С/аппарат Вулкан в контактную сварку + споттер , Два в одном

В термоусадке гибкость получится как у черенка лопаты, уж лучше хотябы ХБ изоленту.

Оринтируйся на 5% от мах раб. тока.

За основу берется соотношение количества витков/вольт. Медь или алюминий - без разницы, сечение провода можно брать и меньше, соотверственно и ЛАТР помельче, предыдущее указал специально чтоб ты мог спокойно увидеть процесс насыщения железа. Больше 1,5 А ток Х.Х. нет смысла делать, я на подобной приблуде делал 1А, и все работало.
30 А - это рабочий ток и он будет греть провода обмоток, но не железо, а реактивный ток (ток Х.Х.) в основном греет именно железо. Сдается мне нужен небольшой экскурс в Э.Т. на пальцах - Трансформатор ( в твоем случае пробная обмотка) - потребляет активный и реактивный (индуктивную составляющую) ток. Обмотка транса имеет активное и индуктивное сопротивление, активное очень мало по сравнению с индуктивным.
Активный - выполняет полезную работу + компенсация потерь(в проводах обмотки, контактах, любимых всеми скрутках и т.д.).
Реактивный ток (ток Х.Х.) ни хрена полезного не делает, но и выкинуть его нельзя т.к. он создает магнитное поле в трансе, без которого тот работать не будет.
Когда ты будешь ЛАТРом поднимать на обмотке напряжение или что, то-же самое укорачивать обмотку, уменьшая число витков, будет возрастать реактивный ток, который затрачитвается на поворот магнитных диполей в железе.
Увеличение данного тока( т.е.уменьшение индуктивного сопротивления обмотки ) говорит о том, что все меньше и меньше остается свободных магнитных диполей в железе сердечника, когда все диполи окажутся сорентированы, железо сердечника войдет в насыщение и индуктивное сопротивление обмотки уйдет под ноль, т.е. будет К.З.(т.к. останется только активное сотротивление провода обмотки - которое очень мало).
А вообще, такие вещи по хорошему мотают проводом типа ПСД.

Пардон, для контакной сварки эта величина процентов 20. (имел дело с контактной сваркой, но давно, могу малость соврать) Транс работает кратковременно, средние потери в железе будут приемлимые, это раз. Второе - такой девайс сеть садит, значит рабочее напряжение малость меньше номинального в сети.

Спасибо за лекцию. Закрыли еще один пробел ы моих знаниях. По крайней мере теперь уже более полно представляю принцип работы ТР.. Уже буду не просто тупо копировать, а хоть представлять, что именно делаю и что именно нужно получить.

По проводу качества обмоток: изначально мой транс и так сделан из провода АПСД. Сужу по шелковой обмотке пропитаной каким то лаком. довольно плохо счищается. Поэтому и хочу задействовать штатную первичку обратно на нашу первичку

...............В проводе АПСД шелковую нить никогда не применяли.

Если ты читал внимательно всю ветку, объясни пожалуйста что ему даст 20% по сравнению с 5% кроме экономии 2-3м провода ?

По Латру нашел вроде бы его в местном Техникуме, обещали дать попользоваться, сегодня туда еду.
Теперь основной вопрос на какой ток мне выходить? А то у вас тут спор такой возник и как бы % и 20% от рабочей силы тока большая разница для ХХ.

Может и 2-3 метра, а может минус один виток на вторичке, а это много.

Проценты не с потолка взял а из ГОСТ 297-80, правда он старый, но законы физики с тех пор не сильно изменились. Ссылка: http://www.gosthelp.ru/gost/gost30487.html смотри пункт 3.20.
Для маленьких машин допускается вообще 50 %, но в данном случае это перебор.

20% - это не идеал, а допустимая величина, свобода для манёвра, так сказать. Если увеличение тока ХХ ничего не даст, то и незачем к нему стремиться.

Чего я думаю про ток - уже написал.

Ещё раньше предложил опыт без латра. Первичка с вторичкой последовательно (естественно в фазе!) и подключить к 380В ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!! (в простейшем случае проволочка 0,5мм). Не очень большая вероятность, но вдруг витков первички и вторички хватит для работы от 380В. Вторичку потом всё равно придётся убирать и на её место мотать часть первички, но количество витков уже будете знать.
Рискуете только сгоревшей проволочкой, если повезёт - к латру ездить не надо.

Кроме латра есть ещё вариант: домотать около сотни витков провода диаметром не менее 1 мм и повторить эксперимент, пока не добъётесь приемлимого тока ХХ. Но это надо провод обмоточный иметь.

Впрочем, методика испытаний - это ваше дело, какой ток ХХ возмёте за допустимый, тоже.

Удачи.

Ну ладно не будь букой ... не шелк, так стекло-нить или еще какая-то жаропрочная изоляция.. Понял же прекрасно...
По Латру нашел вроде бы его в местном Техникуме, обещали дать попользоваться, сегодня туда еду.
Теперь основной вопрос на какой ток мне выходить? А то у вас тут спор такой возник и как бы % и 20% от рабочей силы тока большая разница для ХХ.

