Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом

А4 за 5 минут это замечательно, а вот кислота не очень... а тут все прямо с кухни взял и затравил...может подольше, но без особенных поисков

Кому как нравится, я не люблю на кухне полчаса торчать когда делов-то на 5 минут.

хотелось бы взглянуть через годик на плату . то , что травилось в кислоте - потом обрастает белесым "мохом" , зеленеет , и токи утечки у платы завышены т.к. кислота впитывается в слой клея и потом не вымывается полностью . у хлорного железа такого эффекта нет .

К сожалению товарищи наркоты всю солянку скупили, фиг где купишь.

А,вы часом не из Горловки?(с реактивами тож засада.Когдато в юности брал у лаборанта в институте)

Нет, РФ, у нас солянка внесена в список прекурсоров http://www.nevalab.ru/list.php

Поясните пожалуйста - если не трудно - поподробнее 100 грамм перекиси - она так и продаётся - в аптеке (разведённая)?
15мл соляной кислоты - подозреваю что она бывает разная (в процентах) - какую спрашивать? чтоб не лохануться

Да перекись 3% та что в аптеке, так как пергидроль 33% тоже тяжело найти, нарики и этому применение нашли.А соляная кислота нескажу в процентах, Лопух писал 30%, но как открываю бутылку то видно как парок выходит.Если засунуть ржавый болт, то через минуту стает как новенький.А рецепт раствора вычитал здесь сообщение № 396.

Спасибо - разберёмся - хочу попробовать! В своё время травили на заводе цветных металлов - состав немного отличался - брали водный раствор хлорного железа плюс кислоту плюс соль - как старики объясняли для смягчения и тёплым раствором - тоже травили минут пять - семь!

Концентрированная соляная кислота имеет концентрацию при 20 °C 38 %.

Хочу поделится своим опытом при изготовлении печатной платы с помощью аэрозольного фоторезиста.Купил я его как то года три назад.прочитав инструкцию поставил заготовку будущей платы почти вертикально,задул ее зигзагообразными движениями,лишнее почти стекло но чуть собрался наплыв в самом низу платы.Мне показалось не самым красивым,но так ка это был первый опыт не стал замарачиваться высушил,засветил,проявил все красиво вытравил,запаял.Простояв балончик в холодильнике тройку лет понадобилась мне опять сделать платку и тут я начитался о центрифугах и какой тоненький(ЭКОНОМИЯ СПРЕЯ) и идеальный слой с помощью этого метода получается.Наморочился с изготовлением измерил скорость тахометром 500~600 Об/мин,принялся наносить спрей,все в принципе красиво и ровномерно наносится но слоя на столько тонкий что прозванивается тестором(ну,а хлорному железу и подавно нет препядствий) и че я только не делал и хрен,там что вызвало недоумение.Спрей почти закончился и решил сделать по классике и на быструю руку и вот он закон подлости засветил(правда время экспонирования увеличил)проявил,вытравил и ГУД плата идеальная только ворсинки пыли.Подозреваю что скорость центрифуги велика,по тому как тахометр был древний и оказывал наверное сильные механические нагрузки и вот итог.Суть басни такова:что дураки учатся на своих ошибках,а умные на чужих.Хочу папробывать как нибудь пленочный резист,кто что скажет о нем?

