Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике

А что с шумами на спаде?


R40 крутить не могу привязка к току сделана или надо совсем чуть чуть?

Сообщение отредактировал uussh - 4.4.2013, 19:13

Да на балласте настроил на реальный ток.

привязку делал не шунтом а таковыми клещами (APPA A6D) может не корректно измеряют.

я после настройки немного накрутил R 40, чтобы меньше шумело ; а то ниже 50 А шум начинался

собрал все до кучи, включил. На выходе 62 вольта. В сети не мерял. Из приборов только мультиметр. От 50 до 55 ампер зудит. Накрутил 60 ампер, пробанул тройку-мало. Стал подкручивать подстроечник. Чтоб тройка слегка срала накрутил оборотов 10-15. На 100 амперах горит в полный рост. Зуд исчез, во всем диапазоне тишина. Вопрос по подстроечнику: он такой многооборотистый, или у меня с ни че-то не то? После этих манипуляций стал пускаться со второго раза. Включаю, стартует кулер, отрабатыват, включается реле, на дисплее квадрат, затем отключается, повторно стартует как при перезагрузке, все отрабатывае в том же порядке и на дисплее загорается ампераж. Пробовал несколько раз, всегда со второго раза. Че за байда не знаю. Завтра попробую выставить по амперметру.

да, подстроечник многооборотистый
а зачем вы крутили подстроечник ? добавили б задатчиком и варило бы тройкой

Сообщение отредактировал slavyann - 4.4.2013, 20:20

Чтоб хоть примерно соответствовало по току.

Намотал дроссель на железе 20/20/80 как толян делал. Мотанул 15 витков получил 10 мгн. вопрос в чем можно оставить или всетаки маловата индуктивность?

Сегодня купил заводской шунт на амперметр. Нагрузил балласт 0,15, кручу подстроечник, по амперметру поднимется до 20, потом провал 0 ампер, потом сразу 38 ампер. Хотел поменять его, но у нас таких нет, под заказ, пока ожидаю. Все это сопровождается появлением или пропаданием звона, (звук как на старом задроченном рассохшемся трансе). Короче выставил 40 ампер по амперметру, на показометре 30, звона нет. Тройку вместо 80 ставлю 90 варит нормально. Брызг нет вообще. Теперь о насущнем: Горячий старт полная жопа, вместо 90 накрутить 120 я сам могу без него. Скидку до уставки после подъема ампеража не отрабатывает. Без него варит отлично. Отдельная просьба к ребятам распростроняющих платы, будьте внимательней, заказывал на200А, оказалась прошива на 180, подстроечник не в Красную Армию, дальше не перечесляю-лень. Всем удачи.

Получился вот такой дросселек 10 мгн.Подойдет ?

Сообщение отредактировал soud - 5.4.2013, 18:58

Пойдет.А чем мерил индуктивность?

самоделка

Сообщение отредактировал soud - 5.4.2013, 20:21

Маловато будет, смотрите схему.

Да второй слой по любому нужен дросселечку.

сегодня наконец то собрал в кучу аппарат, варит хорошо, но проявляется такой глюк - после пары минут простоя он почему то делает рестарт, т.е. загорается маленький ноль в первом разряде и вкл. вентилятор, было у кого нить такое ?

Нолик загораться обязан- уходит в сон аппарат, а вентилятор должен работать только по команде датчиков температуры и при первом включении в розетку до момента срабатывания реле кондеров- это тест на исправность цепей вентилятора и его самогО, время там чуть менее 3 сек. Если срабатывает, значит глюк в монтаже и правильном заземлении корпуса. Я акцентировал на этом внимание пару десЯтков страниц назад и уже вижу по фотосу, что оно не доделано- читаете внимательно форум и поставьте недостающие элементы заземления

Сообщение отредактировал yjriy - 6.4.2013, 7:52

какой вы глазастый однако ), щас понавешал кондеров, глюк пропал, обалдеть )

