статор и внутрь опустить лампочку и включить на сутки . Двигатель небольшой,на 100 вт может не залезть тогда используйте на 60вт от люстры есть такие как свечи.

Можно попробовать просушить обмотку подав на нее пониженное постоянное напряжение, например от зарядного устройства. С периодическим контролем температуры обмотки. Она не должна превышать 50-60 градусов.

Быстро высушить можно феном, хоть строительным, хоть для сушки волос, главное с температурой не переборщить. Ну и после сушки изоляцию мегаомметром замерить.

Скорее всего задержка срабатывания дифзащиты (и не срабатывание вовсе при коротких пусках насоса) вызвана постепенным нагревом сырой обмотки. Сопротивление водных растворов падает с ростом температуры (в отличие от металлов - там всё наоборот). Как только сопротивление влажной изоляции упадет настолько, что ток утечки на корпус превысит уставку дифавтовмата, последний срабатывает. Наверное, такое объяснение можно сюда привести для душевного комфорта.

Спасибо всем за советы!

P.S. Буду сушить феном и мерять. Самодельный приборчик-приставка к цешке для проверки прочности изоляции моточных изделий и оценки тока утечки при испытательном напряжении 1500В на базе умножителя от телика где-то есть дома в загашнике. Остался с радиолюбительских времён, лет 5-10 назад было повальное увлечение самодельными сварочными инверторам, потом китайпром сделал всё это бессмысленным, но св.инверторы себе и родичам я собрал, а вот разный сопутствуюший КИП остался в мастерской полезным (как выясняется) бонусом.

Сушил двигатель бытовым феном для сушки волос в течение примерно часа прямо в шахте (в резиновых сапогах и спецовке, питание фена от розетки того же щитка с дифавтоматом ).
Дул со стороны крыльчатки вентилятора (сзади) и со стороны открытой клеммной коробки с конденсатором, который временно убрал (сверху). Старался без фанатизма.
Двигатель в итоге на ощупь был очень тёплый.
После данной процедуры подождал минут двадцать, измерил сопротивление L, N на корпус той де "цешкой". Получилось около 15 кОм. А было до того около 20 кОм - важно не значение. а факт продолжающейся деградации изоляции после такой процедуры.
Пробовал включать насос - выбивает дифзащиту с самого начала. Раньше насос работал около минуты, потом выбивало.
Заказал новый насос.

Сушить надо полностью разобранным (ротор вынуть) в течение нескольких часов, может сутки(для крупногабаритных и несколько суток). При сушке Rиз. сперва уменьшается, затем начинает расти.

Сообщение отредактировал Null - 7.7.2016, 15:47

Сделайте так как я описал выше. Таким способом высушил не один десяток двигателей начиная от 0,1 до 50 кВт. При сушки 50 кило ваттного двигателя использовали несколько ламп накаливания на 500Вт. Феном не удобно. Как высушить влагу внутри пазов? Он должен нагреться градусов до 70 и постоять так несколько часов, лучше сутки.

Установлю новый насос (без воды нету комфорта - кроме раковины нужен ещё рабочий душ, полив и т.д.), а старый разберу и буду сушить. Будет храниться резервным.
Ещё раз спасибо за советы!

Снял насос, разобрал двигатель со стороны крыльчатки.
Видно, что в статор попала вода. Причем термопредохранитель обмотки установлен в самом низу. Видимо, именно его цепи давали утечку через воду на корпус. Прозвонка низковольтным тестером-цешкой после извлечения статора даёт уже около 1 МОм сопротивления обмотка-корпус.
Буду сушить. Стандартная лампочка 100 Вт не влазит в статор, попробую "свечку". Надо бы какой-то стендик соорудить, типа лампа вертикально в патроне на жесткой негорючей подставке (листовой шифер подойдёт?), а сверху надеть статор на каких-то подкладках для конвекции воздуха снизу вверх, так? Делать на соплях не хочется, поскольку придется оставлять такую штуку без присмотра на какое-то время.

Интересно, откуда всё-таки вода в двигателе? Со стороны насоса не видно никаких подтёков через сальник вала. Что, натёк конденсат сверху через неплотную крышку коробки и не тугой кабельный сальник?

Статор сушат, подавая на обмотки номинальный ток через ЛАТР. Или другой регулятор напряжения.

ЛАТР на 9А и мощный регулируемый блок питания постоянного тока у меня есть (бывший радиолюбитель), так что подать нужный ток, хоть переменный, хоть постоянный, я смогу.
Если на шильдике двигателя у меня написано I 4А, то этот ток можно считать "номинальным" в моём случае, и придерживаться его при установке нагрева?