У меня такой вопрос, когда делаю силовые платы набора кондеров с диодным мостом или ключами и выпрямителем например, то всегда ведет плату, особенно если дороги армировать(не важно многожильнам проводом или медной жилой из ВВГ). Кто как борется с этим? А то уж очень вид колхозный получается когда она волной от опоры до опоры. Что скажите?
Еще вопрос про персульфат аммония, взял на пробу небольшую баночку, кто пользовался, есть отзывы какие тонкости? здесь кто то высказался что кака, неужели все так плохо? И действительно его нужно греть и все время мешать, а то аквариума у меня нет?
Еще добавлю о применении пленочного фоторезиста, покупаю не очень дорогой, отечественный. Заметил что он не липнет на холодную ну вообще. Теперь понял что это только плюс, работаю с ним так:
на чистую плату накладываю его(сняв защитную пленку естественно, способом как ранее многие уже писали) и раскатываю его валиком(плотный поролон) для разглаживания обоев(бывают разной ширины), при этом он равномерно распределяется и выходят все пузыри если они образовались. при этом края неплотно прилегают.
Потом немного нагреваю плату(саму малость градусов до 40-45) на плитке или утюге. Опять раскатываю обойным валиком, теперь уже и края плотно прилегают.
После чего нагреваю плату до 70-80гр, главное не больше! иначе слой поплывет, образуются пузыри, вобщем придется отдирать. И как нагрел сразу с силой прикатываю плотным уже резиновым(для фотографий) валиком.
Получается очень хороший контакт который и под струей не слетает. Дальше по технологии.
Косяки с фоторезистом у меня как и у многих, лазерник не дает той черноты, крупное получается хорошо а мелочь как дороги на платах с соиком частенько сливаются. Кто пробовал струйники? Может там чернее получится на пленке?

Сообщение отредактировал Василий Задов - 10.11.2011, 1:37

Чтобы не было по колхозному, (тоже не мог понять почему) я перед тем как припаивать провод, выгну по рисунку платы, потом обязательно на подошве от утюга выровняю его молоточком, а уже потом его припаиваю.Платы коробит не температура, а кривые заготовки проволки для усиления дорожек.

А вы обратите внимание на промышленные печатные платы,там если и усиливают токопроводящий слой то дорожку на плате перфорируют т.е выбирают бороздками не разрывая цепь дорожки.

ну это промышленные... я отрезать то не всегда ровно могу, а еще и бороздки... способ с чеканкой провода мне больше понравился .
Сбстно вот что получается:
вверху фоторезист травленый хлоркой, внизу ЛУТ в персульфате аммония, лужение РОЗЕ


Сообщение отредактировал Василий Задов - 10.11.2011, 16:50

Василий Задов>Вы меня не правильно поняли,я имел ввиду что на большом полигоне стравливаются медь как бы зеброй,сам стеклотекстолит не режется,а потом оставшиеся участки лудятся и усиливаются проводниками.За счет проборов в меди снимаем поверхностное натяжение меди на стеклотекстолите тем самым так или иначе компенсируем удельное расширение меди и олова.

Если дорожки на плате получаются шире, (но не везде, а только местами) это фотошаблон неплотно прилегает к плате (из-за кривизны самого текстолита).
Ну и вопрос, чем прижимается фотошаблон к плате?
Если дорожки получаются "бархатистые" - это быстрее всего фотошаблон сделан на обычной бумаге и просветлен транспарентом. На пленке дороги получаются идеально ровные.
По поводу струйников я уже писал на предидущей странице. На мой взляд, струйник + пленка самое то для пленочного фоторезиста, не надо ничего подкрашивать и подмазюкивать. Напечатал, прижал, засветил, проявил...

Скорее да, текстолит естестно покупаю какой дешевле на рынке. А прижимаю 4мм стеклом от полки, оно ровное.

Не, я один раз увидел цену транпарента, желание отпало(к стати кто знает чем дешовым заменить можно?)
Делаю на пленке ломонд лазерной, печатаю на той стороне которую приклыдываю к плате, видимо лазерник тонко кладет.

Насколько мне известно, обычное "оконное" стекло пропускает только 30-40% УФ лучей, кроме того (тут могу и заблуждаться) оно еще и "расфокусирует" поток света. Чем толще стекло -тем больше расфокусировка. Поэтому дорожки могут получиться толще и размытые.
Пробовал стекло от убитого сканера - результат очпуительный!
Есть такой способ. Печатаем лазером на бумаге или лучше на кальке, затем смачиваем уайт-спиритом или керосином и прикатываем мягким валиком на заготовку. В данном случае мокрая бумага хорошо прилегает к поверхности заготовки и не надо ничем больше прижимать. Способ интересный, но ароматические свойства уайт-спирита мне не по душе.

Читал ещё подсолнечным маслом смачивают. Тоже просветляется и сама прилипает.