Вот, тоже доделал на подарок – решил выложить.
Основой конструктива явился металлический корпус бесперебойника, куда и втискивалась комплектация. Половина помплектухи досталась от заказчика, который задумывал сам собрать сварочник, но руки не дошли довести дело до конца…
В основе трансформатора два советских Ш20/28, один из которых еще и был расколот, а потом коряво склеен клиентом – его портяночную намотку выкинул, намотал на склеенную самодельную шпульку 16/6 послойно: три слоя первички, три слоя вторички. Сверху на радиаторе с вентилятором на выдув диоды по два в плече: прямые - 150EBU04, байпасные - 150EBU02. Дроссель на трех полукольцах альсифера 55*32*11,5 с двумя черными полосами. Толкают все это дело IRG4PC50W по два в плече притертые на радиатор. Радиатор стоит на задней стойке корпуса и продувается на вдув с трудом, но таков был конструктив заказчика – он посчитал его удачным, т.к. решил довериться полуамперному кулеру… его дело. Драйверы трасформаторные с небольшим отрицательным смещением, частоту поставил 40 кГц – все чувствует себя нормально, но феррит посвистывает: грешу на совдеповское происхождение и колотость, половинки стянул с прокладкой офисной бумаги и каплей резинового клея, что позволило сделать шипение потише.
Емкость питают два моста, посаженные с термопастой прямо на металл корпуса под радиатором ключей, емкость 4 по 470 и еще 470 мкФ эпкосина прямо перед полумостом, реле одно, зарядные резисторы – два в параллель по 120 Ом – такое сопротивление задувает емкость до полного напряжения за немногим более секунды. Блок питания разжеванный – на 224-ом топике с собственной емкостью, держится до 80 вольт без включенных кулеров, запитан через диод от основных банок – потребитель в курсе, чем это чревато.
Управление по старой печати Юрия, скорректированной ранее на применение индикаторов меньшего размера и двух термодатчиков; платка даже в таком виде категорически не влезала в конструктив – была еще подкорректирована, разрезана и склеена (косячок вышел – не той стороной склеил, в итоге вылезло неудобство) уголком на участке, потребовавшем наименьшего количества перемычек, шим использовал в dip-е, т.к. soic-а под рукой не оказалось, а потом задул платы лаком. Индикатор на три знака даже маленький (высотой 14 мм) толком не влезал на морду – заказчик притащил индикатор от АТ-системника, который потребовал небольшой доработки: единица была соединена с соседним символом – удалось прорезать залитую внутрь платку, разорвать это подключение и запитать единицу отдельно. Заливал старую прошивку на 160 ампер – все замечательно отрабатывает, но не видит второй термодатчик, а конструкция получалась напряженная по теплу и хотелось его оставить; поставил новую прошивку, любезно выложенную ERika ранее (где-то в районе 188 стр., прошивка правленная из 220-ой новой) – второй термодатчик заработал «на ура», но отсутствует ограничение заполнения на холостом ходу – через каждые 8 секунд контроллер срывает генерацию шим-ки, а потом тут же восстанавливает ее: думал, что это у меня косяк, но, покурив форум, нашел такие же проблемы в других сообщениях из чего следует, что косяк в самой прошивке. Также воспользовался советом одного из форумчан для предотвращения при запуске кратковременной генерации до просыпания контроллера кинуть питание реле до подтягивающего к земле транзистора на вход шим-ки – работы не много, а реально помогло.
Собрав все это дело, погонял на балласте – максимальный ток 160 ампер, прогон на 120 амперах через 0.2 Ома балласт показал, что после включения кулеров аппарат не доходит ни до ограничения ШИМ, ни до отсечки; помня рекомендации Юрия хотел погонять 10 минут, но нервы не выдержали за 30 секунд до «победы» - начала плавиться изоляция красных проводов, которые один местный базарный «п….бол» продает под маркой офигенно «фирменных в силиконе» 16-ти квадратов чистейшей меди («…мужики анализ делали…» ) Черные рукава – КГ-25 – держат хоть бы что, греются не по-детски держаки с красными колпачками – давно обнаружил, что внутри ерундовенькая железяка, покрытая медью – «Japan model»… Сварка четверкой на 150 амперах заводит кулеры уже через 10-15 секунд, электрод успевает сгореть полностью, но ПВ этого конструктива явно будет далеким от 100%, на тройке при 100-135 амперах до ограничения ШИМ при окружающих 20 градусах довести не удалось. По теплу в этом конструктиве радиаторы ключей и диодов греются практически одинаково из-за ерундового продува транзисторного радиатора.
Вот что хотел спросить: заметил, что под нагрузкой включенные кулеры крутятся куда медленнее, чем без нагрузки; на электроде это не так слышно, а на балласте когда снимаешь нагрузку вентилятор взвывает на полную мощность. Проверял питающее напряжение – стоит неподвижно на 14.5 вольта, смотрел цешкой и осциллографом; пробовал питать от стороннего стабилизированного источника – то же самое. Буду благодарен за любые идеи о том, что это за косяк и как с ним бороться...
Картинки закинул сюда http://dfiles.ru/files/l3ipaltrb

Какие именно кандеры подкинули? А если у меня дома розетки без заземления как будет вести себя аппарат?

Сообщение отредактировал soud - 6.4.2013, 12:17

щас погонял на электроде, вентилятор включился после 2-х троек, но самое горячее место - транс, точнее феррит
Dr.Boyd, а вы мерили напряжение на вых. БП именно под нагрузкой ? на балласте
так у меня тоже розетки без заземления, хде ж его взять ? , а кондеры повесил с минуса БП на минус диодного моста(2n2) ; с минуса разъема для программирования на корпус ( 10 n); с минуса БП на корпус (2n2) , всё это есть на новой схеме, синим цветом

Сообщение отредактировал slavyann - 6.4.2013, 12:21

А не маленький радиатор для диодов? Шинка сколько квадрат на дросселе. И чем делали отверстие дя индикатора и автомата?