инвертор GSMY 161 , уменьшился ток сварки

Добрый день знатоки сильно не пинайте не профессионалов, но обртиться в нашей деревне некому. Инвертор отработал 7 лет хорошо доволен им очень, но в этом году пришлось сменить силовые диоды сгорели. Есть предположение, что работал в жаркое лето диаметром 3.2 мм. После замены диодов работаю только диаметром 2,5мм. 3 дня назад сваривал сталь и дуга перестала нормально гореть электрод горел как бенгальский огонь и не хватало тока для сварки. Регулятор выкручивал в максимум, тот же самый результат. Выключил апппарат, через время включил его в другую розетку и он заработал нормально, даже резал на максимуме. Обрадовался, что все нормально. А сегодня надо было поработать и опять слабая дуга и электрод искры разбрызгивает из сварочной ванны как бенг. огонь и шлакует по черному. Корпус снял увидел что конденсатор шунтирующий между "+" и землей отломан и болтается на одной ножке. Номинал его 472М KY250 такого не нашол можно ли заменить на 630V472J. Но думается причина основная не в этом. Выходные диоды проверил рабочие. Кто в курсе этих болячек подскажите плиз. Без него как без рук. Удобный аппаратик.

Семь лет это уже срок не малый. Могу предположить, что новые диоды оказались левыми. А может быть проблема в сети, если в другой розетке заработал?

В домашней сети стабильно 225 - 230 раньше работал без отказно.Вообще, есть ли ограничение по срокам работы данных приборов или нет? В мануалах это не прописано. Силовые диоды проверил, целые. Походу может контакт гдето подгорел. Ведь был же момент отличной работы после первого падения тока вот только где искать эти контакты плохие? Что отвечает за ампераж в этом инверторе? Можно ли заменить конденсаторы номиналы указаны в первом посте?

Сообщение отредактировал (@w@ - 30.9.2012, 16:35

прошлом году приносили "ИНВЕРТЕК-300" точно с такой болячкой, поменял вх. кондеров и все встало на место

Начните с розеток и вилок, обесточив прежде. Конденсаторы. первый сломавшийся - 472М KY250 472 это скорее всего ёмкость 4700 пФ и 250 напряжение. Второй тоже самое но на 630В, поменять можно.

Сообщение отредактировал uvk2 - 30.9.2012, 22:06

Ну что ж, конденсатор (шунтирующий "+" и корпус) сменил. Болячка осталась. В темноте запускал аппарат, в надежде на искрение плохого контакта на плате, без нагрузки и с нагрузкой - результат ноль. Искр невидно. Взял электрод 2 мм меньше нет у меня. Шов получается неплохой, но не отличный. Металл из сварочной ванны разлетается в разные стороны большими брызгами, не искрами как при нормальной дуге, а именно большими каплями, как будто их раздувает струей воздуха под давлением. И звук самой дуги изменился с преглушенного гудения и потрескивания на свист и шипение. Розетки в доме и контакты в них отличные. Поломка случилась на выезде, я не указал этого в первом посте. Zario, объясните по подробнее неспециалисту, что значит вх. конденсаторы и где их искать?

Сообщение отредактировал (@w@ - 2.10.2012, 12:23

Под входными конденсаторами быстрее всего имелись ввиду электролиты. За 7 лет могли усохнуть.

всё верно! Тоесть после>вх.шнур. >Диодный мост. И вх.кондёры .

Сообщение отредактировал zario - 13.10.2012, 18:15

Сам, не пробовал данную настройку.

-А диоды поставили такие же (так же) как стояли или...?

-Какое минимальное переменное входное напряжение написано на шильдике?

-Длина удлинителя (его сечение, испроавность), которым был подключен аппарат к розетки, когда работал хорошо, и когда плохо? Помню случай, когда аппарат подключили к сети через удлинитель аж в 60метров, звонят мне и недоумевают, что только что варили, было всё хорошо, начали варить забор он сверкает, брызгает, не шов, а какие-то капли. Объяснить им, то что кабель не должен быть на столько длинным, что напряжение питания на входе апппарата становиться меньше минимального, было невозможно, пока не предложил им опять воткнуть его в сеть без удлинителя. Проверьте переменное напряжение, когда начинает брызгать.

-Силовые гнёзда надо тщательно очистить внутри, там не должно быть окален и черноты, а также проверить контакт подключения к ним силовой шины. То же касается штекеров, крокодила массы, держака, и самих концов подсоединения окисленных медных проводов, то есть ликвидировать большие переходные сопротивления.

-На выходе емкость отлетела по какой причине? Вероятно уронили аппарат? (Возможно трещина на печатной плате, нужна тщательная ревизия дорожек, проверка надёжной посадки и целостности всех элементов на плате, а также ревизия всех разъемных соединений). Или свернули поворотом разболченного гнезда?

-Емкости после диодного моста можно поменять, если постоянное напряжение занижено, я бы вообще все электролиты поменял, 7 лет это конечно уже срок.

-Если вышеизложенное не поможет то необходимо нагрузить аппарат балластником, кога он брыхгает и посмотреть осциллограммы сигналов, думаю ситуация проясниться.

Да уж, есть разные подводнеые камни.
-----------------
недорогая печать наклеек