Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом

спасибо Сергей за наводку на бумагу. Заказал сразу, сегодня получил. Попробовал.Результатом очень доволен. Со времён появления ЛУТа перепробовал много чего, это наверное лучший вариант.

-----------------
У меня маленький вопросик - мне попадались UF диоды с максимумом длинны волны 405 нм , 385 нм и 365 нм .
А вам какие "придут" ?
Речь о том что для каждого фоторезиста необходим свой диапазон и продавцы очень редко сообщают что продают .
А цена диодов очень сильно зависит от диапазона .

Здравствуйте, уже пришли. Заказывала на ebay, выбор большой. Если верить заявленным характеристикам, длина волны 390 - 395nm, яркость 2000mcd. Спаяла матрицу из 85 светодиодов 120мм*180мм. Потребляет чуть больше 10W. Из них ватта 3 съедают токоограничивающие резисторы. Резисторов старалась поменьше ставить, потому питается моя матрица от 30в. Сваяла для питания и коммутации дежурку с таймером. Работает отлично. Пробовала, правда, только с плёночным фоторезистом пф-вщ-50. С расстояния 15см засвечивается за 2,5-3мин. Результат отличный, такого качества плат под всякие устройства на МК, утюгом не добивалась. Дорожки просто идеальные, пробовала до толщины 0,25мм. Правда силовые платы, наверное, имеет смысл делать всё-таки утюгом, разницы большой не будет. А там, где сложные платы, с большим количеством тонких дорожек - фоторезистом.

Намучилась поначалу с наклейкой данного фоторезиста - то ли старый попался (определить по упаковке проблематично. т.к. срок годности упомянуто, что 1 год, а дата выпуска отсутствует ). Вобщем это отдельная история, как я победила данный фоторезист. А по светодиодам - не думаю, на самом деле, что длина волны так уж критична. Думаю без проблем подойдёт и немного больше, и немного меньше. Выдержкой потом откорректируете.

Сообщение отредактировал ERika - 9.5.2015, 15:02

здравствуйте .
Если не секрет по чем брали диоды. Я использую и диоды и лампы для детектора валюты . Диоды собраны в линейки со стабилизатором ЛМ7824 и стабилизатором тока ЛМ317 . ЛСД лампы подключаю вместо энергосберегающих такой же мощности . Потребляемая мощность по сравнению с утюгом (ЛУТ) технологии не подлежит сравнению . яркость --- в нашем случае величина не сильно важная важна мощность излучения поглощенная фоторезистом именно она приводится в тех описаниях . Фоторезист ПФ-Вщ- 50 никогда не использовал у меня H-6300 и positiv20 . Толщина дорожки --- для силовых плат ..... мягко говоря непонятный момент . особенно если учесть что толщина меди в большинстве используемых материалов 0,35 мм !!! Я бы уточнил не толщина дорожки а тип корпуса который можно установить . Например сделать плату под TQFP144 ЛУТ технологией это очень и очень затруднительно .
Фоторезист вполне позволяет особенно если использовать фольгированный материал с толщиной меди 0,18 мм . для силовых плат предпочтительно использовать фольгированный материал с медью 0,5 мм . Ах совсем забыл - очень важно при использовании фоторезиста качество фотошаблона . Увы струйные принтеры более перспективны. В лазерном принтере при нагреве деформируется пленка и бумага и квадратные корпуса получаются не симметрично . Я не против ЛУТ метода он нужен и важен и цена вопроса намного меньше но ДИП корпуса и СОИК это предел для такой технологии . Хотя возможно и найдутся кудесники но это не для "широких масс" .

Не секрет, 5$ за 100шт. Плюс/минус несколько центов, совсем точно не помню уже. Стабилизаторы тока не ставила, просто последовательно ряды по 6 и 7 диодов, и в каждом ряду токоограничивающий резюк. Номиналы в рядах по 7 меньше, в рядах по 6 больше, посчитаны так, чтобы ток каждого ряда был одинаков, при напряжении 30в. БП импульсный, флай, напряжение держит стабильное, потому стабилизации тока не требуется. Толщину меди текстолита, на котором экспериментировала, точно не знаю, наверное 0,18, вряд-ли толще. Делала пока под корпус TQFP32, вышло очень хорошо, и не на пределе возможностей. Насчёт фотошаблона - печатала на плёнке для лазерных принтеров Ломонд. Принтер лазерный. Насчёт деформации - пока особенно не заметила, возможно просто настолько большой точности мне не требовалось ещё. При печати важно не перепутать рабочую сторону плёнки. Ну и в моём случае печатается негатив. После печати шаблон кладу в банку с парами ацетона на час - тонер перестаёт просвечиваться. Лут - согласна, для силовых плат применять фоторезист смысла как-то особого не вижу. Благодарю за то, что поделились опытом. С ПРАЗДНИКОМ!