Сначала выбери способом которым проведешь опыт и соответственно выполни его, получишь цифирь, тогда будет о чем говорить. Все что нужно, тебе на форуме общиковыми усилиями уже рассказали.
Удачи.

Ещё раньше предложил опыт без латра. Первичка с вторичкой последовательно (естественно в фазе!) и подключить к 380В ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!! (в простейшем случае проволочка 0,5мм). Не очень большая вероятность, но вдруг витков первички и вторички хватит для работы от 380В. Вторичку потом всё равно придётся убирать и на её место мотать часть первички, но количество витков уже будете знать.
Рискуете только сгоревшей проволочкой, если повезёт - к латру ездить не надо.

Кроме латра есть ещё вариант: домотать около сотни витков провода диаметром не менее 1 мм и повторить эксперимент, пока не добъётесь приемлимого тока ХХ. Но это надо провод обмоточный иметь.

Впрочем, методика испытаний - это ваше дело, какой ток ХХ возмёте за допустимый, тоже.

Удачи.

Пардон, для контакной сварки эта величина процентов 20. (имел дело с контактной сваркой, но давно, могу малость соврать) Транс работает кратковременно, средние потери в железе будут приемлимые, это раз. Второе - такой девайс сеть садит, значит рабочее напряжение малость меньше номинального в сети.


Я бы предложил соединить первичку и вторичку последовательно (чтоб раньше времени девайс не ломать) и проверить ток ХХ при подключении к сети 380 вольт. Если ток не более 20% от рабочего - приемлимо. (в первичку желательно самодельный предохранитель, проволочку где-нибудь 0,5мм)

Если вдруг получится, то убрать магнитные шунты, в окно продеть 2-3 витка кабеля, ну и попробовать на сварку. По результатам испытаний уже переделывать.

Ещё вот чего: может нагадить индуктивность рассеяния в трансформаторе и длинные кабеля на вторичке. Следовательно вторичка должна быть как можно ближе к первичке, в идеале - вторичная обмотка между первичек. Ну и кабеля короче (дело не только в активном сопротивлениии, но и в индуктивности сварочного контура)

В ютубе нашёл видео. Полное безобрази с точки зрения техники безопасности и культуры производства, но по существу - всё рационально. Не разобрался как правильно ссылку скопировать. Название: "Простая самодельная контактная сварка/Einfachen Punkt Schweissen / simple homemade contact welding николай чернак"

Сварочный контур у него короткий. Если сетку варить - вполне можно сделать такой-же короткий контур, чтоб не налететь на лишние потери. (типа как "полено-клещи" у тогоже автора в ютубе, а транс разместить внизу, под столом на который кладётся свариваемая сетка)

Так в предыдущем посте, это же Вы предлагали 20%.

А снять кривую намагничивания это не проще и понятней будет человеку?

380 вольт аппарат и так держит кратковременно даже не нужно допотключать дополнительно вторичку... по приезду с командировки хочу проверить сразу ток при 380в. Ну и замерить напряжение на вторичке чтобы посчитать потом обмотки... Ну а если ЛАТР будет на 380в то ничего и не мешает проверить по выше описанной методике так для себя.. Самому интересно что покажет.

смысл вместо магнито-шунтов мотать вторичку?

Вот думаю что лучше сделать 2 вторичных обмотки по 2,5-3 вольта с последующей коммутацией или сразу намотать 2 вторички одну на 3 вольта вторую на 6 вольт проводом соответствующего сечения (по прикидкам места хватает) и сделать медные резьбовые разъемы для подключения силового кабеля на М18 и в ниж сразу обжать провода. Медь клугляк на 25 есть и токарный тоже есть свой..

Сколько надо обмоток - это только методом тыка. Хочу только ещё раз обратить внимание на два момента:
1. Связь между обмотками должна быть тесная. Если их разнести как в дуговом трансе - ток сразу упадёт. (если первичка будет одна, можно попробовать расположить вторичку симметрично с обеих сторон первички. Вообще напрашивается дисковая вторичная обмотка, несколько витков, вырезанных из толстого листа меди. В заводских аппаратах так и делают, но у вас, наверно такой возможности нет.)
2. Длинные кабеля на вторичке удобно, но это будет дорого стоить в смысле уменьшения тока.

Вы так и не ответили как лучше мотать для контактной и споттера отдельные обмотки на каждый вид сварки или просто их коммутировать?

Про потери в кабеле в зависимости от длины в курсе. Как бы закон ОМа никто не отменял . Думаю ограничится максимум 2 метра рабочий и 1,5 метра "массы"

Я уже предлагал фольгу в несколько слоев и шириной по катушке. Сделать отводы по первичке и две вторички.

Я уже предлагал фольгу в несколько слоев и шириной по катушке. Сделать отводы по первичке и две вторички.

интересно как вывестм сначала вторички кабель на 150 квадратов, а на 300?
Не понял вопрос.

Разрезать вдоль на 2-4 полоски и загнуть под 90 градусов в разные стороны ( толщина меньше будет), потом снаружи концы объединить под болт, и кабель туда же.

Чем лучше или хуже не скажу, я бы мотнул проводом, тем более есть 150 мм2 Вы спросили как вывести, я предложил вариант.