Погружные насосы типа "Малыш" , ремонт насосов

Периодически (2-3 раза в год) перематываю насосы типа "Малыш"

Регулирую зазор после сборки по току - должен быть около 3 А.

Эпоксидка последнее время пошла говенная- было несколько случаев недозатвердевания

(эпоксидку и эмальпровод требую с заказчика, сам ищет, мое дело ремонт)

Может у кого-то тоже есть опыт ремонта подобных насосов?

Знакомая тема. Особенно ростовская паршивая. дзержинская хорошая.

а если использовать вместо бокситки какой нибудь герметик

Спасибо!

Недавно принесли "малышеобразный" насос "Sturm!" - китаец, косящий под немца.
Гудит, но не качает. Сопротивление в норме, изоляция тоже, померял ток - 1 ампер. Ничче не понимаю.
Разобрал, все в идеальном состоянии. Померял штангелем зазор - нет зазора!
Наверно, китайцы забыли. Убрал 3 шайбы по 1 мм, собрал, включил. Тоже самое. 2:0 Ничче не понимаю.

Разобрал - опять исчез зазор! Теперь начал понимать. У русских насосов внутренняя поверхность шероховатая, с мелкими дефектами литья. А у этого абсолютно гладкая, эпоксидке не за что зацепится, видимо от нагрева отпустилась и поехала вместе с катушкой. Ударил об стол верхнюю часть насоса, катушка и вывалилась.

Причина - китайцы слишком качественно скопипи@дили конструкцию насоса (слишком тщательно оптполировали внутреннюю поверхность)
-------

Еще как-то не нашлось провода 0,59 - 0,63, зато был 0,47.
Намотал этим проводом катушки до заполнения и соединил параллельно. Заработало. И довольно долго.

Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 29.9.2010, 7:59

Денис, каким образом получается замерить зазор между якорем и катушкой штангелем? Обычно на глаз смотрю, на сколько якорь вместе с активной частью "продавится" в верхнюю часть к катушке.

а= меряю на сколько торчит подвижная часть
б= меряю глубину от края до рабочей поверхности сердечника

зазор=б - а - 1мм
1мм - сжатие резины при стяжке насоса болтами

зазор 4 мм у насосов 180 Вт 5 мм если больше 200 Вт

После сборки меряю ток, уже писал должен около 3 А (с водой!)
при работе на полную мошность (выход воды перекрыт) ток до 5 А, давление 3-5 атм

1 регулировочная шайба меняет ток на 0,2-0,4 А у разных насосов

При намотке катушки каждый слой если промазывать эпоксидкой, больше времени живет.

Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 30.9.2010, 7:37

Спасибо. Лежат несколько штук "горелых" - эпоксидка явно кипела. Быть может как-нибудь перемотаю.

Добрый день, скажите пожалуйста, а есть ли тут мастера, которые могут отремонтировать вот этот насос, очень нужно! Покупать новый дорого, а с ремонтом (сделанного нормальными руками), я думаю еще пару сезонов отработает. Заранее спасибо, жду ответа.

Главное в этом ремонте вытащить катушку. Там все залито эпоксидкой. Мы выжигали в печи при температуре около 300 *. Каркас самой катушки делается из стеклотекстолита, если старый пришел в негодность. Намотка катушки не вызывает трудностей, провод в зависимости от мощности разный. Обычно диаметром 0,63 мм. После сборки все заливают эпоксидкой не задевая края сердечника. Можно считать витки или померять длинну провода и намотать столько-же. Особое внимание на выход провода их насоса. Он должен быть гибкий с дополнительной резиновой втулкой.

Катушка выбивается если насос покипятить в масле, т.е. равномерно и хорошо прогреть, после этого катушка довольно бодренько вылетает из корпуса.
Удачи.