ERika, Ламинатор есть? Если есть, то наклеить можно очень просто. Кладем платку в воду. Снимаем защитный слой с ф/р и под водой расправляем это на платке. Легким движением руки переносим всю коонструкцию на заранее приготовленный листок А4 - и в разогретый ламинатор.
Вуаля - ламинированный текстолит готов!
Особо хорошо это работает с лежалым ф/р
Пузыри - отсутствуют
Неровности - отсутствуют
Наклеивается - не отдерешь.

https://www.youtube.com/watch?v=U7ADmBp142o

Сообщение отредактировал RadioГубитель - 9.5.2015, 21:13

Ламинатора нет. Видимо всё-таки нужно приобрети. Спасибо за информацию! Пробовала поначалу клеить на сухую - положительных результатов не добилась вообще - не важно, насколько хорошо обезжиривала, утюгом подогретым пыталась - не держится нормально. Пробовала в воде накладывать, потом прокатывать резиновым валиком и утюжить подогретым утюгом - тоже не работает. В итоге стала поступать так - в воду добавляю совсем немного жидкого мыла, чтобы чуть-чуть вода пенилась, и немного спирта, около 7-10%. Снимаю защитную плёнку с матовой стороны фоторезиста и в ванночке накладываю фоторезист на плату в таком растворе. Потом прокатываю резиновым валиком, от середины к краям, чтобы прикатать фоторезист плотно, без пузырей к плате, и аккуратно прохожусь подогретым утюгом - не столько глажу, сколько равномерно прогреваю немного (тут ламинатор, конечно, гораздо предпочтительнее), потом кладу на ровное, и кладу сверху какой-нибудь груз. И на пару часов оставляю. Потом - фотошаблон - экспозиция. После выдерживаю минут 10, кладу в морозилку минут на 5-10, снимаю верхний защитный слой с фоторезиста, проявляю, промываю и сразу травлю. Так получается всё стабильно, при отклонениях - как повезёт.

Сообщение отредактировал ERika - 9.5.2015, 22:47

Всех с Днем Победы !
ERika , а обезжиривать и не надо, достаточно очистить медь школьной стирашкой для карандашей, потом на сухую прикатываю фоторезист ламинатором; фоторезист у меня Ordyl Alpha 340, негативный. Для засветки рекомендуют сберегайку УФ на 26 Вт, у нас такой не найти, засвечиваю люминисцентной 8 Вт, 5 мин.

Из дополнений вместо пленки для лазерного принтера можно использовать кальку для туши . Очень значительно снижает себестоимость фотошаблонов. Только время засветки необходимо увеличить и использовать транспарент типа подсолнечное масло или вазелиновое .
Метод нанесения и подробности технологии в сети от BVSI.

Благодарю всех. На сухую - тот, что у меня, не держится. Даже после довольно горячего утюга. Пробовала много раз. Даже если вроде прикатала, и он держится достаточно прилично, и даже после проявки всё вроде нормально - бросаю травиться - через 20 минут - чистый текстолит без дорожек, весь фоторезист с дорожек отслоился . После перестала клеить на сухую, попробовала с водой наклеивать - тоже не держится. Со спиртом - держится, но местами прилипает намертво, не оторвать, и плохо разглаживается, пузыри местами. Потому решила добавить немного мыла, и спирта поменьше. Так всё нормально уже стало выходить. С буржуйским фоторезистом, видимо, дела обстоят значительно получше, а с моим - упрощать технологию не получается.

Сообщение отредактировал ERika - 10.5.2015, 17:08

Такое может быть от малого или большого времени засветки ; вы тест на оптимальное время засветки не проводили ?
А проявляете в кальцинированной соде ?

Засвечивала - сначала делала ступенчатую пробу на полоске текстолита, для определения оптимальной выдержки. Дело не во времени выдержки. Фоторезист и до экспонирования клеился очень неважно, и приходилось прилагать массу усилий, чтоб его более-менее надёжно (хотя бы с виду) приклеить. Поверхность фоторезиста совершенно не липкая сама по себе. Проявляю в растворе кальцинированной соды. Дело очевидно в просроченном фоторезисте конкретной марки. Провела десятка два опытов с данным фоторезистом, перепробовала по-моему всё, что только можно. К чему пришла написала выше. Сейчас результатом довольна, как закончится пачка, поищу уже импортный, т.к. похоже заморочек с ним значительно меньше.

Сообщение отредактировал ERika - 10.5.2015, 23:34

Стандартная толщина меди для широко распространенного (качественного) фольгированного стеклотекстолита - 35 мкм, то есть 0,035 мм.
Относится и к "отечественному" CФ-1-35, СФ-2-35, и к импортному FR-4.
Другие толщины (18, 70 мкм) специально оговариваются.
Для сравнения: толщина жести для консервных банок по стандарту была 0,3 мм. Разве можно представить себе медь такой толщины на распространенных материалах?
Поэтому снижение ширины дорожек до, скажем 0,25мм - вполне себе актуальная вещь там, где это необходимо, и вполне технологически возможно для такой фольги в домашних условиях.

По валику для прикатки фоторезиста. К сожалению, уже не купить готовый фабричный резиновый валик для прикатки фотографий при глянцевании. Те, что продаются в строймагах для малярных целей, плохо нам подходят - жесткость не та. Лично мне помог обрезиненный вал от старого ксерокса. Приделал П-скобу, ручку, и - вот оно, счастье!

Благодарю за ликбез по текстолиту. Плат разных немало сделала, но толщиной фольги как-то никогда не заморачивалась. Слаботочка - не критично, сильно тонкие при утюжной технологии всё равно старалась не делать, силовые - стараешься делать пошире, а то и усиливаешь медным проводом. Теперь после освоения фоторезиста, информация более актуальна, буду знать и учитывать. Валик у меня древний, советский, двуручный. В смысле не меч , а просто с двумя ручками, делали и такие.

ERika, пожалуйста!
У меня есть и "советский" одноручный валик - в детстве и студенчестве занимался фотографией. Но резина на нём потрескалась, поверхность стала не идеально цилиндрическая и, думаю, ему теперь место в домашнем музее на чердаке дачи Где-то в сети видел описание самодельного валика из круглой деревянной палочки и сверху куска подходящего тонкого резинового шланга (тоже раритет - сейчас на рынке либо современный пластик, либо резиновый армированный высокого давления).

Кто пользовал для травления ПП АМОНИЙ ПЕРСУСЬФАТ, мне поначалу очень понравилось из за отсутствия грязи как от хлорного, но после возникли проблемы. Новый раствор травит отлично , но при последующем использовании на дне бабайки оседают кристаллы как будто от перенасыщения раствора, но главное что они оседают и на медь, что препятствует травлению, плата становится рябая и приходится вынимать и смывать кистью, т.к. травление становится очень неравномерным. Постоянное перемещение платы мало помогает да и не удобно мотать постоянно. Каждый раз разводить новый, накладно или ?????? . Состав стал применять по совету местного, но кого уже не помню.

Развожу 50 грамм на 200 мл, правда использую персульфат натрия, в принципе те же яйца.
Раствор стоит (б.у) в погребе, уже пол года, активность конечно падает и приобретает светло-голубой оттенок, также в емкости немного собирается озон (это неизбежно, так он разлагается).В общем кристаллов нет!
Посмотрите здесь, вроде что-то подобное у людей было http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=56269

А что мешает отфильтровать перед травлением? Пользую в последние пару лет персульфат,хлорную грязь не хочется вспоминать,развожу примерно 1/3,температура 40-50гр.

Кто пользовал для травления ПП АМОНИЙ ПЕРСУСЬФАТ, мне поначалу очень понравилось из за отсутствия грязи как от хлорного, но после возникли проблемы. Новый раствор травит отлично , но при последующем использовании на дне бабайки оседают кристаллы как будто от перенасыщения раствора, но главное что они оседают и на медь, что препятствует травлению, плата становится рябая и приходится вынимать и смывать кистью, т.к. травление становится очень неравномерным. Постоянное перемещение платы мало помогает да и не удобно мотать постоянно. Каждый раз разводить новый, накладно или ?????? . Состав стал применять по совету местного, но кого уже не помню.
[/quote]

Я развожу 70 г. на 500 мл. воды и кристалов нет. Когда поначалу разводил 200 г. на 500 мл.(вычитал на каком-то сайте), то тоже было как у Вас. Раствор мне понравился, только подогревать нужно.

Не реклама, а инфа для расширения кругозора.
В общем, прислали мне наши китайские друзья вот такую игрушку. Остановился на варианте с 2-мегапиксельной камерой и заявленным увеличением 20х-800х. Брал ЗДЕСЬ .
Привожу краткий фотоотчет о первых впечатлениях. Вместо паяльника взял в руку шариковую ручку Паять SMD буду осенью дома, сейчас на даче для этого нет рабочего места.
Увеличение можно варьировать в широких пределах, крутя ручку-регулятор на микроскопе (он двигает камеру внутри вдоль корпуса-тубуса), изменяя расстояние от предмета до микроскопа, изменяя размер изображения в программе просмотра. Никаких задержек на мониторе, как с веб-камерой.
Для примера привожу постановочное фото с препарированием фирменного блочка. Расстояние от платы до нижнего края прозрачного тубуса микроскопа - 80 мм. Микроскоп чуть наклонен и не находится на вертикальной оси центра платы - глубина резкости достаточная, вероятный дым от канифоли не будет подниматься в микроскоп. Возможно, придется приспособить ещё маленький вентилятор с питанием от того же USB, что и микроскоп, для сдува дыма в сторону вытяжки.
Есть мысль закрепить микроскоп на той же штанге и в той же плоскости, что и увеличительная ЛИНЗА . Таким образом, работаем с линзой, а на монитор смотрим по необходимости, если не хватает увеличения линзы. В общем, надо пробовать. Привожу также два скриншота из программы просмотра микроскопа с разрешением 640х480 и 1280х960 соответственно. Микроскоп позволяет работать с видео до 1600х1200.

Инструкция на английском:  USB_Digital_Microscope_User_Manual_EN.pdf ( 2.79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3049